Damien VAILLANT

Pour ton poids en pneu tu doit être à une pression d'environ 6,5 bars en 23 mm en pneu de 25 mm: 5,9 bars en tubeless 25 mm: 5,3 bars En pneu de 25 mm tu à plus de volume d'air et moins de pression donc plus de confort, la différence est plus flagrante en tubeless par contre je te déconseille ce type de section sur des roues comme campa qui sont étroites (15C/20 mm externe), il faut plutôt du 17/18c en 23/25 mm externe. Tout les cadres ne sont pas compatibles. Pour le rendement un pneu de 23 ou 25 mm c'est quasi pareille au dixième de watts près, tu perds un poil sur l'inertie de la roue après cela dépends si tu prends du tubeless ou du pneu et du pneumatique que tu choisi.

Essaye de rouler plus par là par exemple çà semble un peu monter et le coins semble sympa. en te faisant un parcourt par Samoreau, Veneux les sablons, Ecuelles, Episy, Avon. Je ne connais pas du tout, j'ai regardé la carte mais çà doit te parler ou des gars du coin peuvent te conseiller.

C'est quoi le but de la question ? Forcément si ta roue est plus mole elle va absorber de l'énergie comme le pédalier et le cadre. Une comparaison très simple, tu prends un vélo de clm et un vélo de route. Sur un vélo de CLM l'énergie n'est pas (moins) dissipé mais ce n'est pas confortable et dure à envoyer, inversement pour un vélo de route. IL faut trouver le juste milieu pour faire un bon vélo. Est ce que tu va fatiguer plus ton cadre cela m’étonnerai, la fatigue d'un cadre et roues dépends plus de ton gabarie et de ta façon de rouler. Te prends pas la tête, choisi la paire de roues que tu veux; Si tu veux que ton matériel dure, roule proprement, entretiens ton vélo,... Si tu veux absorber les chocs verticalement monte des pneus plus gros (genre 25 mm si çà passe) et fait toi monter une paire de roues avec des rayons de faible section et pas de montage radial (à voir suivant ton gabarie), par contre ta paire de roues sera moins rigides latéralement également.

Oui, ou aussi de zones d'ombre mais bon je fais avec pour le moment je tiens debout (sauf en vtt 😆). Normalement en VTT je suis en pédale VTT (CrankBrothers) et chaussure VTT (Lake MX225) mais bon une pédale et quasi morte (beaucoup de jeu dans la fixation) et les chaussures VTT en tissu je n'y suis plus habitué donc je prends les pédales route que je démonte pour le mettre sur le VTT avec mes sidi. Pour même pas 10 sorties VTT par an çà va mais c'est plus dure à enclencher (une seule face).

Ne te prends pas la tète comme cela. Si çà fait 1 an 1/2 que tu roule, tu as du voir ton évolution inutile d'avoir strava pour s'en rendre compte, tu t'en rends compte sur le vélo au coup de pédale et récupération. Essaye d'avoir une bonne hygiène de vie (ne fait pas de régime, si tu as du poids à perdre tu en perdra naturellement en roulant et roule, roule, roule, il n'y a pas 36 solutions pour progresser. Inutile de ce donner à fond à chaque fois, c'est contre productif. Essaye de diversifier tes sorties, si tu reste sur un même type de parcourt et rythme tu va plafonner et être un diesel. Pour donner du rythme à une sortie il te faut des bosses (peut-être vers bois le roi (je ne connais pas)), trouver un groupe d'un bon niveau et de rouler avec eux (phase de repos/ phase de roulage) et sil il y a du vent prise de relais. Trouve un club et inscrit toi, fait l’entraînement hivernal et lance toi...

Pas de chute sur route, uniquement en VTT (la bonne vieille chute à l’arrêt) et çà date de pas longtemps. J'utilise des pédales et chaussures route çà m'oblige à tout monter et des fois je vais plus que la limite et pas le temps de décrocher. Sur route humide je ne fais pas le malin, je garde mes distances, je tourne doucement. De toute façon vue la qualité de freinage avec des patins et la petite section d'un pneu route, je me ferai un peu plus plaisir sur route humide le jour ou j'aurai un vélo avec frein à disque et pneu de 25 ou 28 mm qui me servira dans ces conditions.

