Damien VAILLANT

Détrompe toi, quand tu change de taille de pneumatique tu augmente la largeur mais également la hauteur ton volume d'air est donc beaucoup plus important, également avec une jante plus large. Le sujet est traité par Mavic (désolé pour le marketing) est intéressant car il prennent également en compte la masse et l'aéro et c'est en Français. Voir le chapitre 3 http://engineerstalk.mavic.com/fr/a-chaque-jante-sa-largeur-de-pneu/ Je t'asure que tu sens la différence entre un 23 et 25 mm, moi c'est tout récent sa date de ce we. Rien que le pneu arrière je sens la différence.

Moi je sais lire et écrire super bien avec le module google traduction (s3.google translator) sur mozzila firefox 😉 La phrase qu'à indiqué Jean-Joseph est un peu ambigu sur "Si vous demeuriez en Amérique..." je pense qu'il à voulu indiqué qu'il y avait plus d'études,... sur le vélo écrit en anglais.

Les records çà ne va pas dire grand chose (réglementation différente suivant les années, contrôle anti-dopage,...) surtout le record de l'heure qui est généralement fait dans un vélodrome ou les conditions n'ont rien à voir avec l'extérieur. Le matériel évolue avec son temps et pour en revenir au record de l'heure le premier records est Henri Desgrange en 1893 établi à 35,3 km, le records actuel est détenus par Bradley wiggins à 54,5 km. Environ 20 km de différence si il n'y a pas une évolution. Le matériel évolue et forcément au bout d'un moment on aura atteint les limites matériel et humaine donc les records seront de plus en plus proche. Il faut arrêter de voir du marketing partout. Sur un prochain changement de pneu monte un Schwalbe Lugano

Il n'avait peut être pas que de l'eau dans son bidon 😃

Rien d'autres à ajouter sur ce qu'à dit Christian, sauf lorsque tu dévoile une roue ou fait un montage prends ton temps et évite un environnement bruyant ou dérangeant car çà demande demande de la concentration. Fait attention que l'écrou ne soit pas grippé (risque de vrille du rayon, que ce ne soit pas l'écrou et rayon qui bouge en meme temps mais bien uniquement l'écrou) et que tu utilise la bonne taille de clé à rayon surtout sur le coté cassette ou les tensions sont généralement très fortes et l'écrou peut être très dure à tourner. J'ai ajouté un lien sur le message précédent. Attention au sens de serrage et desserrage, sur l'écrou externe c'est anti-horaire Avec tout çà tu pars sur de bonne base.

"Petit hors sujet" Pour le matériel minimum: Un banc de montage (moi j'ai le Parktool TS-2.2 (très content)) Un centreur de roue (j'ai un park tool wag 4 et un fait maison) Clé à rayon externe, si tu as aussi une clé à rayon interne utilise cette clé qui est mieux (surtout en haute tension et tu n'abime pas l’anodisation de l'écrou). Tensiomètre (important pour le montage et également pour le dévoilage de roue (je contrôle toujours les tensions avant un dévoilage on ne sait jamais, j'ai le TM-1 (suffisant)) bloqueur de rayon plat et une pince pour bloquer les rayons rond histoire de ne pas vriller les rayons -- Pour le dévoilage quelques conseilles, commence par prendre les tensions sur 2/3 rayons de chaque nappes histoire de voir si les tensions ne sont pas trop élevées est ne pas être en surtension lors du dévoilage. Ça ne prends pas beaucoup de temps est sa évite de faire une connerie surtout si c'est une roue d'occasion et que tu ne connais pas le vécu de cette roue. Au dévoilage comme sur une fin de montage de roue, les tensions de rayons sont très importantes il faut donc y aller doucement avec la clé à rayon (1/4 de tour) Vérifier le centrage de roue, si la roue est mal centrée possible de voir si le voile n'est pas trop important, histoire en même temps de recentrer la roue, si la roue est très voilée, commencer le dévoilage et ensuite contrôler le centrage. Généralement les tensions de rayons moyeux avant 80/100 kgf sur les 2 nappes (non disque) et pour l'arrière coté roue libre 120 kgf max (cela dépends du fabricant et du type de rayonage) et 60/70 kgf pour le coté opposé cassette et pour un montage 2:1 vers les 90/100 kgf Tu trouvera toutes informations sur le montage de roues (et donc le dévoilage) à ce post: http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=27808 plus de 200 pages bonne lecture 😆 edit: La nappe c'est l'ensemble des rayons d'un coté d'une roue Ce lien explique pas mal de chose (jargon,...): http://mgagnon.net/velo/roue_montage.fr.php Pour le lien précédent inutile de lire les 200 pages c'est une succession d'expérience de montage de roue. Mais ce n'est pas désintéressant de lire l'ensemble si le sujet t'intéresse. Tu peux également voir quelques vidéo car ce qui est dit sur le papier peut parfois être dure à s'imaginer.

