Bruno GUILLEVIC

Pneu tubeless ou avec chambre? et pour quel poids De toute façon entre 4 et 5 bars ça ne va pas du tout, quelque soit le type de pneu. Roule déjà avec une pression adaptée et vois ce que ça donne.

Crachin breton dès 8h00 mais température douce, 7 au départ et 110kms, du nouveau par rapport au traintrain, un jeune de 19 ans étudiant qui fréquente le club depuis 1 an et qui avait débarqué en basket, survet, vélo décath alu de 12kgs, sans gants en hiver et laché à la moindre accélération ou bosse, s'est entété, acheté un nouveau vélo (Merckx carbone) des chaussures vélos, cuissards et maillot et s'est entrainé sérieusement depuis mai il nous a salement secoués, tirant des bouts droits de plusieurs kms à 40 à l'heure, sans mollir. On a fini à deux, les autres écoeurés ayant laché dans les derniers kms et je n'ai pas pu relayer une seule fois sur les 5 dernieres bornes, juste calé dans sa roue en me demandant quand j'allais sauter. C'est beau la jeunesse, mais celui là il déménage bien, on lui a donné les coordonnées du club de compet, s'il persiste il va leur faire mal

Ton lien video est privé donc on ne peut y accéder, si ton pneu oscille, il y a un problème, soit sa structure a un défaut, soit il est mal monté (engagement dans la jante, ça se voit facilement en observant la distance entre le bord de la jante et le dessin du flanc du pneu) S'il est mal monté, facile tu dégonfles et tu le positionnes correctement en l'engageant bien dans la gorge de la jante, pas la peine de le démonter. S'il a un défaut ou une déformation, poubelle sans hésiter. Bonne nuit

Il ne faut sans doute pas chercher plus loin, le contrôle de pression avant chaque sortie c'est indispensable, pour les tubeless qui perdent pas mal en peu de temps, mais aussi pour les pneus à chambre à air ça évitera les désagréments en cours de route. Pour la pression adéquate, elle dépend de plusieurs paramètres, le poids du cycliste, la dimension des pneus (23, 25, 28, ..), tubeless ou non... Auparavant on préconisait 1 bar par dizaine de kgs: 6 bars pour 60kgs, 7 pour 70, etc. Depuis les pneus plus large ( 25 et 28) et surtout les tubeless, ça a bien changé à la baisse. Quand tu écris que la pression "était insuffisante", elle était à combien? A propos du voile comme déjà dit, les roues modernes ne se voilent pas facilement, il faut un choc ( trou, chute, ...) pour le provoquer, et dans ce cas c'est mieux de le corriger tt de suite. Pas d'inquiétude, "c'est en forgeant qu'on devient forgeron"

Bonjour, effectivement 1mm de voile c'est peu et à priori ça ne provoquerait pas de "vibration" le mieux c'est quand même de supprimer ce voile. il faudrait aussi contrôler que tu as une pression adaptée, voir l'état de tes pneus, bon s'ils sont neufs ça ne doit pas être eux qui génèrent ça. Peut être pourrais tu décrire plus précisément le genre de vibration ressentie pour avoir des avis sur l'origine possible.

Exactement, et quand on a un seul brin coupé, il est nécessaire de changer le cable car ça ne va aller qu'en empirant et si des brins de cables coupé se nichent dans la poignée, dur à nettoyer et fonctionnement altéré par la suite Sinon j'ai fait une mini enquête dans mon club (110 adhérents) où 80% sont en Shim et ce problème n'est pas si fréquent, se pourrait il que seules certaines séries soient affectées par ce défaut? Evidemment ceux qui changent rarement de rapport seront beaucoup moins sujet à ce problème. Pour ma part même en roulant sur du plat faiblement vallonné, je change souvent pour garder une cadence stable.

J'ai eu ce problème mais sur des manettes 105 10v (5700 je crois) effectivement bien galère à enlever quand le câble est tout effiloché. Depuis 6.000kms j'ai des 105 11v R7000 sur le Giant avec les câbles d'origine, je vais examiner leur état de près du coup. Sur l'autre vélo c'est des Sram force 22 (15.000kms sans souci). Je pensais que ce problème avait été réglé depuis les vielles 5700, apparemment pas alors.

Un peu rengaine comme compte rendu: 110kms en club, Gr2 avec quelques habitués du Gr3, dir la Vendée (vent de SO), assez frais: 16° à 8h00, 31.5 de moyenne, sans à coups, tout le monde a suivi. Et tjs une bière à l'arrivée.