C'est pour çà que j'indique une pression de 8 à 10 bars ce qui corresponds à une pression classique d'un boyau d'un poids de 65 à 95 kgs avec une carcasse coton. Perso pour mes 85 kgs je mettais de mémoire 8,5 kg en 25 mm, il ne doit pas y avoir beaucoup de personne qui gonfle à 10 bars et également moins de 8kgs. C'est marrant à chaque fois que l'on parle de boyau on parle de crevaison, ce serait un sujet sensible 😆. Le pneumatique le plus simple reste le tubetype (pneu avec chambre à air), tu crève tu change ta chambre à air et c'est réparé, bon la çà ne me dérange pas de mettre à la poubelle une chambre à air à 3 €. En tubeless tu crève le latex fait le taf sauf grosse crevaison (en 10000 kms que je suis en tubeless çà ne met jamais arrivé), bon par contre le jour ou çà m'arrive je serai dégouté avec le liquide çà ne doit pas être top. Bref le rôle d'un pneu n'est pas de crever mais d'assurer la liaison entre le sol et le vélo en bouffant le moins d'énergie possible avec un bon grip sur sec (perso je me fou de la tenu sur sol humide) et sans être usé au bout de 2000 kms sans non plus crever tout les 500 kms et aussi gommer les aspérités de la route. Chacun fait comme bon lui semble, chaque système de pneumatique à ses avantages et ses inconvénients.

Tu as l'endurance femme cf 9.0 qui est remisé de 400 € en ce moment (1800 €) équipé en ultegra avec de vrai roues (DT Swiss RR21 Dicut / PPC:800 €) compatible tubeless si tu recherche du confort c'est top. Pour un essaie, tu peux regarder sur le boncoin en occasion vers chez toi 😉

j'avais compris 😉 C'est qu'à une pression de 10 bars (très haute pression) la crevaison est minime en sinon çà ne tiens pas à cette pression, le latex à ces limites surtout en boyau ou les pressions sont très hautes (entre 8 et 10 bars)

Ton histoire aurait pu être tout autre, si çà à tenu à 10 bars c'est que la crevaison était minime. Tu dois avoir la quasi totalité des cyclos qui roule en pneu, tu m'aurai dit que tu avais vu un bonne vingtaine de cyclistes en train de réparer leur boyau j'aurai rigolé. Ce qui est sure c'est que tu ne verra pas une bonne vingtaine de cycliste en tubeless s’arrêter pour les mêmes raisons que le boyau mais également parce-que dans la quasi totalité des cas la crevaison est auto-réparé et tu peux même ne pas t'en rendre compte si c'est le pneu arrière. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez sur les crevaisons en boyau, de mon expérience c'est le gros point noir de ce pneumatique. On attends toujours une évolution majeur pour simplifier le montage et réparation du boyau. De la malveillance c'est possible, en ce moment il y a un paquet de c..d sur la route. Vendredi soir sur même trajet très court 2 automobilistes (à un endroit différent) ont doublé alors que j’étais en face dont un qui doublé en ville, heureusement que j'avais le regard sur l'horizon et non la tête dans le guidon. Pour moi le prochain investissement en vélo c'est un jeu de bille.

Je te laisse lire se sujet sur l'aéro https://le-triple-effort.fr/laerodynamisme-sur-le-velo/ Plus tu roule vite et plus tu dépensera d'énergie, comme il est indiquait, dans un des exemples il indique que pour passer d'une vitesse de 30 km/h à 33 km/h tu dépensera 25 % d'énergie en plus et c'est encore plus important à 40 km/h,... C'est pour cette raison qu'il est dure de rester à des vitesses élevées au dessus de 40 km/h et encore plus si tu es seul. Tout joue, les roues, ta position, le vélo,.... Pour les roues alu évite les roues très basses genre 20 mm de haut avec beaucoup de rayons et des rayons de grosses section (en gros évite les roues étudiées pour la montagne), évite les roues hautes car la jante sera plus lourde et tu dépensera plus d'énergie pour les relances. Pour des roues alu en terrain vallonné le bon équilibre serait autour de 30 mm. Le pneu étant la masse en rotation la plus à l'extérieur celui-ci est également important et la résistance au roulement peut être énorme suivant la gomme et marque. Le pneu n'est pas à négliger.

Oui, pourquoi pas partir sans boyau et avec bombe anti-crevaison (c'est d’ailleurs ce que je faisais), j'aime bien la bombe anti-crevaison pit stop de vittoria (enfin avant 😄 puisque je ne suis plus en boyau) mais çà peux arriver que la bombe ne suffisse pas et que tu soit obliger de rentrer (c'est du vécus), il fait beau du viens de partir tu dois rentrer et si tu n'a pas de roues de secours tu es encore plus dégouté. Je trouve qu'il y a également un usure plus importante si tu tape dans du boyau light (avec du rendement). Pour moi la crevaison du boyau ainsi que l'entretien "retirer le boyau, mettre de la colle, attendre que çà sèche,... et si réparation se mettre à la couture à se défoncer les doigts et quand tu répare le boyau et que tu fini la couture et que tu te rends compte que tu à planté l'aiguille dans la chambre à aire en recousant 😲😳😢😆 (c'est toutes les phases d'émotions quand tu fait ce genre de bourde, à la fin c'est un rire nerveux) Enfin tant qu'il n'auront pas fait un boyau qui se clipse sur la jante et une fermeture éclair pour ouvrir le boyau et le réparer je ne pense pas y revenir.

