Damien VAILLANT

Justement j'ai du mal à interpréter cette donnée vue que je ne sais pas précisément sur quoi est basée cette pression max pour la jante (sécurité, structurelle,...). Pour une tension max supportée par la jante pour les rayons c'est facile à comprendre, tu sais qu'à 140 kg.f par exemple tu arrache tout ou que tu as un gros risque de fissure ou de fatigue du matériel. Pour la pression max je suis un peu dans le flou. Pour revenir à l'exemple plus haut avec Mavic Cosmic Pro carbon ust, le poids max du pilote conseillé est de 120 kg et la pression max de 6 bars en 25 mm. Si tu prends l'application Mavic pour connaitre les pressions conseillées suivant ton poids, à 90 kg et vélo de 7 kg la pression conseillé est de 7 bars et à 70 kg 6,2 bars alors je n'imagine pas à plus de 100 kg. "Je ne jette pas la pierre aux fabricants mais donner certaines informations peut provoquer des réactions hétérogènes au près d'un public de non spécialiste." C'est sure quand tu sait qu'un grand nombre ne regarde pas la pression max acceptée par le pneu ou ne suivent pas les recommandations...

"Peut importe le nombre de doigts" Ça ne va pas plaire à Thierry 😛 C'est vrai tu as raison, la pression est égale c'est juste l'orientation de la force qui diffère sur la structure de la jante. J'ai un peu de mal avec çà, il faut que je ressorte mes vieux bouquins de mécanique appliqué. Sur une roue je préfère avoir trop d'information que d’être dans le doute. Si tu sait que ta jante supporte 11 bars, tu sait quelle accepte n'importe quelle modèle de pneu, ta limite jante étant supérieur à la limite que peut supporter le pneu (ou plutôt conseillé par le fabricant). Chez Mavic sur les modèles tubeless tu ne dois pas dépasser 6 bar (pour la version que j'indique en lien) en pneu de 25 mm c'est peu et ne sera pas suffisant pour quelqu'un de lourd. https://shop.mavic.com/fr-fr/cosmic-pro-carbon-sl-ust-rr0953.html#1028=3283 Cette paire de roues est recommandée pour un poids max de 120 kg Par contre je le répète chez Mavic tu as pas mal d'information intéressante, poids de la jante, indication de tg max de la résine, pression max suivant type de pneu.

La passion n'a rien à voir avec l'argent, bizarre ta façon de penser ! C'est juste que çà me semble tellement logique, sur la page des pneus / boyaux route, les pneumatiques sont vue en coupe, on distingue très bien la carcasse, la protection, et la chambre à air ou non. Seul le corsa speed est disponible en deux versions (tubetype et tubeless), la version tubeless (open tlr) tu met une chambre à air ou non, il faut également une jante compatible tubeless. Les chambres à air verte indiquent une chambre à air latex et en noir butyl, pour les boyaux c'est intégré bien entendu et pour les pneus c'est une supposition (pour la compétition chambre latex), tu met la chambre à air que tu veux.

C'est pourtant une donnée importante Simon. Mavic indique cette pression max, j'avais d’ailleurs posé une question dans ce sens au chef produit route Mavic. Pourquoi indiquer un poids max supporté par la paire de roues nettement supérieur à la pression max accepté pour ce pilote, pas de réponse. J'avais également fais une demande pour cette limite (125 kg je crois) dans une condition de descente de col, pas de réponse. Il y a certain sujet un peu sensible chez les fabricants. Après on peux pas retirer à Mavic que eux au moins ils indiquent plusieurs critères de limite. Si je ne dis pas de connerie 1 bar corresponds à environ 1kg/cm2, l'image serait plutôt une ribambelle de petits doigts et chacun tirant à 9 kg.f, çà commence à faire une sacré force à supporter, idem sur l'ensemble des parois de la jante.

Les crochets ne doivent pas subir beaucoup la pression, c'est surtout la tringle du pneu qui subit et très certainement les parois de la jante enfin c'est une supposition. Les jantes carbones pneu chez mon fournisseur supportent des pressions jusqu'à 160 psi . Les fabricants de roues sont très opaque sur les caractéristiques de leur jante.

