Bruno GUILLEVIC

Bonjour, Sale temps pour le portefeuille.... l'an dernier j'ai acheté un dérailleur AR Ultegra 11v chape courte, tarif 69.99€. Aujourd'hui le même vendeur l'affiche à 139.99€. Qui augmente? le fabricant, le grossiste, le détaillant? ça craint quand même un peu ce système de gestion de soi disant pénurie.

Ah ok alors, c'est plus les gens dessus qui règlent n'importe comment, bon mais les vélos hollandais sont aussi réglés bien différemment des autres, l'usage qu'en font les utilisateurs n'est pas le même. Les copains qui ont acheté des VAE de type vélo de route l'ont fait pour continuer à sortir avec les copains malgré des ennuis de santé ou une forme déclinante avec l'âge et ils ont bien eu raison pour nous éviter de les attendre à chaque bosse ou accélération

75 millions d'€ annuels , nets, au Barça, il aurait (soi disant ) accepté de baisser de moitié!!!! Ce sont les petro dollars du Qatar qui paient;

J'ai une Leyzine à pied qui fonctionne à merveille, j'ai d'ailleurs pris la même marque pour ma mini pompe que j'emmène sur le vélo, extra, 6 bars sans souci et je pense qu'en insistant on peut monter plus

Les VAE que je connais sont des VAE sur des cadres directement dérivés des vélos de route. Bon ils sont chers mais ont les mêmes côtes que les vélos de route classiques. Sinon j'ai loué des VAE VTT pour mon épouse quand on va en montagne car ils ont des batteries en général très endurantes et pas trop de soucis de réglage de position De quels VAE parles tu avec ces défauts?

D'accord, il est nécessaire d'adapter la position à sa propre morphologie et aux postures que notre corps peut supporter. Nous sommes tous différents et avec les années et les péripéties de l'existence (maladies, accidents, usure professionelle, ...) ça devient impossible de fixer un réglage standard.

Alors là je suis encore 100% du même avis, quand je vois parfois dans le club des réglages issus d'études soi disant "posturales", avec des selles trop avancées, trop hautes ou bien trop basses, des tailles de vélo inadaptées, on est obligé de tout revoir pour que le gars retrouve petit à petit une bonne position. La dernière en date vaut le détour: pour un vélo neuf d'une très grande marque (celle qui fournit Sagan)et pour un Tarmac SL7 (tout neuf, le prix ça n'est pas rien!), la selle trop haute d'au moins 2cms, trop avancée (à fond de chariot) et les cocottes trop basses. Le gars (à peine 40 ans) se plaint d'avoir des douleurs et le vélociste lui propose un échange avec un Roubaix, moyennant évidement une perte de +1000€ sur son prix d'achat 5 mois avant. Le gars doit faire dans les 75/80kgs assez sportif, mais pas très entrainé et pas pratiquant averti du vélo, le vélociste lui conseille au moins 8kgs de pression dans ses pneus de 25 tubeless. On a simplement revu les réglages en fonction de ses mesures: taille et EJ, hauteur et recul de selle, relevage des cocottes, (ça a pris 30mnts tout compris). On lui a mis 7kgs dans ses tubeless et roule ma poule, il est ravi, plus de douleurs. On lui a conseillé de tester comme ça et d'ajuster doucement à l'usage ces différents réglages en les testant , mais là il y a du foutage de gueule manifeste de la part de ce professionnel du vélo.

Bien sur, il suffit pour s'en convaincre de comparer les positions des années 80/90 des Hinault, Lemond, Fignon, Leblanc et consort pour constater qu'aujourd'hui les cadres ont beaucoup raccourci, les coureurs adoptant une position ramassée et évidemment pour un souci d'efficacité et de rendement. Ce qui est valable pour eux l'est évidement pour nous et a priori ce n'est pas moins confortable enfin c'est ce que je ressens.

J'ai la même attitude sur le vélo, je mets d'ailleurs souvent les mains en bas du cintre dès que ça embraie En plus par vent défavorable il n'y a pas photo en étant plus couché c'est presque 1km/h d'écart pour le même effort; Ce qui m' a fait adopter un cintre un peu plus haut, c'est l'arthrose cervicale et la nécessité d'avoir la tête un peu plus dans le prolongement de la colonne pour éviter les douleurs. Il y a 30 ans j'avais 9cms d'écart entre selle et cintre, aujourd'hui j'ai à peu près 5/6cms et c'est tout à fait confortable, en se décontractant quand même régulièrement le cou et les épaules.

Il parait que trop d'entretoises (3 ou 4 cms au moins) modifient sensiblement le comportement du vélo (direction, vibrations à haute vitese, guidonage en descente....), perso je n'en sais rien, car je n'ai jamais mis plus de 2cms. L'inconvénient majeur pour moi c'est que c'est assez moche. Je préfère donc choisir un modèle avec une douille mini de 130/135.

