Damien VAILLANT

ouaip çà doit être sympa l'été avec un petit apéro 😆

Oui c'est exactement çà. C'était par curiosité sur mes moyeux 11v j'ai une bague qui doit faire 1,85 mm de mémoire et basta.

Dans cette même gamme de prix je te conseillerai le Vittoria Rubino pro 3

On est d'accord Simon c'était juste pour dire qu'une potence carbone à 30 € et moins et tout à fait possible, je ne parle pas de sécurité, de charge salarial qui sont énorme en Chine^^,... Ça ne me dérange pas (un chouia quand même) une potence à 300 € fabriqué en France et une potence, par contre çà me dérange une potence fabriqué en Chine et vendu à 250 environ pour une potence dit haut de gamme d'une marque. Olivier, dans le tuning tu à souvent les fibres en interne qui sont en fibre de verre pour baisser les couts car pour ces pièces c'est juste esthétique, ce ne sont pas des pièces avec contraintes. C'est pareille d'une autre façon en vélo, les pièces sont généralement en carbone UD et recouvert d'une fibre dit esthétique en 1k, 3k, 12k.

Ce n'est qu'une potence. Ça n'apporte rien sauf de l'esthétisme. Quand tu sait que tu peux trouver en boutique Internet des kits cadre carbone à 400 € chercher l'erreur de prix.

Bah entre payer une potence 300 € fabriqué en France et une potence à 250 € fabriqué en Chine tu prends laquelle ? Pourquoi à 30 € tu n'aurai pas du carbone ?

Aliexpress n'est pas une boutique mais une plateforme regroupant plusieurs vendeurs comme ebay,... La chine se fou totalement que les produits vendus soient de la contrefaçon ou pas. Tu trouvera sur ce site des produits dit générique et des copies. Un produit générique n'est pas plus solide qu'une contrefaçon il est même fort possible que cela sort de la même usine. Cette potence est une contrefaçon comme toute les périphériques produits en carbone portant un logo connu Time,FSA,... sur ce site. Après ce n'est pas parce que c'est un produit contrefait qu'il ait dangereux.... D'un autre coté on ne connait pas les tests, le control qualité et la qualité de montage (structure) de ce type de pièce enfin le sérieux du fabricant.

+1 cela aidera d'autres personnes, si tu peux indiquer l'épaisseur pour la Mavic que tu as utilisé cela évitera que d'autre se dise m... il a utilisé quel cale mavic saperlipopette Dans un comportement tout à fait contraire tu en as même qui ouvre des sujets sans même y laisser un seul commentaire.

Oui, c'est ce que j'indiquai dans mon message mais d'une autre façon.

De mémoire c'est une norme Européenne. En importe c'est surtout l'endroit où tu achète et la crédibilité du vendeur qu'il faut voir. Il y a beaucoup de vendeur mais pas plus que ça de fabriquant qu'on pourrait le croire.

Oui, çà devrait le faire tiens nous informer lorsque tu aura fait un essai. Tu monte quoi comme pneu dessus ?

Sram Force 22 également sauf étrier en red aérolink Le double-tap est très bien. Le poids du groupe également et comme l'indique Patrice le dérailleur avant est chiant à régler mais une fois le tout régler c'est nickel. Je me laisserai bien tenté pour un futur montage par le e-tap mais je le trouve trop chère, j'attendrai donc un force e-tap.

Peut être au serre-joint, renseigne toi peut être à un carrossier et pour un petit billet il pourra peut être te le faire rapidos avec la bonne technique. Si tu fais chauffer l'alu attention le point de fusion est bas. Fait vérifier le saut de ta roue. Si tu réussit à redresser ta roue au mieux, met s'y un repère à l'intérieur de la jante (genre marqueur indélébile) histoire que lorsque tu fera dévoiler ta roue la personne qui s'occupe du dévoilage ne se fasse pas avoir si il reste une déformation.