Et bien à l'époque il y avait tellement de français (et françaises) qui fréquentaient les boîtes belges que perso j'y ai surtout rencontré des françaises. Mais en ce temps là et sur cette côte de la mer du Nord il n'y avait pas de rivalités nationales entre jeunes, passé 22/23h, d'ailleurs il y avait beaucoup moins de castagne en Belgique que dans les boîtes françaises de Dunkerque et Calais, j'ignore pourquoi mais c'était comme ça. Et donc pour les filles ça n'était pas vraiment une question de nationalité.

Originaire de St Pol sur mer, il y a une Belgique que je connais bien, c'est celle de la cote: De Panne, Veurne, Nieewport, Koksijde, Diksmuide, Oostende.Très différente de celle du sud, du pays wallon, de la Meuse et de la Semois, j'y ai participé à quelques courses en cadet il y a plus d'un demi siècle. Puis ai fréquenté les boîtes le samedi soir (Oostende surtout c'était le top) Bon dieu les Belges avaient un gros avantage sur les français de la côte flamande, tant sur le vélo que dans les ambiances du samedi soir. A l'époque là bas au niveau des routes c'était kif kif.

De mon avis, vu tout ce qu'il faut changer, l'age du cadre, les doutes sur la taille, ...il y aurait matière à s'interroger sur la pertinence de ces opérations. Cela va couter pas mal de sous et comme déjà évoqué récemment sur un autre sujet, il y a de très bonnes occas pour pas très cher, qui donneraient un résultat final autrement plus performant et adapté. Avec des vélos plus récents tu auras toutes les cotes et la géométrie qui permettront de choisir la bonne taille en fonction de tes mensurations, ce qui n'est quand même pas très compliqué.

Ouais, quelle nation déjà? Ah oui un slovène, alors c'est normal

20€ c'est quand même le minimum qu'on trouve sur ces sites. Les miens ce n'est pas sur ali express mais direct sur ebay et c'est plus proche de 40€ l'ensemble. Je n'en ai jamais eu un seul défectueux, quand aux matériaux c'est tjs idem de ce qu'on trouve en France (pas dans le très haut de gamme, s'entend) Je ne suis pas maso (ou rapia c'est selon) au point de souffrir des heures avec un cuissard inadapté. Ce qui est tentant dans ces achats c'est l'immensité du choix de design offert par rapport à ce qu'on trouve en boutique. Du coup vu le prix, on se lâche facilement. Ce n'est pas la qualité qui me gène dans cette affaire parce qu'elle est bien présente pour peu qu'on se renseigne un peu sur les vendeurs et fabricants, mais plus le coté frauduleux de tous ces commerçants et fabricants chinois. Mais bon on vit tous avec des tas de contradictions permanentes, j'assume la critique tout en reconnaissant son bien fondé.

J'en ai un long d'hiver, effectivement bien ajusté à ma taille. Je ne remarque pas de défaut de tenue en roulant, pas de différence notable en tout cas.

Le sujet a déjà été longuement traité dans de précédents fils. je m'étais fait alors copieusement "réprimandé" par certains pour mes achat de cuissards et maillots directs de Chine à des tarifs très bas pour nous, habitués aux prix français et européens. J'ai du en acheter au moins 6 ou 7 ensembles maillots/cuissards depuis 3 ans, je fais 12/13.000kms/an et les premiers sont encore tout à fait en état. Les tissus sont de très bonne qualité, les fonds de cuissards nickels. Jamais une irritation même en été par forte chaleur et 4h de selle à forte intensité. Auparavant, j'ai usé pas mal de produits achetés en France (pas des Assos c'est un peu trop cher pour moi) et aucune différence avec le moyen/haut de gamme. Je ne reviens pas sur le coté contraire à l'économie française de ce type d'achat, en revanche je constate quand même que les marques françaises ou européennes qui vendent leur cuissards chinois 80 à 100€ doivent marger copieusement et portent une responsabilité dans le développement de ces achats directs, tout comme les états qui pourraient au moins taxer sensiblement ces produits pour équilibrer le commerce national. Alors acheter à des vendeurs français quand même? Je n'ai pas la prétention de régler ce problème de foutoir économique à moi tout seul. Mais là je m'écarte du sujet initial qui traite uniquement de la qualité de ces produits.

"Grincheux", mais pourquoi donc? que les amateurs de galettes, plaquettes et autres tubulures hydrauliques s'extasient, ça ne dérange personne.

Bon encore une fois d'accord sur les Shamal, j'en ai essayé à plusieurs reprises, prétées par des potes et elles sont très très bien pour moi (rouleur, bien obligé vu mon plat pays/grimpeur) Je compare avec DA C24, Zonda, Ksyrium Elite, CSC 24mm carbone, Giant slr01 30 et 42mm.

Oui c'est apparemment tout bon: état, taille, tarif. ce vélo devait couter dans les 1200/1300€ neuf en 2010/2012 S'il n' a que 500kms rien n'est usé. Le pivot de fourche n'est pas coupé donc possibilité de hausser un peu le cintre au besoin. Pour 1.72 une taille 52 ou 53 c'est bien.