Exact, autant pour moi. Bon après tu va sur la page fabricant comme j'ai fais çà m'a pris 2 secondes, dès fois on nous prends un peu pour des moteurs de recherche 🙄

il parle de pneu, pour ce pneu il existe 2 versions, une tubetype et une tlr https://www.vittoria.com/tire/corsa-speed-open-tlr/ https://www.vittoria.com/tire/corsa-open/

Mince sans complexe tu fais de l'auto-promotion de travail au black ouvertement sur un forum, j'avais jamais encore vu çà. 😲

Indique nous ta région, on pourra regarder les vélos d'occasion proche de chez toi. Si tu souhaite mettre des pneus en 28 mm le choix se restreint tout les cadres route n'accepte pas du 28 mm et même du 25 mm.

Merci à Monsieur Béjart, il a un bon coup de ballet 😆. Pendant que j'y suis je n'ai pas trouvé d'email webmaster, si la personne qui s'occupe du site peux faire une petite modif sur les réponses au message (fond violet) que l'on ne voit pas sur Mozilla c'est pas pratique, en ajoutant une petite ligne de code pour la "div affichage_reponse" en mettant pour Mozilla "height: auto" le webmaster comprendra.

T'es pas sympa Bernard, le hors sujet est de coutume sur vélo 101 tant que çà reste bon enfant et ou sur le matériel vélo, quand tu vois comment certain sujet parte en vrille et l'inaction des modérateurs. Patrice, tu connais déjà la réponse à ta question est c'est vrai pour tout objet, pour un même prix si c'est une superbe occasion la question ne se pose pas. Après tout dépends de ton budget. Par contre comme tout occasion il faut être vigilant, il faut contrôler par exemple l'usure de la transmission, état des roues (piste de freinage,...), tige de selle sil elle n'est pas bloquée, pédale, fissure cadre,... Tu peux même te faire une liste histoire de ne rien oublier lors de la visite. edit: autant pour moi sur l’inaction des modérateurs, le coup de ballet à été fait 😉.

Oui, c'est les anciens qui montaient leur roues comme cela (à l'oreille) et avec beaucoup de rayon (32/36) et ancienne géométrie (moins de vitesses) le montage était certainement plus simple. Maintenant avec les géométries actuelles et l'évolution du matériel (matériaux) avec un moins grands nombre de rayon et de plus petite section tu n'a pas trop le droit à l'erreur si tu veux que ta roues dure dans le temps. Je ne monterais pas de roues sans outil de contrôle, c'est pour moi ce qui te permet de monter une paire de roues qui te fera plusieurs milliers de kms. Le tensiomètre te permet juste de mesurer avec précision l'équilibre de tensions de tes rayons et la tension max et min (surtout sur des jantes light ou tu as un risque de fissure ou de fragiliser la jante si tu tends trop). Ce n'est pas la tension de tes rayons qui va rendre une roue rigide latéralement mais le nombre et la section du rayon entre autre. par contre une jante avec des rayons sous tendu quand elle sera chargée latéralement (sprint, grosse relance) la roue ne sera plus maintenu et tu perdra cette rigidité latéral mais dans une certaine limite, il est totalement inutile de surtendre une roue. Tu ne monte pas une roue au tensiomètre mais tu contrôle les tensions surtout en fin de montage quand tu atteins la valeur souhaité. Oui sur ce forum tu trouvera des sujet dédiés (ce qui évite la multiplication des sujets, je dis çà je dis rien) et pas mal de professionnel ce qui rends les sujet très complet. T'inquiète c'est beaucoup plus simple que tu peux le croire. Je t’envoie 2/3 liens en mp pour te documenter.

Désolé pour le hs Mon banc d'étalonnage: http://veloptimal.com/forum/download/file.php?id=30151&mode=view je comptais faire un système plus abouti avec vis sans fin,... mais en fin de compte j'ai fait au plus simple et moins cher et çà fonctionne au top. Un banc d'étalonnage te permet d'étalonner le tensiomètre. Tu tends le rayon à 50 kg.f (indication avec le peson), tu met le tensiomètre et tu regarde la valeur qu'il indique et tu répète cette action jusqu' 130 kg.f tout les 5/10 kg. Par exemple à 50kg.f tu aura 2,45 mm (indication du tensio), à 60 kg.f / 2,74 mm,... ou sur un tensio classique tu aura des valeurs comme sur un parktool tm-1 (11,12,...) Tu répète également cette action pour chaque modèle de rayon (de section différente). C'est pour cette raison que les tensions typés professionnel sont aussi chère, ce n'est pas l'outil en lui même mais le tableau d'étalonnage. Mon tensio exotique qui fonctionne au top: http://veloptimal.com/forum/download/file.php?id=30021&mode=view Maintenant je fonctionne qu'avec ce tensiomètre avant j'étais sur un TM-1, le tensio exotique était mieux étalonné que le parktool, sur les basse tensions il n'y a pas trop d'erreur (environ 2,5 kg) mais sur les hautes tensions (celle qui intéresse le monteur) les valeurs étaient trop éloignés (plus de 20 kg d'erreur). La longueur de rayon c'est super simple, tu as des outils qui font le travail, j'ai même un outil qui me calcule l'allongement du rayon et m'indique la rigidité axial, latéral et en torsion du montage.