Donc si tu crève tu es au bord de la route sans aucun moyen de te dépanner c'est quand même moyen de faire du stop en vélo, je l'ai fait et tu n'a même pas besoin de tendre le pousse que les gents s'arrête. Mais bon ta sortie vélo est fini et si tu es sur une route ou il y a personne c'est la galère. Ne pas reparer à un coût non négligeable surtout si tu roule avec des boyaux optimisés pour le rendement. Pour moi le boyau a 50 € mini ça se repart, j' ai toujours réparé les boyaux et quand tu tombe sur une mauvaise série tu en ras le bol.

C'est une façon de parler. Après si un jour je repasse au boyau çà ne me pose aucun problème de changer d'avis. Je me ferais même peut-être un montage ultra Light spécial col. Quand tu vois l'évolution des jantes pneus et pneus et que tu vois que le boyau n'évolue pas. Qu'il face un boyau sans colle et sans couture peut-être que je reviendrai au boyau. Un système de fermeture éclair par exemple serait tellement plus simple. Le tubeless n'est pas parfait mais à l'heure actuelle pour moi c'est ce qui se fait de mieux.

La contrainte c'est le boyau que tu transporte, en été je prends toujours 2 bidons et la bombe anti-crevaison sans oublier la pompe ou cartouche co2 sa commence à faire beaucoup pour faire du vélo. Dans la vidéo il ne montre pas le après, parce que après le boyau il faut bien le réparer et la tu met pas 5 minutes et c'est bien galère à réparer c'est autre chose que de coller une rustine sur une chambre à air. Et j'irai pas m'amuser à descendre un col avec un boyau pré en collé. Ça fait 10000 kms que je suis en tubeless et je ne me suis jamais arrêté au bord de la route pour réparer. J'étais avant au boyau, j ai testé le tubeless et je ne reviendrai pas en arrière. Le seul avantage du boyau c'est une jante un poil plus légère mais qui est moins rigide.

+1 Le coureur pro il s'en fou que se soit galère à réparer, il crève on le dépanne et ce n'est pas lui qui les montes les boyaux n'y qu'il les payent. Il faudrait leur demander avec quoi il roule chez eux (sans sponsor).

Parce qu'il faudrait que les fabricants qui sponsorisent les pros proposent des roues carbones tubeless

Si cela existe, après pourquoi pas mettre un de 26 dents c'est encore mieux. J'avoue ne pas comprendre ce genre de développement en vélo de route, encore plus sur un pédalier triple et transmission 8 vitesses.

12/32 en 8 vitesses et pédalier triple ! Peut être mettre plateau de 27 dents et cassette 12/28 dents ça devrait être largement suffisant.

En prenant que la roue arrière tu te limite car certaines marques ne vendent les roues que par paire et çà coûte généralement plus cher. C'est vrai la roue arrière à son importance car elle transmet l'énergie mais la roue avant n'est pas à négliger notamment en terme de stabilité et d'aero. L'occasion c'est bien mais attention une roue ça travaille et s'use. Il faut tomber sur la bonne personne (soigneux et qui entretient bien son matériel et ne pesant pas un quintal)

Oui j'y avais pensé mais en mécanique il y a des solutions, mais c'est clair qu'un système de poulie serait beaucoup simple.

Moi ce que je pensai c'est un système dans le principe CVT (connaissait pas) mais toujours avec pignon/chaine. Tu prends un plateau que tu coupe en trois parties par exemple, ces trois parties tu les loges dans un système de guide avec une partie central à came qui fait que tu grossis ou réduit le plateau, idem pour l'arrière comme cela tu as une ligne de chaine parfaite avec un développement variable et linéaire. Avec toujours une manette droite et gauche mais par exemple la manette droite tu réduis le développement et la manette gauche tu l'augmente. En prime tu as également une roue arrière dite parfaite avec un parapluie droite et gauche identique.

Si moi j'attends le mono-plateau mais d'un point de vue nettement plus révolutionnaire avec un plateau à denture variable à commande électrique, idem pour l'arrière, plus besoin d'avoir de 10,11 ou 12 vitesses à l'arrière. Bon çà c'est dans mes rêves....

c'est quoi ton budget, pourquoi que la roue arrière ? L'aéro sauf si tu roule à 20 km/h aura son importance. Quand je vois hier sur un tourniquet de 1 km route fermée en ZA, plat et aucune relance le nombre de roues basse que j'ai pu voir dont des MAVIC R-SYS avec de gros rayons en carbone et jante légère, alors oui c'est jolie mais çà n'a rien à faire sur une circuit plat et pour faire de la vitesse.

Non ce n'est pas clair. Tu souhaite améliorer ton vélo en limitant le budget si j'ai bien compris. Dis nous en plus sur ce que tu recherche et sur ce qui ne va pas sur cette paire de roues. Tu es plutôt puissant, tu roule sur terrain plat ou en montagne, tu roule vite pas vite, budget,...