Jean no

Dans mon cas j’ai pas utilisé un nouveau disque, j’ai juste monté les disques de mes roues d’origine sur mes nouvelles roues et ça a généré des grincements des mon premier roulage devant uniquement uniquement en fin de freinage. je n’avais pas jugé opportun de réaligner l’étrier le décalage était infime. J’ai ensuite légèrement poncer mes plaquettes et le grincement a considérablement augmenté mais la uniquement à haute vitesse en début de freinage, sensation qu’il n’y a plus de frein et des vibrations dans la manette. En pompant deux trois fois légèrement avant de freiner fort aucun grincement……

Oui en effet j’ai comparé avec ma roue d’origine en faisant tourner en sens inverse de la roue libre il y a pas vraiment de différence. C’est le bruit du CRL rachet qui m’a induit en erreur par rapport au CRL à 5 cliquets beaucoup plus silencieux. Le rachet 54 est pas contre plus agréable il y a beaucoup de points d’engagement et jamais d’accout à la reprise de pédalage

Ha , en hauteur …je vois pas trop comment ce serait possible je regarderai. je vais refaire le tuto en démontant les plaquettes pour pouvoir repousser les piston ,des fois que

Je te remercie J’ai déjà procédé comme le tuto , sauf que j’ai pas écarté les plaquettes j’ai pas l’outil. Mais mon disque et pas voilé et l’étrier est parfaitement positionné je dirais au dixième de mm……ca ne frotte pas du tout j’ai un petit espace strictement identique entre le disque et les deux plaquettes

J’ai besoin d’aide….. J’ai monté les disques de mes roue d’origine sur mes nouvelles roues CSC , et depuis j’ai un horrible grincement sur le disque à lavant. J’ai pourtant pris soins de pas polluer mes disques en les inversant. Les premières sortie j’avais juste un petit grincement en fin de freinage à petite vitesse ,j’ai repositionné l’étrier il y avait un tout petit peu de décalage vraiment infime mais aucunes différences la sortie suivante. J’ai donc passer un petit coup de papier de verre sur les plaquettes et depuis c’est dix fois pire le grincement et maintenant uniquement à plus grande vitesse vers 30/40 et plus rien en fin de freinage …… je sait plus quoi faire si vous aviez une idée elle sera la bienvenue

Sur le site CSC il faut cliquer sur l’onglet carbone welles et ensuite Europe warehouse Et tu a les produits disponibles tva et taxes comprises c’est expédié d’Espagne Le CRL qu’ils m’ont expédié ensuite lui venait de Pologne

Je fait un petit retour sur l’acquisition d’une paire de roues CSC 50mm D08 (J’ai eu l’aide d’un intervenant assidu du forum pour me lancer sur le site CSC) Commandé directement sur le site CSC pas sur Ali ou on trouve le même modèle bien plus chère. (C’est la jungle je connaissais pas les sites asiatiques) Le site et tout en Anglais quand on en parle pas un mot c’est pas intuitif. Le vendeur répond rapidement aux questions il faut passer par l’onglet support et contact us. (j’ai rédigé les messages en Anglais) J’ai commandé sur le stock Europe du site c’est le prix final livré port et taxes comprises soit 615$ ( le module de payement transforme directement en euros soit 547€ la paire de roues avec 3 rayons fond de jante tubtype et tubless. Livraison pile une semaine après la commande. Je souhaitais payer en Mastercard mais c’est la seul question auquel le j’ai pas eu de réponse donc j’ai réglé avec Paypal J’ai commandé la configuration du lien sans rien changer je voulais le moins chère possible vue l’usage que je vais en faire et mon niveaux de poireaux ça suffira largement. Poids annoncé des roues 1220 gr , Poids mesuré 1225 gr Carbon Toray t800 / 50mm -largeur 23/30 -rayons carbone 5,5 -roulements acier -CRL Ratchet 54 -finition mat sans peinture Roues arrivées correctement emballées en parfaite état La finition me semble très correcte Pas de voile CRL Bruyant (normal par rapport CRL à crochets) mais j’ai trouvé que la fluidité était très moyenne peut-être du au système ratchet J’en ait fait part au vendeur qui m’a gratuitement expédié un CRL à 36 dents pour voir si cela me conviendrait mieux (pas encore monté) Pour les sensations je vous serais pas d’une très grande utilité vue mon inexpérience et mon niveau de cycliste plus que moyen. Je trouve qu’elles font un bruit particulier peut être du aux rayons carbone…. J’ai fait deux sorties ventées rafales annoncées 40km hier et malgré mes 73kg j’ai pas été du tout en difficulté. Concernant le confort ça tape plus mais j’ai monté mes 5000STR de réserve en CAA latex en attendant de passer peut être en tubless. Je peut pas trop vous parler de sensations de rigidité et d’inertie j’ai trop peu de roulage et d’expérience mais je suis content le look est top et ça me plait bien. Comme j’ai probablement vendue les roues hier à un bon pote très maladroit pour commander sur le net je vous ferai un retour plus constructif prochainement.