On aura la réponse sous peu de Jérôme... Il te faut environ 500 € de matériel (bon matériel), pas besoin d’être un coursier pour apprécier le montage de ces roues. Tout est intéressant dans le montage, la conception (choix de matériel,...), le montage, et l'essai. Je sent que sous peu il y vas y avoir un sujet "je me suis lancé dans le montage de mes roues", je vois bien que çà te tente bien 😉. J'en suis même arrivé à me fabriquer un banc d’étalonnage pour mes tensiomètre parce qu'à 1000 € le banc j'ai préférai me le faire maison (50 € 😆).

Je dirais grosse soirée bien arrosée 😆

Pourquoi ne demande tu pas au monteur ? Je vois que tu as fait un sujet également sur les rayons, un sujet global sans tourner autour du pot aurait été tellement plus simple.

C'était trop tentant, la joue était tendue.

T'es une grosse buse va voir ton vélociste 😆

Loin de là, grands nombre de fabricants proposent les deux mais certain fabricant ne propose que le montage pour rayon coudé. C'est quoi ton projet de roues ?

Ce n'est pas que tu ne paye pas de douane, ce sont des frais douanier pré-payés (tu y gagne) et pas de mauvaise surprise à la livraison. Le poids d'un cadre se fait également par la technique et technologie employée, technique qui emploie moins de résine, stratification, nombre de pièce en carbone, épaisseur, orientation de la fibre. On peux trouver x nombre de vidéo sur la fabrication d'un cadre, tout le monde peux faire çà chez soi 😆 on est pas du tout sur un process industriel. J'ai un cadre VTT exotique qui doit avoir 10 ans et je peux te dire qu'il prends cher, j'ai tendance à pas trop freiner en descente.

La prochaine fois on sera quoi te répondre si tu as un problème mécanique, "t'es une grosse buse va voir ton vélociste" 😛

bah mince alors, ma réponse précédente n'a pas été assez précise 🙄 Straight-pull: traduction "tirage droit" https://laboutique.rocky-sports.com/5346-large_default/rayon-dtswiss-competition-droit.jpg rayon coudé (classique): http://www.hocuswheels.com/images/Techniques/ChoixRayons/8%20-%20rayons%20coud%C3%A9s.jpg Pourquoi tu te pose cette question ?

Rayons coudés coute un peu moins cher. Les contraintes sont un peu mieux réparties sur un rayon tirage droit. Plus facile ou moins facile je ne vois pas trop de différence. La géométrie est généralement meilleur sur du coudé. Amuse toi à trouver la géométrie des moyeux et le modèle de roulement pour comparer, je dis amuse toi parce que c'est le jeux des fabricants de moyeux de ne pas indiquer clairement ces données, ce qui est pourtant les deux critères les plus importants (pour moi) sur le choix d'un moyeu. Un moyeu tirage droit tu à un laçage obligatoire, sur du coudé tu fais ce que tu veux.

Mince pour quelqu'un qui à travaillé dans le carbone tu as un discours étonnant. Rien de compliqué à fabriquer un cadre carbone c'est une blague. Fabriquer un cadre carbone c'est autre chose que de fabriquer un garde-boue en carbone pour une moto qui sera esthétique et ne subit pas de contrainte. Il y a également différente technologie employé pour la fabrication de pièces technique, différent matériaux,.... On est sur un produit industriel. La conception, le cout matériel, la formation, la marge distributeur, les taxes, le transport, le sav,... cela à un cout. Pour moi le prix des cadres ne me semble pas exorbitant, il y a quand même une grande valeur ajouté, par contre certaines pièces détachées dans le vélo sont à la limite du racket mais c'est pas le sujet. Si pour toi un cahier des charges c'est de la dope, je pense qu'il faut que tu change de métier ou de formation... Pour en revenir au sujet, j'ai testé cadres route et vtt en exotique et je n'ai rien à redire çà fait parfaitement le taf.

T'a pas répondu à ma question. Ton passage de câble est externe ou interne ?