Damien VAILLANT

Dit toi que ta roue à normalement une meilleur géométrie que les roues actuelles en 11V 😉 Si tu as du voile c'est que tu as au moins un rayon de détendu et lorsque tu détends un rayon tu détend également les autres rayons opposés. Une roue détendue lors de forte charge n'est plus maintenu (elle s’effondre) et tu perds toute la rigidité latéral. 20/30 minutes devrait être bon a titre indicatif cela dépends de l'état de ta roue, apporte lui déjà ta roue pour qu'il contrôle les tensions avec un tensiomètre (pas à l'oreille) et voir l'état générale de la roue. Minimum 65 kgf ORL (opposé roue libre). Essaye de trouver un bon vélociste, j'ai déjà récupérer une roue venant d'un soit disant pro qui avait bien dévoilé la roue mais celle-ci était excentrée de plus de 1 mm.

Les avantages: Avec un tubeless tu aura plus de confort et un meilleur rendement, plus de crevaison suite à un pincement de chambre à air. Sur les petites crevaisons le liquide préventif va reboucher le trou. Plus de sécurité. Les inconvénients: sur de grosses crevaisons, le liquide préventif ne servira à rien et tu mettra du liquide préventif sur tes étriers et cadres (très simple à nettoyer). Le pneu tubeless est plus compliqué à mettre qu'un pneu tubetype Le prix du pneu est un peu plus chère Il est préférable d'avoir un compresseur (pas un compresseur de voiture hein, un vrai compresseur) (Moins de choix), même si le choix est moins étendu quand pneu tu as quand même un choix largement suffisant avec IRC, schwalbe, Hutch, vittoria,... L'équipement à prendre en sortie: C'est le meme qu'avec un pneu tubetype (chambre à air, pompe, rustine, démonte pneu (en plastique ou alu)), une bombe anti-crevaison en + peut être bien. Pour les réparations: Pour la réparation de grosse crevaison il suffit de mettre une rustine à l'intérieur du pneu. C'est quasi la même chose qu'une réparation d'un pneu tubetype en temps de réparation. Ce qui il y a de plus compliquer est de mettre en place le pneu (faire claquer), avec un compresseur c'est très simple mais çà peut devenir nettement plus compliqué avec une pompe à pied voir impossible. Pour faire simple, si tu ne veux pas du tout te prendre la tête monte du tubetype, le tubeless est un peu plus technique que le tubetype mais bon rien de bien violant. Je suis en tubeless est je trouve cela très bien.

Oui garde un peu de marge pour le pivot , c'est toujours bien également d'avoir des entretoises de taille différentes en rab çà peux servir lors de changement de potence qui n'ont pas toute la même hauteur. Je discutai sur un autre sujet et ont parlé d'un vélo canyon, sur ce vélo ils ont une tige de selle avec réglage du recul. Il y en a une en vente sur troc https://www.troc-velo.com/peripherique-tige-de-selle-canyon-vcls-1-1-1696475.htm pour 60 € tu as une tige de selle carbone avec réglage de recul , c'est du 27,2 x 330 mm

C'est quand même dommage de commander un vélo direct fabricant et de pas pouvoir choisir les tailles de manivelles, longueur de potence et largeur de cintre. Je me suis toujours monté mes vélos donc pour moi la question ne sait jamais posé. La fourche de visu me semble un peu fine, je préfère avoir une fourche 50/100 gr plus lourde avec un peu plus de matière. Par contre leur tige de selle avec réglage de recul semble pas mal du tout et la paire de roues est bien également le tout en 6800 avec un poids d'environ 7.1 kg c'est pas mal du tout. Reste à comparer à d'autres marques.

C'est vrai qu'il est bien équipé ce vélo, par contre il n'indique pas pour quelle taille le poids corresponds (c'est pas bien 😆). Je chipote un peu, la fourche me semble un peu légère est ce qu'elle est bien rigide ? Quel choix nous avons chez Canyon sur les tailles (longueur de manivelle, potence, cintre), comment est coupé le pivot de fourche ? Après tu as le marche de l'occasion également (en boutique et particulier) tu peut trouver des bons vélo en très très bon état par exemple ce vélo https://www.troc-velo.com/velo-route-course-specialized-1-1-1698898.htm et je navigué que sur deux pages

Un lien qui pourrait t'intéresser: http://www.***.com/dossier-materiel-velo-les-differents-types-de-velo-de-route-3-388.html Le choix d'un cadre est nettement plus important qu'une paire de chaussure surtout lorsque tu est fragile du dos et il ne va pas acheter un vélo à 300 € mais un budget de 2200 € cela demande réflexion. Une bonne paire de chaussure est également importante mais au moins si tu te trompe tu n'en à pas pour 2000 roro. Tu a également des marques plus ou moins bien équipés, il est important de comparer. Donc prends ton temps.

