Pierre PLANA

Bonjour James, pour moderniser ton vélo, tout est possible. J'ai un copain qui a remonté un CBT des années 80 en Record 11V. Le soucis c'est peut être le boitier de pédalier… Si tu es en BSC ou en filetage Italien, il existe des cuvettes filetées pas de soucis. Si tu es en filetage français, c'est un peu plus délicat, car ça a disparu de la circulation en même temps que Manufrance... Mon pote a trouvé un vieux vélociste qui a retaraudé en BSC...

je n'ai pas eu de bonnes expériences avec les jantes alu chez Mavic. Que ce soit avec les Helium ou les Ksyrium, et pas la bonne main avec les Rsys non plus... Il a fallu toute la force de persuasion de Christian et une bonne promo pour que je craque sur les Ksyrium carbone (avec lesquelles je n'ai aucun soucis à cette heure). Après… plus confortable que les R0/Shamal ce n'est pas trop un exploit. Si elles ont un comportement dynamique irréprochable, les rayons alu les rendent quand même dures verticalement.

Une jante basse alu t'apportera, normalement, plus de confort aussi qu'une haute carbone --> sur mon expérience… ça dépend des jantes alu et ça dépend des jantes carbone. Sur les roues carbone que j'ai essayées (mais c'est vrai que c'est surtout des hauteurs moyennes <40mm) ce n'est pas flagrant du tout… Par exemple, un R0 alu est moins confortable qu'une Ksyrium Carbone ou même qu'une Bora 35... mais c'est vrai aussi avec la Zonda...

Je ne suis pas sur que l'une ou l'autre des solutions soit plus fiable que l'autre… Depuis une dizaine d'années que je vois passer des roues carbone, je n'en ai jamais vu casser net… seulement en montagne, les pistes de freinage, plus particulièrement sur les modèles à pneu. Pour ma part, je n'ai jamais cassé net une jante, que ce soit en route ou en VTT. J'ai eu des jantes fendues, des œillets usés, des rayons cassés, des pièces cassées dans les moyeux, des jantes avec un beau choc (nid de poule en route, marche mal négociée en VTT), des pistes de freinage fondues (mes premières carbone), voire éclatées (mauvais patins), mais jamais une qui ait cassé net. Donc hors considération budgétaire, je partirais bien avec des Bora50... mais bon… si tu prends un gros trou, ça fait moins chier 200-300€ de roue alu que 1500-2000 de roue carbone.

Samuel, je suis l'un des premiers réfractaires aux freins à disques bien que bon client : je pèse entre 80 et 85kg selon les saisons, je ne roule qu'en montagne et je descend relativement fort. Equipé en Shimano Ultegra ou DuraAce selon mes vélos avec des roues à jantes carbone ou aluminium, je n'ai pas de problème de freinage particulier et pas ressenti de besoin de plus de freinage, sauf que... - Quand tu rencontres un orage, en freinage sur jante, tu n'as plus de frein, quelle que soit la jante, si ça tombe vraiment, ça ralentit à peine. - Quand tu essayes un vélo avec des freins à disques, tu te rends compte que ça n'enlève rien au vélo, mais que le freinage est plus agréable, plus facile à doser, plus puissant aussi, donc tu peux freiner plus tard avec plus de sécurité. - Quand tu veux faire des routes en mauvais état et que tu réfléchis à mettre des pneus de section plus importante, ce qui limite le diamètre, ce sont les étriers de frein. Pour toutes ces raisons, l'Orbea OMX me fait de l'œil à moi aussi :-) bien que ça m'ennuie un peu puisque j'ai aujourd'hui 4 vélos et 5 paires de roues, toutes interchangeables...