J’ai une clef dynamométrique qui va jusqu’à 22nm donc pour la cassette j’ai pas, et si je me trompe pas il faut 40nm de serrage soit un pois de 20kg au bout de ma clef plate de 20 cm placée à l’horizontale . peut être j’appuie pas assez pour pas arriver au clic , j’ose pas faire plus

Tu veux dire jusqu’à ce qu’il y ait un clic et tu arrête ? moi j’arrive pas au clic sur mon vélo route même en serrant très fort . Sur le vtt par contre j’arrive à faire 4/5 clics …….sans forcer plus

D’après mon vélociste la température ou le vélo est entreposé à une influence sur la batterie, et comme mon garage est plutôt froid l’hiver ça se tient comme raisonnement

Je peut pas comparer le 11v et le 12v di2 j’avais un mécanique en 11v. Mais l’été je fait plutôt près de 2000 et l’hiver difficilement 1500

En shimano 12v je charge tout 1500 km environ, je charge quand il reste 10% de la batterie soit 150km d’autonomie J’ai un déjà ancien compteur Bryton 420 qui affiche la charge de la batterie . On peut aussi avec la dernière maj des manettes récupérer par exp une des deux commande grand/petit plateau pour faire défiler les pages du compteur si on a plus de place pour afficher la charge Cest super pratique juste une impulsion sur la manette pour passer à la 2eme page et voir le niveau de charge

C’est pas toujours rationnel le tubless, ça ressemble souvent à un tour de magie

Pzero RS encore meilleur que le SL? Même si je suis pas regardant ça pique un peut le prix ……

Merci Pierre pour les infos Je prends toujours garde à ce que les deux pistons coulissent de façon identique, car si un piston est légèrement grippé comme c’est arrivé sur un de mes vtt, on voile le disque et on use les plaquettes de façon inégale. sur le vélo route j’ai pas d’expérience des FAD je débute

Comme j’envisage d’acquérir une deuxième paire de roue je me posais là même question ; changer les disques à chaque cgt de roues ou équiper la 2 éme paire avec des disques ? Pour réaligner les étriers tu utilise quelle méthode ? Desserer l’étrier, freiner et resserrer l’étrier ? ou tu aligne à l’œil l’étrier et tu sert en bougeant le moins possible ?