Toutes les potences n'ont pas tous la même inclinaisons mais il est vrai que c'est généralement +/- 6°. A prévoir également pour la potence c'est la cote d’empilage (hauteur de potence coté pivot) pour prévoir des entretoises. Pour la solidité tu t’embête, vois plutôt le système de fixation pivot et cintre (évite les potences avec une vis de fixation pivot par ex) Pour le choix de la tige de selle, tu as différent recul de 0 à 30 mm en gros. A comparer avec ta tige de selle actuelle et de ta position de selle. Si ta selle est centrée prends le même recul si ta selle est trop en arrière prend une tige de selle avec recul supérieur et vis versa. Plus ta selle est centrée mieux c'est. Si tu veux ajouter un peu d'esthétique tu peux changer les vis acier inoxydable par de la vis Titane.

Je ne conçois pas le vélo de route sans pédales auto. C'est juste une habitude à prendre. Tu pédalera plus facilement en pédale auto qu'avec des pédales plates et d'un point de vus sécurité c'est mieux. Tu devrais trouver des sujets sur les pédales auto facilement. Si tu veux accentuer le confort sur ton vélo tu peux mettre des pneus large de 25 mm attention certain cadre n'accepte pas cette largeur. Plus tu augmente la section est moins tu gonfle et tu à un volume d'air plus important, tu encaisse plus les choques et c'est plus confortable.

C'est possible dans de bonne condition mais combien de temps tu met à réparer ton boyau à plus de 50 € et la technicité qu'il faut pour recoudre un boyau. Je n'ai rien contre le boyau j'en ai une paire, ce que je trouve hallucinant c'est la stagnation de ce produit, cela fait des décennies que le boyau existe et c'est la même galère à réparer que quand la télé était en noir et blanc. Je roule en tubeless et boyau et j'ai autant de plaisir à rouler 😉

Oui, il faut bien étirer le boyau dès le départ sous peine de devenir rouge écarlate en fin de montage. Pour ma part j'ai toujours eu du mal avec les conti beaucoup moins avec du boyau coton vittoria. Dire que c'est simple de monter un boyau je ne suis pas d'accord. C'est pour cette raison que j'ai arrêté le boyau, trop de complications en cas de crevaisons. Je suis étonné que les fabricants n'ont pas fait évoluer ce produit pour faciliter le montage et la réparation.

Avec ce budget tu peux te trouver un bon vélo. Je te conseillerai de t'acheter un vélo de course dans les 1300/1500 €, dans cette gamme de prix tu peux trouver des gammes 2016 en déstockage monté en ultegra 6800 ou en 105 par exemple. Pour 150 € tu peux trouver une paire de pédales auto et chaussure. Pour 550 /750 € tu peux te trouver une bonne paire de roues légère et dynamique (important) car les roues montées sur cette gamme sont généralement de mauvaise qualité. L'autre paire de roues (monté d'origine sur le vélo) pourra te servir en dépannage ou te faire une paire de roue hiver (pour la mauvaise saison). Pour le choix de taille tu trouvera plein d'info sur internet, il y a x sujet la dessus. Bonne recherche.

Les conti sont durs à monter. Les boyaux coton sont plus souple et sont plus simples à monter.

J'ai fais un petit nettoyage de transmission j'en ai profité pour prendre les mesures de ma cassette Sram 11V PG1170. Les cales mesurent 2,2 mm et les pignons (sans épaulement) sont de 1,6 mm. J'ai mesuré pour comparaison les pignons de départ (pignons avec épaulement), les dimensions sont de 3,76 / 3,78 mm. On est donc à 3,8 mm axe / axe dent de pignon. Mesure à comparer avec pignons et cales Campagnolo

Ce n'est pas une question de marque mais de matériel, plus ta jante sera haute plus elle supportera de poids, plus tu augmente le nombre de rayon et section de rayon et plus tu gagne en rigidité et en durée de vie. Les jantes carbone supporte mieux les charges que l'aluminium et sont plus rigide. Essaye de trouver un monteur de roues dans ta région c'est ce qui serait le mieux ou il existe de bonne adresse sur internet. Pour les roues grand public qui sont adaptées à un poids moyen prends des roues à profils haut... mais celle-ci même si tu peux rouler avec elle ne seront pas parfaitement adapté à ton poids.

