Damien VAILLANT

Le marché du vélo reste un business, si la plus grande partie du marché est de la vente tubetype pourquoi s’embêter à vendre du tubeless surtout si tu as le monopole des ventes dans cette catégorie. Le tubeless reste un produit plus technique et ceux qui ne sont pas bricoleur auront des difficultés et en terme d'image tu va passer d'un conti gp4000 c'est de la bombe à c'est de la ***. Je suis certain que conti à un tubeless dans ces cartons et qu'il le sortira le moment venu. De tout façon le tubeless route restera une niche, quand tu vois que la majore partie des cyclistes ne savent pas régler un dérailleur arrière, alors monter un tubeless 😆

La seul fois ou j'étais sur le bord de la route c'est lorsque je suis passé en tubetype cette hiver car mon pneu arrière était bon à changer et j'avais des pneus tubetype en stock (et pas les plus fragile, pneu de 300g en 23 mm). Tu as peut-être mal choisi ton matos... Pour le compresseur ou assimilé je suis d'accord (hors peut-être UST), je me suis fabriqué un compresseur avec une bouteille de cola ;) et encore mon montage est plus difficile car pneu tlr en 23 mm sur jante 19c Pour moi ce qui est sure c'est que je ne reviendrai pas en arrière.

En tubeless ou tlr (avec préventif), si tu as une petite crevaison çà se répare, petite perte de pression rien de grave. Sur une grosse crevaison çà se répare mal mais la perte de pression n'est pas soudaine. Pas d’éclatement de chambre à air. D'un point de vue sécurité le tubeless est de très loin au dessus du tubetype.

J'avais discuter avec un gars de chez Mavic (discussion que tu peux retrouver sur matosvelo) et ils ont essayé grossomerdo de trouver un bon équilibre entre rendement et tenu de route, à comparer avec les pro one je crois de mémoire qu'il y avait 4 watt/pneu de différence mais une meilleur tenu de route pour les mavic (donnée Mavic) Pour ma part, plusieurs milliers de kilomètre en pro one et je ne changerai pas sauf si pirelli ou conti se met au TLR je testerai bien.

En pneumatique vélo: Tubetype: avec chambre à air (jante tubetype ou tubeless) Tubeless: sans chambre à air (jante tubeless) Boyau (jante boyau) Si tu fait 4 courses/an c'est comme ci tu ne courrai pas, mais bon après on s'en fou que tu roule en course ou pas. A priori tu n'a pas trop de connaissance technique, le plus simple serait pour toi de prendre une paire de roues tubetype, plus simple pour les non initier du tubeless ou boyau (ou pour les non bricoleur). Tu peux également choisir une paire de roues tubeless qui te permettra de monter du tubeless ou tubetype mais dans ce cas le montage sera plus difficile même pour le pneu tubetype. A la base qu'est ce que tu as comme paire de roues (est-ce utile ?) Une bonne paire de roues ne te fera pas gagner x km/h mais si ton choix est bon, devrais te faire économiser quelques watt en course ce qui peux aider, pour l'entrainement aucun intérêt à part si tu aime bien le beau matériel. Une bonne paire de roues c'est pour moi une paire de roues qui fonctionne sans le moindre pépin pendant plusieurs milliers de kilomètre... 3/4 courses par an pourquoi ? c'est à peine le nombre de course à enchainer pour prendre le rythme.

L'usinage est une solution mais à vérifier si c'est possible, si ton moyeu 10v est optimisé c'est à dire à la limite d'espacement possible (transmission / rayon) tu peux avoir des problèmes en passant sur le grand pignon.

bah met une cassette 10v sur ta roue en 10v çà fonctionne, tu as une très légère différence d'entretoise environ 15 centième. Tu peux peut-être récupérer les entretoises d'une vieille cassette en 11v pour les mettre sur une 10v comme cela tu garde ton départ et ton écrou en 11 dents. Dans tout les cas fait gaffe de ne pas engager avec la manettes la 11 eme vitesses.

Pas de press-fit que je trouve merdique car les boitiers sont généralement en plastique avec un ajustement incertain et usine le cadre. Moi c'est un cadre BB30 donc avec roulement acier et boite cadre alu, jamais eu de problème.

cintre avec passage de câble en interne car si tu as un cadre avec passage de câble en interne et que tu souhaite changer de cintre suite à une casse ou autre tu es obligé de tout refaire le montage de câble. Tu es optimiste Michel, je ne sais pas pourquoi mais je sens que ce sujet va vite partir en vrille.

3 ans sur un cadre bb30 avec x kilomètres et je lui en ai mis plein la tronche et pas un craquement.

45 mm, tu es sur du polyvalent. Tu recherche plus une roue typé montagne ;) pour çà mise plus sur du 35 mm en carbone comme les bora one 35 mm Avant de changer de roues, qu'est ce que tu à monté comme pneumatique sur tes zipp? car le pneu a une forte influence étant la masse à l'extrémité de la roue si tu monte un pneu lourd tu va forcément le sentir en monté.

Le 52 est quand même mieux sur un faux plat descendant ou descente et que çà roule fort en compétition. Hors compétition je n'en vois aucun intérêt, je mettrai 50/36 et 12/25 avec çà sur terrain plat/vallonné tu passe partout.

Le cadre fait 86,5 mm de large en boîte cadre (pour pédalier axe long 30 mm en autre). Tu devra monter un boîtier press-fit 386 vers campa, il existe peut-être un modèle avec le manchon central fileté.