Ce n'est pas propre à cette marque, j'ai un ami qui a eu ce problème sur un specialized en press-fit 30, il faut voir le jeu de fou qu'il avait sur une des cuvettes. C'est de la faute du fabricant, l'ajustement est mauvais (défaut de fabrication). En mécanique si l'axe et monté glissant (ce qui est le cas pour un axe de pédalier vélo) la bague extérieur doit être montée serré donc la cuvette doit être monté sous presse ou du moins au maillet. Par contre l'explication du vélociste avec le grain de sable est pas mal quand même... @Simon Si tu veux quelques infos sur le dévoilage de roue n'hésite pas à demander (matériel,...), je peux t'indiquer un lien d'un topic ou on parle du montage de roue car si tu veux dévoiler une roue sans faire de connerie (sur tension,...) dans les règles de l'art il est intéressant de savoir monter une roue (les différents montages, type de rayon, géométrie, tension, choix du matériel, longueur de rayons,...).

Achète toi une paire de roues carbone boyau générique ou pas en occasion à profils bas ou une alu en occasion, j'ai regardé sur troc il y a quelques paires dans les 300/400. Si c'est vraiment pour 10 jours / an tu te prends la tête.

Les Bora ont une largeur de 24,2 mm et ont un profils un peu plus arrondis au niveau des têtes de rayon, elles sont adaptées pour des pneus ou boyaux de 23/25 mm et doivent être mieux sur vent latéral. Sur LW çà deviens limite si tu veux coller un boyau de 25 mm, c'est juste la largeur de jante que je trouve trop étroite et pour chipoté un profil un peu trop plat. Bah en sinon cette roue est une œuvre d'art.

Meme pas 45 mm c'est nickel (mon prochain montage se fera certainement sur des jantes de 45 mm de haut carbone tlr et 26 mm de large). Ce sont de très belle roues mais je trouve dommage quel ne soit pas optimisé pour des pneus de 23/25 mm comme tu as pu te rendre compte sur un autre sujet mon point de vus sur les pneumatiques 😉.

Très jolie roues également, dommage quel ne soit pas un peu plus large. Par contre pour la maintenance en cas de casse rayon 😃

Il n'y a aucune information sur le protocole de test pour moi c'est caduc et quand je vois le graphique avec des fluctuations de 10 watts sur un même pneu cela rends ce test encore moins crédible.

Oui c'est vrai, après chacun fait comme il le sent. Pour ma part j'aime bien optimiser au max mon vélo ou plutôt je suis très sélectif sur le choix de matériel. Si pour un rendement identique je peux améliorer le confort je ne m'en priverai pas, Pour moi le confort sur le vélo est également important et cela passe par un bon choix de pneumatique et un choix de pneu qui apporte du confort apporte intrinsèquement une sensation de rendement, le plaisir de rouler en est changé. On a tous un esprit de compétiteur lorsque l'on roule en groupe ou même seul enfin une bonne partie des cyclistes je pense comme la majorité des sportifs et on aime bien taquiner les copains dans les cotes,... et si je peux m'économiser de quelques watts sur un bon choix de matériel je prends , 1 watt ici 5 watts par là, au cumule tu peux économiser beaucoup. Sur certaines longues sorties çà peut éviter de finir sur les rotules et prendre plus de plaisir enfin c'est comme cela que je le vois. Si tu as un lien sur ton calculateur je suis preneur 😆

Pour le résultat que je cherche pour moi c'est parfaitement valide est fait dans de bonne condition, le rouleau n'est pas lisse est simule une route moyenne. http://www.bicyclerollingresistance.com/the-test Mais ce qui m’intéresse c'est un point de comparaison entre plusieurs pneumatique (tubetype, tubeless et boyau) roulant sur des conditions parfaitement similaire à différente pression (pour ce qui m'intéresse c'est la pression à 7 bars). Même si ce n'est pas parfait cela donne une tendance assez précise. Le 25 mm me semble être un bon équilibre entre le poids, rendement et confort. J'ai senti une réelle différence de confort sans perdre en efficacité en changeant le pneu tlr pro one 23 mm en 25 mm pour l'arrière par contre çà passe très juste sur le bras inférieur.

Si tu cherche une paire de roues polyvalentes aéro à pneu haut de gamme tu peux également regarder chez ENVE comme le modèle SES 3.4 http://enve.com/products/ses-3-4-2/

Ce test compare les gp4000s 2 en 23, 25 et 28 mm ce site est très sérieux c'est un peu ma bible du pneumatique 😆, tu trouvera plein de test intéressants et un comparatif d'un ensemble de pneu tubeless, tubetype et boyau intéressant. Les utilisateurs de boyaux vont être surpris. http://www.bicyclerollingresistance.com/specials/conti-gp4000s-ii-23-25-28 Sur des jantes étudiées au large section de pneumatique (pour l'aéro) et si tu roule plutôt sur le plat le pneu de large section peut être intéressant, c'est pour cette raison que je conserve un pneu de 23 mm à l'avant qui est plus sujet à l'aéro.