Celle de mon Giant TCR taille S fait 133 et le Top tube fait 535. Auparavant j'ai eu un Bianchi sempre pro 2013 en taille 52 la douille faisait aussi 120. j'étais un peu couché mais avec 2cms de bague ça allait

Sur au dessus de 1.5cm ça commence à se remarquer, mais jusqu'à 2.5 ça peut passer je trouve et le comportement du vélo n'est pas très modifié. Et cela dépend aussi de la géométrie, j'ai donné comme exemple mon KTM Revelator Alto 2018, vélo de coursier de la marque, qui pour la taille S (52) à une douille de 145, certains cadres pour une taille comparable n'ont que 110, ça n'est pas du tout la même chose évidemment.

Oui je n'avais pas réfléchi que le blocage et le glissement du pneu sur le macadam pouvait provoquer une hernie ensuite du fait de l'enlèvement de matière. Ces pneus slicks ont une gomme assez tendre afin d'avoir une bonne accroche, corollaire c'est plus fragile. Ces freinages violents et bloquants sont plus fréquents avec la coexistence des systèmes disques et patins dans un groupe, surtout quand il pleut, maintenant je fais attention au système du vélo qui me précède, si c'est du FAD je suis prudent et attentif Bonne journée à tous, il semble que la météo doive s'améliorer en milieu de semaine, ce n'est pas trop tôt.

Oui c'est effectivement ce que j'ai fait sans hésitation, poubelle direct. Sinon le dégonflage entre chaque sortie ne semble pas apporter grand chose c'est vrai, tous ceux qui ne le font pas n'ont apparemment pas plus de déformation de pneus que les autres. Je le faisais suite à une première hernie sur un pneu Panaracer , pour épargner la structure, mais au final je pense que cette première hernie tjs sur roue AR, il y a 2 ans devait également être due à un freinage et blocage de roue assez fort, je n'y avais pas pensé à l'époque car elle était intervenue plusieurs sorties après, alors que là c'est juste après et le freinage a été violent devant le risque de collision. C'est le risque majeur quand on roule en groupe. Les Panaracer sont de très bons pneus mais semble t il assez sensibles à ce problème de structure lors de chocs ou blocage de roue

Bonjour à tous, Un sujet pour avoir des vis sur le problème suivant: J'ai constaté par deux fois déjà une hernie sur mon pneu AR, enfin plutôt ce qui ressemble à un décollement de la bande de roulement de la structure du pneu. J'utilise des Panaracer Race Evo en 25 qui donnent par ailleurs toute satisfaction: tenue de route, confort, longévité. Dans la mesure où ce pb ne touche que la roue AR et que la sortie précédente j'avais du faire un freinage d'urgence et bloqué la roue sur un bon mètre au moins, je me demande si cela ne serait pas du à ce frottement du pneu sur le sol qui aurait donc fragilisé la bande de roulement. Je précise que le pneu en question n'est pas neuf et a bien au moins 5.000kms mais pas de signe d'usure excessive. Je gonfle à 6.5 et dégonfle entre les sorties. Avez vous déjà éventuellement constaté un problème identique notamment après avoir bloqué et fait glisser la roue?

115kms, frais et légèrement venteux, groupe de 11 assez homogène, de bons relais dans un esprit collectif, toujours une averse ou deux en cours de sortie, on commence à s'y habituer, c'est pareil depuis 3 semaines.

Pour ma part j'essaierai: 1 une séance chez un ostéo reconnu pour son efficacité 2 un contrôle des réglages du vélo par rapport à ma morphologie (hauteur selle, recul selle, cales pédales, longueur cadre et potence) 3 une modif de ma fréquence de pédalage (trop lente ou trop rapide) 4 un dosage de l'effort (en privilégiant la modération) et en testant sur des montées plus faciles que le Ventoux 5 une hydratation adaptée 6 un entrainement adapté à ce type de montée (kilométrage mini, intensité) cela va de soi évidemment

L'avenir nous donnera la réponse, mais si Sagan envisage déjà de faire du gravel et du VTT, ça n'est peut être pas bon signe pour sa motivation sur la route.