Je n'ai pas essayé tous les lubrifiants du marché, voici une liste de ceux que je connais : - Squirt lube : fausse bonne idée. Effectivement la chaine ne noircit pas mais elle devient petit à petit moins souple. J'ai arrêté de m'en servir suite à une longue sortie très arrosée où j'ai cru que j'allais tout casser tellement ça faisait du bruit - WD40 Dry Lube (huile + polymères) : pas mal sauf si on prend une averse. Il pue... - Finish Line Wet : bien mais noircit vraiment, demande un nettoyage de chaine très régulier (quasi à chaque sortie). J'ai utilisé ça pendant des années sans aucun soucis, si ce n'est qu'il faut nettoyer. - Finish Line Dry (Teflon) : noircit moins mais soit on en met beaucoup et ça fait une patte grisâtre, soit il faut prier pour qu'il ne pleuve pas - Shimano Wet Conditions : je l'utilise depuis le printemps en route et VTT. C'est plutôt une bonne surprise, il noircit moins que le Finish Line mais il résiste bien à une très grosses pluie (2 heures sous des trombes d'eau) Donc mon expérience des lubrifiants au téflon n'est effectivement pas assez importantes pour proscrire tous les lubrifiants au téflon... Je ne connais pas celui que tu cites.

ne te prends pas la tête pour le poids… si c'est le cas, tu n'as pas fait le bon choix de cadre. Sans être lourd, l'Oltre n'est pas léger... Pour la forme, l'Evocurve est légèrement courbé vers l'arrière, le metron 5D est très courbé vers l'avant, le 6D à priori est droit

Qu'est ce que tu as comme câbles/gaines ? Peut-être un changement ferait du bien... Pour la transmission qui couine dans 99% de cas c'est un problème de nettoyage/lubrification. Tu nettoie bien au pinceau et dégraissant la chaine après chaque sortie et tu utilises un lubrifiant "normal", pas des cires, pas de téflon, pas de céramique... Pour ma part, depuis que j'utilises le Shimano pour conditions humides (quelles que soient les conditions), ça se passe très bien. Si ça couine toujours, essaie de démonter ton pédalier et de nettoyer/regraisser.

L'intérêt de l'ensemble potence + cintre c'est que tu peux changer la potence si tu t'es planté au départ. Tu as aussi effectivement un peu de latitude sur l'inclinaison du cintre mais bon, normalement, tu dois retomber sur une inclinaison similaire à ce que propose le cintre intégré...donc ce n'est pas trop un argument. Les mains à plat sur le guidon… ça va dépendre de ta façon de te tenir : peut-être tu vas trouver ça génial, peut-être effectivement tu vas avoir les poignets cassés au bout de deux sorties. Pour ma part, je ne mets que très rarement les mains en haut (y compris en montagne), donc j'ai déjà eu des cintres profilés sans que ça me perturbe. Cet été nous avons croisé un jeune de la Lotto-Jumbo qui faisait une reconnaissance de l'Iseran… il avait le cintre intégré Vision Metron 5D... (et vu son gabarit ce n'était pas un rouleur/sprinteur). Le Metron 5D avait une forme bizarre (les 'ailes' vers l'avant)… le 6D à l'air plus classique. Un cintre, c'est un peu comme une selle, il y en a avec lesquels on est bien, d'autres moins… Après, l'Oltre avec une potence classique, surtout si tu as un peu de bagues c'est pas super joli à mon gout. Ca me semble mieux avec les entretoises ovalisées. Mais le compromis est peut être un cintre rond avec une potence Vision Metron

C'est très bien. Aujourd'hui il y a des roues VTT en carbone. C'est juste que à prendre le risque de péter une roue, je préfère partir sur un budget moindre...

Je n'y manquerais pas mais au mois d'avril…

Tu as un essai sur le site de Guillaume Robert. Pour le freinage à disque, j'étais plutôt réfractaire et un essai du Topstone m'a fait changer d'avis.

"c'est également une géométrie bien mieux adaptée aux chemins et sentiers" --> ça ne m'a pas paru flagrant, mais mon Titane est relativement long et stable déjà. "Dans des contrées ou les chemins sont plus "cassants" je m’équiperais plutôt d'un vtt Ts avec petit débattement, 110, 120 mm, qui sera beaucoup plus à l'aise qu'un gravel." --> en fait petit à petit, quand tu fais vraiment de la montagne (ou que tu vas dans des sentiers très accidentés) tu cherches plus le franchissement que la performance, et tu passes vite sur des modèles All Mountain avec 150/150mm. Ce que tu perds en énergie, tu le gagnes en confort/adhérence/sécurité. "Et ils se vantent que le gravel passe partout, mais je crois que la plupart d'entre eux n'ont pas connu les premiers vtt et que ce n'est pas un exploit, mais un retour en arrière !" --> Ben oui, à la fin des années 80, on roulait avec des vélos rigides et des pneus de 26x1.8"... A part la taille des roues et le guidon plat... Bon, dans le caillouteux, comme les tubeless n'existaient pas encore, on pinçait beaucoup !