A savoir qu'un pneu de 25 à un rendement légèrement supérieur à un 23 et un 28 légèrement supérieur à un 25 cette différence est encore plus importante dans les basses pressions et plus on augmente le volume d'un pneu et moins ce pneu à besoin de pression et plus il est confortable. Tu augmente également le grip et la stabilité en virage. Par contre dans de grand col ce n'est pas intéressant d'un point de vue rendement avec cette masse supplémentaire en périphérie et également si tu monte ce type de pneu sur une jante à profil étroit avec une grande perte aéro (tu à un gros bourrelet, il faut que la jante avec pneu se rapproche d'un profil NACA pour être aéro). Pour moi le confort d'un vélo est également important, çà me ferait ch... de faire de long parcours et être broyé en fin de sortie. Si en plus tu peux à rendement égale augmenter le confort pourquoi s'en priver. Après il faut que le cadre et roues soient adaptés pour que le confort ne se fasse pas au détriment du rendement ou d’embêtement.

Pourquoi pas si le cadre est adapté ainsi que la largeur de jante. Sur des routes en mauvaise état et sans trop de dénivelé çà peut être sympa. Il y a maintenant des jantes (carbone) de 27 mm de largeur externe qui sont bien pour les pneus en 25 mm et meme ENVE qui à sortie des jantes de 30,5 et 31 mm externe optimisé pour des pneus en 28 mm. Les fabricants de roues alu grand public augmente tout doucement la largeur des jantes pour s'adapter à la demande pour des pneus plus larges mais vraiment tout doucement il y a encore beaucoup de roues en 15c, et oui c'est moins vendeur une paire de roue à 1510 g qu'une paire à 1480 g (petit surpoids des roues plus larges mais plus rigide).

Quelques infos pour les chaines: http://www.kmcchain.fr/ENTRETIEN Comme l'indique David un indicateur d'usure de chaine c'est bien est pas chère entre 3 et 10 euros, beaucoup plus chère en jauge digital (plus pour les professionnel). Pour le nombre de km c'est propre à chacun et à la qualité de chaine et réglage vélo. Si tu prends un cas extrême une personne qui est puissant avec un mauvais réglage de dérailleur, qui entretiens quasi jamais sa transmission et qui croise souvent la chaine qui roule dans toute conditions climatique et une personne qui est tout le contraire pour une même chaine, l'usure de la chaine et de l'ensemble de la transmission sera tout autre.

Oui il vaux mieux monter ce type de pneu sur des jantes 17c ou 19c pour être plus stable en courbe (et avoir plus de volume d'air) et comme la également indiqué Georges un pneu de 28 mm sur étrier standard c'est limite, tu va peut-être devoir dégonfler ton pneu cela risque de passer très juste avec des patins neufs. J'ai monté il y a quelques jours et testé ce we un pneu tlr en 25 mm en remplacement de mon 23 bien usé sur la roue arrière, le 25 mesure 27,7 mm à 7 bars (je suis sur une jante alu large 19c ce qui augmente encore le diamètre). Même si tu es sur du 15c (ce qui n'est pas top pour du 28 pneu) prends 30 mm de large au montage et dans les 28 pour la hauteur à ne surtout pas oublier, vérifie c'est dimensions sur ton cadre (passage de roue bras inférieur largeur de pneu et passage de roue étrier et cadre pour la hauteur).

Après tu peux aussi prendre le 9.0 est revendre les roues, je pense que tu peux les vendre dans les 550 € monté avec pneu et chambre et même peut-être refourguer la cassette 11/32 😢 on se croirait en VTT non de dieu, à 600 € le tout mais bon cette être sure que tu puisse revendre à ce prix et en combien de temps.

Le carbone comme l'indique Eric est plus léger et il est plus confortable (filtre mieux les vibrations). Par contre il est plus souple qu'un alu. Si tu met souvent les mains en bas de cintre (les cintres carbones sont assez souples sur cette partie) et que tu aime avoir un cintre rigide évite le cintre carbone, évite les cintre également trop plat (également pour la rigidité). Si tu met souvent tes mains en haut du cintre çà ne pose pas de problème de rigidité (enfin sur les cintres carbones que j'ai utilisé).

L'idée est bonne pour le 7.0 et le profil des zonda sera peut être plus adapté pour une personne de 85 kg ou une bonne paire de roue carbone en occasion. Bon parce que les aksium..., çà peut faire une paire de roues pour l'hiver.

Ce sont deux paires de roues TLR (compatible tubeless) d'un profil similaire. Après d'un point de vue technique la RR21 DICUT a des rayons haut de gamme de faible épaisseur (plus aéro) ainsi qu'un moyeu de très bonne qualité et une roue arrière asymétrique (meilleur équilibre des tensions). La R24 Spline est plus basique mais ce n'est pas pour çà que çà en fait une mauvaise paire de roues, elle est quand meme clairement un cran en dessous. Pour 500 € de plus le changement de roues et de groupe me semble intéressant.

Pour 1650 livré tu as un Rose Xeon CW-3100 2015 (d'exposition en taille S) cadre carbone et équipé Di2 au lieu de 3000 €. Par contre les roues c'est abusé, ils ont peut être changé les roues ces petits malins 😃