Bonjour Christophe, Je pense pour ma part et en fonction de mes mensurations, qu'on peut se situer proche des limites des tailles des constructeurs. dans le passé on avait souvent tendance à prendre plutôt la taille supérieure. Pour moi: 1.74m, 82 d'EJ et un buste "normal" l''idéal c'était plutôt 54/55 de top tube et 55 de tube de selle. Avec les cadres slooping la manière de prendre les côtes a évolué, mais nous on est tjs pareils!! En même temps la mode des positions allongées avec les mains bien en avant aussi pour venir sur des postures plus "ramassées"; Tout ça pour dire que à présent je suis tjs sur untop tube de 54 mais finalement comme on trouve souvent des top tube de 53 ou 55 dans ls marques j'ai opté pour 53 voir 52 avec la possibilité si besoin d'une potence 1 ou 2 cms plus longue. Comme les douilles de direction sont un peu plus hautes, je ne suis pas obligé de mettre trop de rondelles pour rehausser; Donc et j'en termine, j'ai acheté par exemple en 2020 un Giant TCR le vendeur voulait me mettre un M et j'ai pris le S, résultat un vélo plus nerveux et une position parfaite moyennant un rallongement de potence de 1cm et 1.5cms d'entretoises sur le tube de fourche (1cm suffirait je pense). Pareil pour mon KTM revelator le 52 (S) me va parfaitement (la douille de dir fait 145 donc ps de problème). la seule chose qui peut être ennuyeuse pour moi c'est la taille de la douille de dir il me faut a moins 125/130 sinon il sera nécessaire de rajouter 2 voire 3 cms d'entretoise et là c'est pas top, dans ce cas il vaut mieux prendre une taille a dessus. Tout dépend du programme, pour les coursiers en activité, ce problème n'en est pas un plus t'es couché plus t'es aero, pour les autres attention au dos et cervicales. Au final je dirais que je privilégie autant que possible les tailles petites, de mon point de vue tu gagnes en nervosité (corollaire, tu perds en confort évidemment).

D'après ses déclarations sa nouvelle équipe lui plait bien et ça semble lui réussir, en tout cas aujourd'hui il était tjs bien placé. Espèrons pour demain, c'est une montée plus longue et plus roulante apparemment.

Content que ton problème soit juste une histoire de pression, sinon sur les patins c'est a priori normal que des particules d'alu se logent dedans. C'est la raison qui fait que on ne doive changer de patins lorsqu'on utilise des roues carbone après des alus, les débris d'alu abimeraient la surface de freinage carbone. Et les surfaces de freinage alu finissent par s'user ce qui fragilise la roue (bon il faut des dizaines de milliers de kms normalement) Pour le remontage des roues je ne pense pas qu'il soit utile de mettre quoi que ce soit, d'autres avis te parviendront certainement à ce sujet. Tu n'as pas précisé si à 7 bars au lieu de 4/5 tu avais remarqué un gros écart de rendement?

Comme précisé avant, les Mavic Aksium sont des roues "basiques", en ce sens qu'elles ne sont pas optimisées pour la performance: poids des jantes, des rayons, qualité des roulements. Leur avantage c'est quelles sont bon marché et plutôt bien solides. Il y a quand même environ 400€ minimum d'écart avec des roues plus performantes. Souvent on les utilise pour l'hiver, la pluie, la boue, les mauvaises routes. Ton vélociste ne t'a pas menti en te disant qu'en changeant tes roues tu allais trouver une nette différence (attention ça coûte un peu de sous quand même) . Il vaut mieux commencer comme cela, ça fera plaisir par la suite d'avoir des sensations et du rendement meilleurs, et plus tu seras en forme et entrainé plus la différence sera sensible. De toutes façons déjà avec 2 bars en plus dans tes pneus, la sensation et le rendement n'auront rien à voir.

J'ai vu la video de la roue et il y a bien un écart à chaque tour mais vraiment pas facile avec cette vue de déterminer si ça vient de la jante voilée ou du pneu. Sinon des roues neuves sont garanties au mini 1 an donc le dévoilage devrait se faire sous garantie. Bon s'il faut faire 200kms pour ça, vaut mieux aller chez le magasin le plus proche et payer le dévoilage. Mais 1mm de voile ça peut attendre une révision plus globale. Je rejoins l'avis sur le risque de bris du cadre (écrasement du carbone) avec un serrage trop élevé des blocages de roues. De toute façon des roues insuffisamment fixées ça va provoquer des craquements à chaque tour, particulièrement en danseuse. Si rien ne craque le serrge est suffisant. Attendons l'essai avec une pression normale des pneus pour la suite.

Comme l a dit Christian 7 bars c est pas mal pour du 23 6,7 pour du 25 ensuite tu affines en fonction de ton ressenti. Moi pour 66kgs, je mets 6,5 AR et 6,2 AV pour pneu à CAA en 25 mais on peut mettre un peu plus

Comme l a dit Christian 7 bars c est pas mal pour du 23 6,7 pour du 25 ensuite tu affines en fonction de ton ressenti. Moi pour 66kgs, je mets 6,5 AR et 6,2 AV pour pneu à CAA en 25 mais on peut mettre un peu plus