Damien VAILLANT

Ou on peux le faire manuellement avec une roue avant démontée (entre les mains), on ressent la force opposée suivant l'angle de la roue.

C'est par curiosité, je pense qu'il mesure 23 mm de haut. C'est marrant Hutchinson qui fabrique les pneus yksion ne fait que du 25 et bientôt du 28 mm (mais pas de 23 mm) comme pour Mavic (25 et 28 mm) http://www.hutchinsontires.com/fr/route/pneu/fusion-5-performance-11storm-1-standard Je pense qu'il vont arrêter le 23 et faire que du pneu estampillé 25 mm alors qu'il y a de forte chance que se soit un pneu batard (24 mm) et pour le pneu de 28 mm (estampillé 28 alors que ce doit être un 27 mm), économiquement moins tu as de référence meilleur c'est. Mais bon si c'est le cas avec l'arrivée des jantes plus larges ils ont certainement raison. Allez j’arrête de me prendre la tête.

Pour te faire hésiter plus, va faire un tour ici: http://blog.fairwheelbikes.com/reviews-and-testing/hub-review/ Mais le mieux fait toi conseiller par le monteur.

Merci, c'est bien juste 1 mm, il n'y a pas de mauvaise surprise, reste à voir la hauteur.

Tu as la version J-bend ou straight-pull, sur la version straight-pull je suis étonné de la géométrie avec 43 mm centre flasque c'est énorme et çà doit raser la fourche. Et justement çà donne quoi ces moyeux, la géométrie est vraiment bien le poids est très léger dans l’extrême çà va à l'encontre de ce que j'ai dit au dessus. Certainement des moyeux destinées à des poids plume, reste à voir sur le long terme, c'est peut-être le moyeux idéale pour se faire un montage sous les 1 kg pour celui-ci qui recherche le léger à l’extrême.

C'est bien de se poser des questions sur le matériel surtout pour les roues, tu en as qu'y achète en regardant en prenant les critères: marque / poids / prix sans se prendre plus la tête et d'autre qu'ils veulent se faire monter une paire de roues et c'est très bien qu'il s'intéresse ou se renseigne sur le matos qu'on lui propose. Bon faut pas non plus oublier de rouler 😆 Il faut tomber sur un bon monteur, si le gars est doué tu en entendra parler. Quelle a été ton ou tes montages ?

Zipp indique les rayons qu'ils montent (cx-ray et cx-sprint sur les modèles actuelles), Mavic indique quelques fois le poids des jantes (merci Mavic, si seulement il pouvait indiquer le poids de toute leur jantes 😃). Sur les roues du commerce il y a généralement le nombre de rayon, le matériaux de la jante, la taille etrto, le poids de la paire de roues et basta et pourtant il y a tellement d'autre information importantes. J'ai déjà vue des marques qu'y indiquait sur une paire de roues très basse avec de gros rayons oser mettre le mot aérodynamique dans une de leur phrase de description 😆 L'avantage d'une roue "artisanal", c'est un choix de matériel sur ce que tu veux (du costaux, du light,...) avec une diversité de matériel et surtout un montage main et non un montage machine, le monteur passera x temps à monter ta paire de roues tant que ce ne sera pas parfait pour lui, une machine ne peux reproduire la technicité d'un montage de roue. Tu as également des roues du commerce (grande marque) qui monte des roues main d’où un prix élevé. Une roue monté main tu le voix sur le long terme et si le monteur à bien compris ce que tu recherchais il est difficile de trouver mieux.

De ce que tu recherche (fiabilité et fluidité) de réputation DT et Hope sont très bien. Pour les Dati R1, la géométrie du moyeux avant est très merdique avec de minuscules roulement, pour l'arrière c'est bien (géométrie), pour les roulements deux 6802 c'est léger. Le Dati R2 est beaucoup mieux (sur le papier). Avec des moyeux ou la recherche est le poids, les moyeux avant sont souvent sacrifié et tu te retrouve avec des mini roulement (plus léger) et une géométrie merdique tout çà pour gagner 30 grammes. Enfin si le monteur te propose du R1 alors que ta recherche porte sur du costaux et fiable

La personne la plus à même à te renseigner c'est le monteur, lui seul connait les caractéristiques des jantes carbones qu'il monte. Il ne faut pas faire de généralité dans le matériel vélo, tu as de bonne jante comme de mauvaise jante. Avec un monteur réputé du devrait avoir de bonne jante (résine haute température). Le matériel à quand même beaucoup évolué de ce coté là, ne t’embête pas avec une jante alu/carbone qui est lourd et avec une largeur moindre.

Je vois juste qu'ils ont réussi un beau coups de pub, on parle d'une équipe que l'on connait pas et on en entendra parler également du vélo. Ils ont déjà gagné leur paris, bravo à l'équipe marketing 😆 je vois bien cette équipe partir souvent en échappé sur la saison 2018 je ne sais pas pourquoi.