Ça doit être les XC-279, tu es sur du matériel costaud. Attention de ne pas surtendre c'est ce qui cause également la fatigue du matériel. 120 kg.f max RL, demande directement à kinlin les tensions max supportés par ce modèle de jante.

Exact, plus il y a de rayons mieux la charge est répartie entre le tirage du rayon et la jante. Par contre attention plus il y a de rayon plus il y a de risque d'arracher le flasque d'un moyeu en montage radial. Le poids donne une indication, une jante basse alu et étroite dans les 380 / 400g sera fragile, il est préférable d'y mettre des œillets et ou d'augmenter le nombre de rayons et elle est bien entendu pas conseillé pour les poids moyens et lourds.

Powerway c'est fiable est simple d'entretiens par contre le R13 à une mauvaise géométrie. Ça doit être le moyeu le plus rependu sur les montage chinois c'est peu couteux, léger,... J'ai revu récemment une paire de roues (montage chine) d'un ami de club, les roues étaient sur-tendues, mal centrées et la tension des rayons non homogène. Partie au départ pour un simple dévoilage je te dis pas le temps que j'ai mis pour remettre tout nickel. Sur aliexpress, tu es en très grande majorité sur de l’intermédiaire avec un montage fait vite fait mal fait ( comme j'ai pu le voir comme indiquait précédemment), commande plutôt (tu en as sur aliexpress) par le fabricant directement (quelques fabricants sérieux on été indiqué précédemment). Attention ce sont des prix HT, la note sera plus salé à réception (ajoute 25 % environ), Une paire de roues carbone vendu à 350/400 € HT dit toi que le choix du matériel se fait sur le cout du matériel (moins c'est chère mieux c'est) et non sur sa qualité.

Normal, une kinlin xr-19 fait 400g/20 MM de large pour 19 de haut, c'est minimum 28 rayons ou alors pour un junior. Si tu veux du costaud prend la xr-31, 500g/24 de large et 31 de haut en asymétrique c'est encore mieux. C'est ce que j'ai et ça bouge pas.

Désolé je viens de lire, comme je te l'ai dit je ne reçois pas de notification je t’enverrai les mp par veloptimal çà sera plus simple. Ça avance le moyeu arrière est quasi finit (plan technique), j'ai pas mal galéré étant donné que le but étant une optimisation à outrance et le concept sort de l'ordinaire avec un rayonnage bien spécifique avec lequel j'ai pas mal galéré pour que tout passe, idem pour les roulements et lubrification qui est également très spécifique. Ça ne sera pas avant un bout de temps, il me reste encore beaucoup de travail avant de sortir un prototype.

La pression est un facteur de rendement si on peux dire mais si tu compare un pneu de section 23 mm à haut rendement (ce qui à de plus courant chez les cyclo) gonflé à la bonne pression suivant ton poids et ce que tu privilégie et un boyau de 21 à haut rendement gonflé à la bonne pression suivant ton poids et ce que tu privilégie, le pneu surpassera le boyau. Après comme je l'ai indiqué sur la page précédente il faut que tu choisisse suivant ton utilisation, tu ne va pas monter un pneu de 28 mm pour monter le ventoux et tu ne va pas monter un boyau de 21 mm gonflé à 12 bars pour faire Paris-Roubaix.

Une bonne bière bien fraiche après une course il n'y a que çà de vrai pour la récupération et sans glaçon bien sure 😆. D’ailleurs il ne faut pas que j'oublie la glacière demain. Un glaçon dans un bon whisky, c'est clair que c'est un crime mais un glaçon dans un whisky première gamme ne me dérange pas du tout.

Ouaip la même, santé 😉 La question primordiale est avec ou sans glaçon 😛

Un pneu de 28 mm gonflé à 7 bars (pression plus adapté) aura un meilleur rendement qu'un boyau de 21 gonflé à 10 bars sur route et très largement. Sur piste par contre ton boyau aura certainement un meilleur rendement. Après tout dépends également ce que tu utilise en boyau ou en pneu car la encore il y a d'énorme différence.

Je te confirme, tu es de mauvaise foi. Tu le dis toi mème avoir monté du 25 mm sur une jante étroite, tu as une roue avec un gros boudin ce qui ne serait pas le cas avec une jante plus large. Le 25 mm c'est avant tout pour plus de confort, il n'y a pas de différence de rendement et ton pneu est plus pataud Moi le 25 je me le réserve quand je part faire des cyclo en Belgique histoire de moins morfler sur les pavés et de moins fracasser mon vélo. En sinon pour le reste de l'année c'est du 23 mm TLR sur jante large. Çà c'est pour le pneu, pour le boyau c'est différent quand je roulai en boyau c'était du 25 mm sur jante large toute l'année et c'était top. Il n'y a pas d’enfumage, il faut juste choisir le produit qui te corresponds, pour toi le 23 mm et pour d'autre ce sera du 25 mm voir autre.

Sébastien, garde tes 40 mm. Après si c'est pour une seconde paire de roues prends des 55 mm pour les circuits long sans trop de relance ou pas de relance quasi à l'arrêt.

Une pression max est différente suivant la taille de pneu. Tu es en 23 ou 25 mm. 95 kilos tu n'est pas des plus légers, forcément le pneu et la roue morfle plus qu'une personne de 60 kilos. Attention au sel l'hiver, passer un coup d'eponge sur le pneu pour retirer le sel.