Bien entendu qu'il faut être sure du coup, le test d'Eric me semble parfaitement cohérent et la prise de mesure au pieds à coulisse également, si une précision à 2 centièmes près n'est pas suffisante pour une transmission... Si cela ne peux fonctionner ce que je doute fortement il y a toujours la possibilité de changer le corps de cassette et la cassette si elle existe pour cette roue. Ce n'est qu'un avis parmi tant d'autre 😉

Avec 36 rayons tu devrais avoir une bonne rigidité.si tu as un bon velociste apporte lui ta roue arrière et demande lui de contrôler les tensions et de corriger le voile.

Le plus simple est d'essayer comme te l'a indiqué Eric. Si tu as un pied à coulisse mesure l'épaisseur d'une entretoise et d'un pignon d'une cassette campa 11v, je prendrai la mesure sur du sram 11 vitesses. Si il y a correspondance c'est tout bon pour la compatibilité.

Qu'est ce que tu appelle avec de freins shimano ultégra normaux ?

En effet 😲 460 g en 25 mm, çà te fait un poids de 1,120 kg si tu compte la chambre à air (100 g). Ça doit être de l'increvable et de l'endurant bien pour de la balade, par contre en relance 😳😢

Le Panacer est à 17 € 😉 Par contre il semblerai tailler petit, dans ce test sur une jante étroite le pneu de 26 taille 24 mm. Il est possible que le 28 mm passe sur ton cadre si tu as une jante étroites (reste à voir la hauteur). http://road.cc/content/review/135369-panaracer-gravel-king-tyres

Quand je parle de hump (bourrelet, bosse) je pense avoir trouver une image assez clair pour ne pas avoir de confusion http://www.wtb.com/pages/tcs Dans le rond "on-ramp" on voit bien le crochet en haut à droite Dans le rond "rim-tape" on voit bien le hump (moi c'est comme cela que je l'appelle) qui est une bosse en haut à gauche. C'est très bien que Giant propose des tubeless en première monte, au moins un qui ose. Le standard n'est quasi pas existant pour le vélo et c'est de pire en pire (plateau, boitier,...).

Ça semble bon pour toi, c'est très bien comme tu dit que le pivot de fourche n'ai pas été coupé (perso je laisse toujours une entretoise de 10 mm au dessus de la potence) ça te laissera la possibilité de remonté un peu la potence si besoin. Je ne comprends pas bien l'histoire de la guidoline 🙄 Pour la gaine intégré j'en ai fait la triste expérience la semaine dernière sur un changement de guidon qui était aussi en câble intégré (donc obligé de retirer les câbles pour changer de guidon). J'ai bien du passer 4 heures à tout remettre à propre. Je sens que demain soir on va voir un message du type, j'ai craqué j'ai pris l'EMX-1 😉

Met toi en position du lotus et tu fais Hummm Hummm, une fois après chaque repas et si çà ne s'arrange pas je t'invite à aller voir un psy. Pour ce que çà intéresse le crochet c'est çà: http://engineerstalk.mavic.com/a-chaque-jante-sa-largeur-de-pneu/ C'est la mesure B du schéma, c'est crochet permet de retenir le pneu lors de la monté en pression ce qui permet de positionner (en hauteur) le pneu (surtout pour le pneu car la tringle et plus souple et elle est moins précise que le pneu tubeless). Pour le moment il n'y a pas (ou très très peu) de jante route "hookless" comme pour le VTT qui à un marcher plus mature et pas les mèmes contraintes. Dommage on pourrait gagner un peu de poids. Je taquine un peu, traduction pour Georges: Pour le moment il n'y a pas (ou très très peu) de jante route "sans crochet" comme pour le VTT qui à un marcher plus mature et pas les mèmes contraintes. Le hump, on pourrait appeler çà bourrelet, il place le talon du pneu tubeless.

Le Pneu Panaracer Gravelking semble être apprécié et être polyvalent, il existe en 26 et 28 mm. Dommage que tu ne puisse pas mettre de 28 mm.

Au compresseur le pneu n'a pas bronché, enfin😳 Ca a pris 2 secondes, je crois que je vais investir dans un compresseur