Attention à ne pas se faire flasher

6,5 bars pour du 25 çà doit être bien, après à toi de faire des essais avec + ou - 0,5 bars. Reste à voir combien fait au réel le pneu monté en section.

Tu as l’application MyMavic qui est très bien pour te donner une base.

Exact, l'ultra light n'est pas fait pour tout le monde et peut-être contre-productif. Surtout sur les roues et cadre.

Je pense que c'est à moi que tu répondais 😉 Peut-être la version CRS qui utilise de la fibre T30/T40 et pas T40/T60. Après si tu a demandé et qu'il t'on dit qu'il n'y avait aucune restriction, bah c'est eux les pro dans ce domaine. Tu as cassé exactement au même endroit et dans quelle conditions (compression ?) ? Ils ont peut-être eux un problème matériel ou de fabrication sur une série.

Pour avoir des cadres très léger ils utilisent des fibres HM et réduise la quantité de carbone. C'est bien c'est top comme cadre mais c'est une fibre beaucoup plus cassante sujet au fissure,... A choisir vue mon gabarit et ma façon de rouler ce n'est pas le type de cadre que je choisirai. Je préfère un cadre pesant 200/300 grammes de plus avec une fibre moins cassante (ou moins en proportion) idem pour la fourche, est ce que c'est stable en descente une fourche ultra light ? Les haubans semble léger également sur le zero 7 comme pour le rose lite team sans vouloir de porter la poisse.

90 kg sur un cadre light (795 g) ce n'est pas un bon choix, la deuxième fois tu aurais du demander un changement de modèle de cadre. Même si il n'indique pas de poids çà coule de source que tu ne choisis pas un cadre super light quand tu fais 90 kg

Perdre du poids rapidement n'est pas bon, surveille ton alimentation en réduisant très très progressivement (si tu avait tendance à manger en trop grosse quantité ou trop gras et trop sucré). Achète des assiettes plus petites, le cerveau est un peu %@!? est facile à berner. Essaye peut-être d'ouvrir un sujet dans entrainement/santé.

La pression des pneus dépend de la section des pneus et de ton poids + vélo. Et de tes préférences (confort à compétition). Pour faire simple gonfle tes pneus comme sur tes roues alu sauf contre-indications du fabricant pneumatique et des roues (pression min / max)

Le pire c'est sur des sorties organisés ou c'est blindé de monde ou ce qui grimpe à pied ne s'écarte pas ou ne te facilite pas la tache il faut vachement anticipé, je laisse toujours un écart au cas ou et avant chaque obstacle je ralentie légèrement pour pouvoir accélérer juste avant en gardant le même braquet.

et retire le point

En effet, prix très intéressant pour ta paire de roues c'était l'occasion à ne pas louper. Ça doit certainement être des roues oem ou démonté d'un vélo à ce tarif. Bon pour toi çà ne change rien ce sont les mêmes roues. C'est quand même bête de ne pas mettre le prix des vélos sur leur site si les prix sont bas.

Le teste reprends ce que je disais plus haut, il y aura de grosses différences sur des jantes très basses, mais attention la hauteur de jante ne fait pas tout et loin de là, c'est la conception de la roue qui fait que tu aura moins de perte aéro, la section / nombre / forme des rayons, la forme / hauteur / largeur (pour le pneu: profil NACA) de la jante et même le blocage rapide. Bon par contre sur des profils très bas la trainée doit quand même être importante mais sur des profils intermédiaires et des profils haut la différence n'est pas énorme à conception égale. Une jante trop lourde sera pénalisante sur les relances, en compétition au cumul çà peut faire mal au jambe ;) Il faut trouver le bon compromis, pour moi et mon gabarit 45 mm me semble idéale pour être polyvalent.

La hauteur de jante ne va pas apporter d'énorme différence sauf si tu compare avec des roues très basse ou la trainée va être très importante. J'avais vu sur le site DT leur essaye en soufflerie sur leur jante arc 1100 dicut (on ne retrouve plus cette essaye très intéressant sur leur nouveau site, c'est dommage) et aucune réponse de leur part sur une question que je leur avais poser suite à cette essaye :( Bref, en gros sur leur jante 48,62 et 80 mm de ce modèle il y avait même pas 1 watt de différence entre ces trois roues. Par contre si tu prends de gros rayons type rayon aluminium avec une jante très basse tu doit avoir une perte très importante comparé à ce type de jante. Et également avec une jante haute tu sera plus sujet au vent latéral et tu perdra un peu en relance. Par contre ce qui manque cruellement dans leur test sur les roues c'est l'effet de voile qui doit ne pas être négligeable sur des jantes hautes.

J'aime bien le modèle aéro en vert çà sort de l'ordinaire en vidéo (c'est l'ancien modèle) cela rends mieux quand photo. Les Canyon sont bien équipés c'est dommage qu'il n'y est pas d'autre peinture.Le gain n'est pas négligeable avec un cadre aéro surtout dans ta région ou il y a pas mal de vent.