Moi c’est 73 maxi Si tu gonfle à 4bars pour 83kg je pense pouvoir descendre à 3 bars avec les 30mm mes jantes c’est du 21/27

J’ai donc bien fait de prendre des STR en 30 pour remplacer mes Pzero SL en 28. Je vais peut-être regagner un peu de confort je lis mini 300KPA sur les flancs ça doit faire 3 bars je tenterai 3,5 pour commencer C’est surtout les zones humides qui me font abandonner les Pzero SL ,je m’habitue pas

C’était mon idée quand je suis passé au tubless, ne pas mettre de préventif et mettre une CAA en cas de crevaison mais j’ai tout de suite compris que ça marcherait pas , après avoir claqué le pneu remonté l’obus et regonflé à 5 kg ça tenait 15 minutes la pression. La jante fermée ce serai je suppose une jante tubless et non tubless ready c’est à dire sans troue pour les rayons donc pas de fond de jante et donc étanche sans préventif avec la bonne combinaison pneus /jante les infos sont très rares sur ces jantes tubless

Sur mon vélo route suite à une grosse coupure ,même si elle avais été réparé par le préventif j’ai mis une rustine tubless dans le pneu par sécurité car ça suintait vraiment beaucoup mais sans perte de pression . sur mon vtt j’ai utilisé deux fois une mèche pendant une sortie le préventif ne bouchait pas le trou. Cinq minutes et ça repart 😎ca s’est très bien passé depuis j’ai fait 1000km les mèches on pas bougées

Oui tu m’avais dit avoir ces zones humides sur tes Pzero SL j’ai l’impression que c’est spécifique aux SL si tu ne les a pas sur tes autres pneus Je suis le seul a avoir ces taches et j’ai converti trois potes de passer au tubless ils sont surpris de voir ca (ils sont pas en Pzero SL) J’ai des 5000 S TR qui vont remplacer les Pzero ,adieu les zones humides😎 j’espère ne pas être déçu.

Après six mois d’expérience tubless et 6000km: -je suis toujours rentré j’ai eu plusieurs crevaisons à part une fois ou le préventif a un peu aspergé la fourche je me suis aperçu de rien. -Apres quatre mois le préventif est sec et j’ai retrouvé mon vélo à plat le lendemain d’une sortie et il ne tenait plus la pression…..j’ai démonté et nettoyé pour remettre du préventif ce qui était inutile,juste rajouter du préventif aurait suffit (info de Pierre Plana) -par contre je sais pas combien de fois on peut ajouter du préventif sans nettoyer l’ancien) -pour monter le pneu un peu de savon sur la tringle et pour claquer je démonte l’obus et ca claque tout seul(compresseur j’ai pas essayé à la pompe) -j’ai acheté une seringue à la pharmacie et je me suis fait un raccord avec une gaine électrique pour mètre le produit (sans l’obus et valve a 45 degré)je met un tour de scotche au bout de mon tuyau sur la valve pour que ce soit étanche) Même pas besoin de gants c’est nickel -j’ai eu une seule galère c’est le fond de jantes qui était mal posé sur une roue neuve changé en garantie -Après faut s’habituer au zones humides plus ou moins grandes ,je sais d’ailleurs pas si ca correspond à des crevaisons(photo ci-joint) c’est sans importance -Je trouve que c’est vraiment confortable au roulage je gonfle à 4.5 (je perd 500 gr entre deux sortie espacées de deux trois jours)

C’est dommage que le coefficient cx soit difficile à estimer sinon c’est un outils très interessant si on a pas de capteur de puissance En laissant la valeur par défaut du coefficient cx j’obtiens 130w ca me semble cohérent par rapport aux données d’un capteur de puissance sur le vélo d’un collègue qui a les même caractéristiques que moi et sur les mêmes sorties

En 30 tubless pour 60kg ca me semble cohérent. Je suis en tubless 28 pour 72kg je suis à 4,5 maxi sinon c’est inconfortable ca rebondit comme pas possible. sur les pzero c’est spécifié mini 4,5

Bah il n'y en a plus pour des decennies pour moi, je pense que ça arrivera certainement mais sans doute après moi. Je te trouve à la foi pessimiste et optimiste… Je connais pas ton âge et je te souhaite de rouler encore deux trois décennies, par contre pour les retraites j’ai peur qu’il ne faille pas attendre la fin de la décennie actuelle pour ressentir les premiers effets de l’endettement du pays J’espère me tromper