@Gregory Oui la notion de taille est un peu compliqué sur le papier et au réel, tu n'aura pas la même mesure avec un pneu de 23 monté sur une jante 15c et une 19c par exemple et de toute façon les pneus taillent généralement plus larges il faut être prudent pour le passage de roue. Pourquoi pas le 28 mm après çà dépends ce que tu recherche mais le 25 est certainement le meilleur compromis poids/rendement/confort/aéro pour ce type de terrain sans oublier le tpi (petite dédicace à Simon sur un précédent sujet) qui à son importance pour le confort. L'avantage et l'inconvénient de la Neutron c'est la hauteur de jante et largeur qui sera peut être moins tape cul mais bon avec 22 rayons c'est pas sure, pour moi dans sa conception la Neutron est pensé pour une roue de montagne. Je ne connais pas non plus la vision (FSA) c'est sur le papier, elle rassemble beaucoup de point que cherche Florian.

Relis bien ce que recherche Florian. Il recherche des roues plus légère et surtout plus aérodynamique et résistante pour les pavés et je suppose avec plus de confort avec piste de freinage alu dans un budget de 300/400 €. La Neutron c'est tout le contraire de sa recherche, roue hors budget, largeur de 20,5 certainement du 15c donc avec un pneu de 25 tu te retrouve avec un gros boudin (beaucoup de turbulence) très mauvais pour l'aérodynamique. La hauteur de jante est de 18 mm ce type de hauteur provoque beaucoup de trainé très mauvais pour l'aéro également. La jante avant à 22 rayons moins bon pour l'aéro également et plus tape cul (sur une roue avant ou arrière plus tu augmente le nombre de rayon en radial plus elle est rigide verticalement et moins de confort donc pour les pavés...). Sur la trimax 30 tu est sur du 16 rayons à l'avant donc très bon aéro et moins tape cul, tu es sur une hauteur de 30 mm ce qui est bien en roue aluminium pour quelqu'un qui recherche de l'aérodynamisme sans être pénalisé par le poids. La jante de 23,7 mm offre pour de l'alu un bon profil aéro pour les pneus plus large enfin nettement mieux que du 20,5 mm et la largeur interne 19c offrira un peu plus de volume d'air pour le confort. Ce type de jante est également plus costaud. Et avec du tubeless tu supprime la crevaison pas pincement ce qui peut être le cas pour des sections pavés si tu as tendance à sous gonfler. Petite parenthèse en début de course sur la chaine l'équipe 21 sur la strade Bianche il indiquait pour cette course des pressions de 7/7,5 bars pour du boyau en 25 mm et il comparait avec paris roubaix avec des pressions au alentour de 6 bars en 25 et même pour certain du 28 mm. Le choix du pneumatique et donc de la pression basse acceptable est primordiale pour ce type de terrain accidenté. Après si tu veux ressembler à un marteau piqueur en fin de sortie... 😆

Parce qu’il voulait se faire un tatouage gratos sur l'avant bras et pas sur la main 😛

Tu parle de ce test https://www.matosvelo.fr/index.php?post/2015/03/12/roues-carbone-a-pneus-gare-a-la-surchauffe Tous on réussit les deux premiers test, c'est sur le freinage d'urgence que çà a flambé, je ne sais pas à quoi correspond la décélération de ce test mais bon ce doit être un cas extrême. Il existe maintenant des résines qui tienne à de très haute températures les choses évoluent. Après si tu es lourd avec un équipement lourd il faut savoir gérer son freinage et ces distances, forcément si tu fais plus de 100 kg tu va éviter des jantes carbones pneu et gare aussi au boyau (déjantage) et tu va descendre tranquille.

A voir çà ne semble pas trop compliqué mais pour un cadre c'est peut-être beaucoup plus complexe notamment sur le triangle arrière. Mais bon avant de poncer renseigne toi quand même auprès de professionnel au cas ou d'un gros foirage qu'elle que soit la méthode que tu choisis.

