Jean no

C’est normal en tournant à l’envers la chaîne accroche en principe sur le 11/12/13/14 j’ai constaté sur un 105 et un ultegra c’est à peut près identique. Pour la graisse sur le corp de cassette j’en ait rarement vue sur des vélos neuf j’en met quand je remonte une cassette je doute de l’utilité. J’ai abandonné dans la recherche d’une vibration moi c’est grand plateaux manivelle de droite plutôt si je tire sur la pédale et c’était pas présent à l’origine survenu après 10000km. J’ai monté une paire de roue avec une autre cassette , j’ai échangé le pédalier complet avec le vélo d’un pote ,j’ai monté une autre chaîne rien n’y fait. J’ai tenté de faire changer le boitier de pédalier en garantie au cas où, mon vélociste n’est pas d’accord il a aucun jeux et il est parfaitement fluide donc inutile d’après lui me reste les pédales et le cadre que j’ai pas changé 😀

Oui c’est un effet d’optique je pense, je me suis fait la même réflexion sur une 11/34 ultegra. Si tu a un fouet à chaîne et une clef centerlook tu démonte la cassette et tu vérifie le montage avec le schéma que Pierre a posté Mais si les entretoises étaient mal positionnées pour moi la transmission ne fonctionnerait pas

Je sait pas si c’est la carcasse que l’on voit je pense que c’est la couche juste sous la bande de roulement et elle semble intacte. j‘ose pas tirer pour pas aggraver la situation Je vais coller et rouler , j’ai mis une rustine il y a aucune trace à l’intérieur du pneu

J’ai juste l’impression que ça s’aggrave. Bon, comme le dit Gérard aucun risque tant qu’il reste une couche ont peut rouler mais j’ose plus j’ai monté une autre paire de roues

J’ai pas précisé mais c’est un tubtype mon pneu entaillé pas un tubless, et si je tire sur le coin de l’entaille je vois très bien la carcasse qui n’est pas du tout endommagée

Je vais faire les deux, colle extérieur et rustine intérieur ça me tranquillisera parce que la coupure est quand même importante

Merci, je vais suivre tes conseils

Fut un temps où personne n’aurais imaginé que son voisin possesseur de voitures Allemandes premium débarque un jour avec une Leap motor ……. Et bien c’est arrivé au mien 😀😀

Pas dégonflé il tient normalement la pression depuis . si je soulève le morceaux entaillé il y a pas de corps étranger en dessous et il y a une couche de caoutchouc intacte de la même couleur que les flanc.

Aucun doute, et pas que les Européens qui ont du soucis à se faire mais toutes les marques de vélo en dehors de la RPC Faut juste être prêt à arriver à la sortie du dimanche avec un Java Vesuvio….. Ça fait pas l’effet d’un SL 9 même si pour mon usage il ferait tout à fait l’affaire. Bon, j'ai bien des roues de marque Chinoise et personne ne s’en ait aperçu alors pourquoi pas

J’ai fait 100 km avec un black bird tout neuf et j’ai déjà constaté une belle entaille, vous pensez que je peux rouler sans risque? Vous feriez quoi? Bon, j’ai fait 300 km depuis que j’ai vu la coupure mais je suis pas tranquille

Une fréquence cardiaque très basse si c’est physiologique c’est plutôt bon signe, mais si c’est pathologique c’est beaucoup plus inquiétant. Le tout est de savoir à quelle catégorie ont appartiens 😀

C’est ce que j’ai fait après un an de tubless et finalement trop de contraintes , Blackbird tubtype et tpu que du bonheur

Faut déjà choisir ton groupe, ça conditionne le montage pour le modèle de boitier de pédalier et les quelques outils nécessaires qui sont différents d’un Shimano à un Sram Pour les embouts (ce sont les inserts et les olives) ça peut être identique sur un vtt mais c’est surtout la marque et le modèle du groupe qui induisent des différences. Une fois ton groupe choisi tu trouve des tutoriels qui correspondent exactement c’est préférable

comme l’a précisé Dewi c’est liquide frein minéral pour Shimano et Dot chez Sram, mais surtout Dot 5.1 attention ! Concernant tout ce qui a été précisé sur le système de freinage ça concerne l’achat d’un groupe complet. Si on monte avec des éléments dépareillés bien sûr pas de liquide frein dans la durite et rien de raccordé . (quand même un peut de liquide de frein dans les étriers et les manettes si achetées séparément)