Je ne suis pas fan de Michelin... j'ai eu une mauvaise expérience avec un Pro4 Endurance déchiré sur un accident de route (saignée longitudinale dans laquelle je me suis foutu dans la descente du col d'Etxe-Ondo) + les Pro4 "standard" dont la bande de roulement présentait effectivement des coupures très rapidement. Je vais continuer les essais avec le Conti 4 Seasons qui est robuste aussi et que j'aime bien, peut-être en gonflant un peu plus et avec des chambres plus épaisses. Si ça ne va pas, je tenterai l'option Mavic Aksium UST avec les IRC comme me l'a conseillé Georges. Merci de votre temps.

"Pierre, le Paris Roubaix je l'ai fait 6 fois" --> oui ça te donne un légitimité pour donner des conseils. "celui qui a lieu tous les 2 ans" --> ce n'est pas l'épreuve à laquelle je vais participer : le circuit est un peu plus court (départ un peu plus au Nord) mais c'est en avril, la veille de la course "Toi tu poses bien la question si ton GP4 SAISONS + chambre serait bon pour le pavé puisque tu mets un point ?" --> non, (relis tout) ma conclusion après essais chez moi sur des pistes c'est que le risque de pincement est non négligeable avec mon matériel actuel, mon poids, ma technique et que j'envisage de ce fait le tubeless qui me semble moins risqué pour les pincements. Bon ces qques points de sémantique résolus, je vais essayer de profiter de ton expérience effective. - Est ce que ton gabarit est comparable au mien (1m77/80-82kg) ? - ce sont bien des 28mm que tu avais monté ? - qu'est ce que tu avais pris comme vélo ? Pour le problème de silex, je te rejoins sur le fait que un tubeless fin et léger ne va pas résister et risque des trous importants que le liquide ne va pas colmater. C'est en partie pour ça (comme je ne crève quasiment jamais et jamais par pincement sur mes routes "normales") que je roule soit en pneus soit en boyaux. Mais si avec ton Michelin "renforcé" tu n'as pas crevé par silex en 6 ans, il n'y a pas de raison de crever plus avec un tubeless "renforcé" non ? Réciproquement si tu n'as pas crevé par pincement, c'est que tu n'as jamais pincé ou que tu as des chambres très résistantes : - pour les chambres, qu'est ce que tu utilises ? (il y en a de beaucoup plus fines que d'autres). Du latex ? - quelle pression tu mets ? Quand j'ai fait mes essais, j'ai mis 4.5bars dans les gros 28mm Continental, c'était parfait pour l'adhérence (j'avais des passages entre 15 et 20% en montée ou je suis passé en danseuse) mais peut être juste pour les pincements. Sur PR je ne vais pas avoir trop de passage à 20% 😆

Bon, je ne sais pas si Paris-Roubaix cyclo a jamais fait 280km... ça me surprendrai dans la mesure où les pros font autour des 260km... Pour la version "cyclo" nommée Paris-Roubaix Challenge (si on parle bien de la même chose), il y a plusieurs options : - une boucle de 70km avec qques secteurs pavés de la fin du circuit pro (dont le carrefour de l'arbre) - une boucle de 145km environ avec la majorité des secteurs pavés (à partir d'Arenberg) - un parcours de 172km environ avec l'intégralité des secteurs pavés. C'est à cette dernière épreuve que je vais participer. Pour avoir discuté avec des copains qui ont participé l'an passé, la difficulté ce n'est pas la distance mais bien les pavés. Comme le souligne Thibault, il faut probablement une préparation physique sur les bras les avant-bras et le dos. Quand je dis que je ne suis pas très inquiet sur l'aspect physique c'est parce que d'une part, j'ai plus un gabarit de flahute que de grimpeur et que d'autre part j'ai une pratique du sport pluri-disciplinaire (route/VTT/trail/ski/ski de rando/natation…) qui fait que j'ai des épaules, des bras… etc...