Certes toutes ces infos sont accessibles facilement sur les sites de constructeur et les sites spécialisés. Sans doute que c'est un manque de confiance qui empêche de chercher tout seul. Bon cet après midi, je suis un peu fatigué de ma sortie du matin alors je glande quelques moments, mais du travail m'attend dans le jardin et il va être temps d'y aller

Effectivement un mécano qui peine à régler pour supprimer du jeu dans la direction, il y a un problème, soit les roulements sont morts, soit le mécano est "bizarre". Attention sur les vélos neufs il n'y a souvent pas une once de graisse dans ces roulements de dir. Le mécano l' a t il démonté pour controler?,

Cet Orbea Avant est annoncé par le vendeur en taille 55 de la marque, sa géométie actuelle (et pas de 2013, mais les mesures n'ont sans doute pas beaucoup changé) indique un tube supérieure (TT) de 564mm, un Stack de 596mm et une douille de dir de 180, le site Orbea indique pour des tailles de180 à 185. Pour 179 de taille et 84 d'EJ le site conseille un 53 pour ce vélo. Le vélo neuf (2021) est à 1200€ sur leur site, mais comme pour beaucoup de constructeurs, aucun n'est dispo.

Ce dimanche, la pluie qui était théoriquement an menu n'est pas au rdv, soleil et nuages, 18° vent Ouest moyen. Sortie de club, groupe 2, une bonne quinzaine dont un petit jeune de 17 ans en vacances chez son oncle, sur un super vélo de chrono Spé. 110kms, avec 500 de D+. A Apremont(85) dans la bosse de sortie, on a dit au jeune qu'il pouvait y aller, sur 1 km il a mis 100m mini à ses suivants, il s'avère qu'il courre en Junior 1, mais très sympa et respectueux du niveau du groupe.

A cette époque, si je ne me trompe pas les cadres carbone étaient assemblés avec des raccords collés. Il existe un risque de décollement, donc à vérifier. Sinon comme évoqué plus avant de cette époque, les douilles de dir étaient plus réduite, si je ne me trompe pas le 51 a effectivement entre 52 et 53 de top tube mais sa douille fait 120 ce qui implique une position plutot couchée. Le carbone est certes sensible aux chocs ponctuels mais cela se voit à l'examen. Sinon, sous réserve encore de confirmations, parce qu'à l'époque je roulais sur de l'acier, les carbones de cette époque n'était pas des modèles de confort. Personnellement, je ne prendrais pas un vélo de cette ancienneté, pour appuyer ça, à titre d'exemple, on a vendu deux vélos avec un ami, récemment: un Cannondale super six evo de 2012 en 10v ultegra: 600€ et un Bianchi sempre pro de 2013 en 10v et shimano105 700€. Le copain s'est racheté un Cannondale system six de 2015 en ultegra 10v 500€ (le bon coin). Ces antiquités de 20 ans ça ne vaut plus grand chose sur le marché, sauf pour un collectionneur éventuellement.

Pour une marque donnée la taille ne signifie plus grand chose, un 54 pour l'une sera un 52 chez une autre. ll faut donc controler les géométries (via internet ) et si on ne peut les avoir, il faut mesurer la longueur du top tube parrallèlemnt au sol (distance entre milieu de douille de dir et milieu du tube de selle (en étant parallèle au sol et le "stack" qui est la mesure de hauteur du cadre. Tout ça est bien expliqué sur pleins de sites. Effectivement entre un vélo alu de11/12 kgs et un carbone de 8/9 kgs il y aura une grosse diférence Tout dépend de ce qu'on veut faire avec, on peut aussi s'amuser sur un vélo de 12kgs.

Les femmes qui font du vélo de route utilisent des cadres unisexe (ls mêmes que les hommes) en taille éventuellement plus petite. Avec 1.72 c'est une taille courante chez les garçons donc il n'y aura aucun souci pour de l'occas (taille S chez Giant ou Top Tube de 52/53 avec potence adaptée). L'OCR c'est un vélo alu de 15 ans, je ne le connais pas spécialement, mais je dirais certainement plus lourd et moins confortable qu'un carbone d'après 2012/2013. Ce genre de vélo pataud et assez lourd ne trouve vraiment pas beaucoup preneur et est très difficile à vendre S'il vous plait et est en bon état, 150€ me parait beaucoup plus proche de sa valeur marchande. Le triple plateaux peut être une option pour avoir des développements très courts. Ceci dit sur les doubles avec un petit plateau de 34 et une cassette AR qui va à 34, on peut déjà mouliner pas mal, le triple a beaucoup perdu de sa vogue avec ces montages