J’ai jamais monté de raccord « banjo » je pensais que c’était positionné uniquement côté étrier j’en ai vue sur des vtt. Je sais pas comment ça marche d’ailleurs ,et je sait pas si il y a un avantage par rapport à l’insert plus olive plus vis de compression

Oui mais ça c’est pour mon descriptif pour du Sram axs puisque c’est en effet un peut différent sur du Shimano ou la durite n’est pas connecté à l‘étrier. Pour le Sram On commence par débrancher côté manette et on coupe à 1 cm ou2 après le raccord (possible de visser une petite vis pour éviter au liquide de couler si on a pas de bouchon spécifique) pour pouvoir passer la durite dans le cadre en partant de l’étrier. Et dot 5.1 uniquement pour le Sram Donc durite livrée connecté de chaque coté .

A l’achat d’un groupe complet (système de freinage et transmission complète) il y a les durites les inserts les olives et les vis de blocage des durites déjà montées sur les manettes et les étriers, et du liquide de frein dans le circuit. Il y a aussi des inserts et des olives pour remplacer côté manette. Il faut un outils pour couper les durites côté manettes ,les faire passer dans le cadre et rebrancher la durite sur la manette en ayant rentré l’insert et visser l’olive (c’est le même outils) puisque il faut couper la durite côté manette à la bonne dimension une fois le cintre et la manette installée. On ne réutilise pas l’insert et l’olive qui était sur la durite côté manette . Il faut un kit de purge pour purger ou remplir le circuit c’est le même matériel mais pas tout à fait la meme procédure. C’est un peu différent entre Shimano et Sram je connais pas Campa

Débrancher les durites seulement si tu doit remplacer les roulements ce qui est bien moins courant quand même qu’un simple entretien ou tu peux en enlevant des entretoises ouvertes libérer de l’espace pour graisser le haut et le bas du jeu de direction .

C’est pas les transmissions électroniques qui compliquent la gestion des combos ce sont les durites. Si tu a aucune entretoise sous la potence ou des entretoise non démontable il peut arriver que tu ne puisse libérer d’espace pour atteindre les roulements de direction et la il faut débrancher les durites

une idée de la méthode purge sur du Sram. Un peut impressionnant il y a les deux systèmes sur la video, c’est plus simple en réalité ( Le rival c’est un montage fileté )

Laisser tremper dans l’eau chaude , une aiguille et un coup de compresseur si on a Après ça dépend des préventifs Avec l‘Hutshinson qui est très facile à nettoyer il faut 5 minutes

Si tu monte une potence /cintre sans intégrer les durites c’est très simple et pas besoin de déconnecter les durites pour entretient des roulements ou changement de potence. Pour passer les durites dans le cadre j’utilise la technique du fil de boucher et l’aspirateur pour accrocher une aiguille au fil et ensuite la durite passe facilement une fois accroché à l’aiguille. Pour l‘Hydraulique et la purge il faut un kit de purge pour enlever l‘air du circuit après le montage des durites il y a des tutos sur le net pour Sram où Shimano. Pour le Sram Axs il faut un kit spécifique (pour le force et le red, je sait pas pour le rival) et il y a un bon tutoriel sur le site officiel Sram. Pour le Shimano plein de kit a 20 balles sur Ali express .

Un combo intégré complique l’accès pour l’entretien des roulements de directions si il y a pas d’entretoises ouvertes sous la potence pour permettre de dégager de l’espace

Rien d’insurmontable si on a quelques notions de bricolage et la doc technique du fabriquant du groupe. La plus grande difficulté c’est pour monter un combo cintre potence avec les durites si on veut l’intégration totale(si le cadre est compatible) Avec une potence classique et cintre cela simplifie le montage avec montage semi integré ou même totalement intégré. Prendre garde de se procurer une potence acr pour l’intégration partielle ou totale des durites et surtout que tout soit compatible , la douille de direction et le jeux de direction et bien sur cadre et fourche. Pour le pédalier c’est le cadre qui décide, vissé ou Press fit et le diamètre est fonction de la marque du pédalier 24, 29,8 ou 30mm. La largeur du boîtier est aussi fonction de l’intégration ou pas des roulements. Pour les disques c’est très simples et les étriers c’est juste le bon positionnement. Il faut savoir purger avec un kit et avoir un outils pour couper les durites et insérer les inserts (vissé chez Sram et à force chez Shimano) Pour la transmission électronique ; Le Sram axs est plus simple que le di2 Shimano il y a aucun câble. Les dérailleur faut suivre à la lettre les docs techniques pour les butées et l’englobé et il faut appairer les manette et les dérailleurs ensemble. C’est à peut près tout……