Sur mes 25 ans de pratiques, les "passionnés" que j'ai vu arrêter, ça a été, soit sur un changement de vie (au quatrième divorce, parfois on réfléchit 😆), soit à cause de la santé malheureusement, soit à cause de la peur… notamment les plus âgés disent qu'à un moment, ils n'ont plus confiance dans leur réflexes... A Foix nous avons la chance d'avoir une piste, et certains de nos anciens, vont à la piste lorsqu'ils ne se sentent plus en confiance sur la route. Pour ma part, il y a dix ans, j'aurais dit :"au moment où je ne serai plus capable de monter les cols". Mais depuis sont apparus les VAE et donc ça repoussera un peu

Adrien, lis bien les divers sujets, ça te permettra de donner des avis plus pertinents : j'ai écrit plus haut : "une crevaison par pincement lors d'un entrainement sur piste forestière me fait sérieusement envisager le tubeless." et "Pour la boue les feuilles, mon couple GP 4 seasons + chambre est parfait. Mais pour le pavé ? Le tubeless m'intéresse pour éviter les pincements" Donc, je ne cherche bien des avis sur les tubeless les mieux adaptés aux pavés et uniquement sur les tubeless.

le pro4 endurance existe en tubeless ?

Georges, c'est de celui-là dont tu fait mention : https://ircbike.com/collections/road-tires/products/formula-pro-tubeless-rbcc

Pour la boue les feuilles, mon couple GP 4 seasons + chambre est parfait. Mais pour le pavé ? Le tubeless m'intéresse pour éviter les pincements

Je ne suis pas très inquiet sur le coté "préparation physique"... sur ce plan je suis à peu près sur qu'un effort type Paris-Roubaix me conviendra mieux que les périples en montagne que j'ai fait jusque là... Pour les roues, ce n'est pas le budget que je voulais y mettre...

Je continue ma recherche du bon matériel pour Paris/Roubaix : Le choix du vélo (Nevi Titane) est fait. Il permet de passer des pneus de 28mm (Continental GP 4 Seasons, plutôt plus épais que 28mm). J'envisageais de garder mes Fulcrum Racing 5 pour l'occasion mais d'une part, elles commencent à dater et je crains un peu quelles n'aient un problème le jour J et d'autre part une crevaison par pincement lors d'un entrainement sur piste forestière me fait sérieusement envisager le tubeless. Pour les roues, j'hésite entre des Mavic Aksium Elite, des DT PR1800 et monter des jantes Open pro UST 28 ou 32 trous... Pour les pneus : que valent les Yksion Pro dans ces conditions ? Sinon quoi ?

S'il y avait un problème de compatibilité entre les plateaux Cannondale et les groupes Shimano, ça se saurait depuis longtemps. Les deux causes à investiguer (à mon avis) : - point dur sur la chaine lié au montage - alignement hasardeux du dérailleur avant Sinon, est ce tt le temps au même niveau de la chaine ? au même niveau du plateau ?

Essai ce Week-end sur des pistes forestières caillouteuses avec mon Nevi + Conti 4 seasons 28mm gonflés à 4.5 bars : Je confirme que je ne comprends pas trop le concept du gravel… en montée, il n'y a pas photo, mon Nevi passe beaucoup mieux (roues/pneus plus légers), sur les portions plates ou descendantes gravillonnées, il n'y a pas photo non plus, sur les portions de pistes très caillouteuses, on est très secoué mais pas beaucoup plus que avec le Gravel Topstone que j'ai essayé. Donc Paris-Roubaix se fera avec le Nevi... Par contre, j'ai passé les parties très caillouteuses sans encombres mais avec néanmoins de la vigilance sur les appuis pour éviter les pincements et quand je suis revenu sur des tronçons en meilleur état, moins de concentration --> crevaison par pincement sur l'avant… Bien sûr j'avais ma petite sacoche de réparation avec tout le nécessaire…. sauf une chambre à air… En pleine montagne, sans réseau… retour à pied... Bon du coup je réfléchis sur les roues/pneus. Y a t il un pneu tubeless plus particulièrement recommandé pour le pavé… et pour les roues : une Mavic Aksium ? faire monter des jantes Open Pro UST en 32 trous ? J'attends toujours des réponses de spécialistes du pavé mais apparemment il n'y en a pas trop sur 101