La meilleur solution pour le terrain que tu indique (beaucoup de pavés) on y reviens (sujet récent) c'est des pneus de large section du 25 ou du 28 mm en pneu tubeless pour éviter les pincements et plus de confort et une certaine hauteur de jante pour l'aéro pour çà tu as la Vision Trimax 30 avec des jantes de 30 mm de haut 19c et 23,7 mm de large en tubeless qui semble parfait pour ce que tu veux faire. Après il faut que ton cadre accepte cette largeur de pneu au prix de 400 €. Les Neutron sont certainement de très bonne roues pour la montagne mais ce ne sont certainement pas des roues pour ce type de terrain.

Je ne sais pas si la R1 avec rails carbone à des rails ovales (ce qui est généralement le cas avec les rails carbones) certaines tiges de selle n'accepte pas ce type de rail. Également pense au recul de tige de selle qui te positionne sur ton vélo. Tu as des reculs de 0 mm, 20 mm, 32,5 mm en gros. Si sur ton montage actuelle tu es bien positionné et que ta selle et centrée (position du rail min/max) prends le même recul. Si ta selle est réglé en arrière tu peux prendre une tige de selle avec un peu plus de recul et vis versa. Le recul pour la mesure c'est la distance centre tige de selle et centre fixation selle de la selle. Mais si tu es un peu juste en $ ce n'est pas un élément essentiel sur le vélo sauf très bonne occasion pour le plaisir de l'esthétique et les éléments que ta indiqué Simon.

As tu essayé avec la vis de l'autre dérailleur et en même temps comparer la longueur des deux vis. Compare également le diamètre de collier avec ton ancien dérailleur. C'est quand même étrange.

Et la peinture par transfert à tout hasard (j'ai aucune connaissance en peinture)

Oui mais sur les vélos Trek c'est du bb90 c'est un roulement tu peux donc certainement avoir une taille haut dessus. Sur du press-fit c'est un manchon plastique, pour le problème de stéphane il aurait peut être fallut se faire fabriqué un manchon en pa ou pom un peu plus large en externe pour compensé cette usure à moins que l'alésage ne soit plus rond mais ovale. Une demande de solution au fabricant du vélo qui doivent connaitre le problème doivent avoir une solution. Avec la colle Epoxy c'est certain que çà ne bougera pas si boite cadre carbone, c'est un peu irréversible mais bon c'est peut-être la seul solution.

Pour en revenir à ta demande, tu peux prendre la mesure sur l'écart qu'il te reste sur ton montage actuelle, pour un pneu de 28 mm tu aura environ 28/29 mm de haut pour 30/31 mm de large et tu extrapole cette mesure. Tu as IRC (fabricant japonais) qui ont très bonne réputation mais le prix 😳

@Réponse Simon page précédente: C'est clair qu'il y a plein de paramètre à prendre en compte et pour le confort le TPI est également important. Pour ma part je n'aime pas les TPI trop important car je les trouve trop souple en danseuse et je gonfle un peu plus fort pour compenser. Pour les pneus de 23 mm montés mesurés 25,2 mm reste à voir après la hauteur tu as certainement 23 mm, je dirai un 24 mm 😆, c'est compliqué à dire et plus ta jante sera large plus le pneu sera verticale. Sur mes jantes 19c avec les pro one tlr c'est + 2,7 mm de large que je soit en 23 ou 25 mm çà serait intéressant d'avoir d'autre mesure monté avec ces pneus sur des jantes de 15C ou 17C pour voir la différence, je crois que Georges à aussi des tlr pro one. Mais bon sans prendre en compte les mesures pour un même pneu tu augmente obligatoirement le volume... Mais généralement quelque soit la taille de jante sa taille large est on peux être embêter pour le passage de roue. Il y a suffisamment de marque et de choix de pneumatique pour faire le bon choix sur ce que l'on recherche (rendement, confort, endurance, accroche,...) et les forums sont bien utile pour çà pour avoir des avis. @Georges Google traduction est ce que j'ai trouvé de mieux en traduction également pour des termes techniques vélo mais c'est clair que c'est des fois mal traduis et il faut le relire en anglais et c'est de suite plus compliqué.