Damien VAILLANT

J'ai testé un pinarello f10 dimanche après course, vite fais sur une longueur, phase d'accélération, je n'ai pas aimé. Ça part bien, mais ensuite plus rien (impression), a tester en course à haute vitesse ou en sprint.

C'est sur, quand je collais mes boyaux aucune trace de colle et pour qu'il y en ait il faut vraiment si prendre comme un sagouin comme tu dis. Le banc de montage est bien pratique pour encoller la jante, en partant du trou de valve comme point de repère.

Tu te prends un banc de montage le moins cher de ce type https://m.bikester.fr/red-cycling-products-wheel-tuning-stand-pied-datelier-noir-355336.html?gclid=CjwKCAjwmufZBRBJEiwAPJ3Lpv1FLuQpSimvBehicksTCMHPpfrCsR3-XGZeWHGdr4TEmSs8D0uy-BoC908QAvD_BwE&_cid=21_1_-1_9_1175_355336_246105038385_pla&ef_id=WcwsygAAAF5gEiAP:20180702122723:s Ça peut te servir à l'occasion pour dévoiler tes roues même si je doute qie ça fasse le taf mais c'est peut-être suffisant si tu ne cherche pas de précision.

D'après bicycle rolling resistance (organisme indépendant) c'est le corsa speed qui a le meilleur rendement théorique https://www.bicyclerollingresistance.com/road-bike-reviews/vittoria-corsa-speed-tubular-2017 Même si très peu de boyau ont été testé, Vittoria est une valeur sur en terme de rendement et confort. A partir d'une certaine pression, le gain est négligeable, si tu gonfle au max de chez max pour gagner un demi watts et perdre en sensation / confort et tenu de route je n'en vois pas l’intérêt.

C'est bien d'avoir des notions sur les termes techniques mais ne t’embête pas trop avec çà. Ceux qui compte c'est ton rayon maitre (le premier rayon que tu pose) soit bien positionné par rapport au trou de valve. Sauf montage spécifique tu commence coté roue libre, je met coude intérieur en rayon tracteur (tireur), tu le place de façon que l'emplacement de la valve ne soit pas gêné au montage final. Tu fais tout le groupe de rayon coude intérieur (en laissant le nombre de trou adéquat (suivant nombre de rayon et laçage), une fois tout les rayons montés coude intérieur tu tourne le moyeu dans le sens horaire puis tu attaque le second groupe de rayon et donc ton laçage, puis tu attaque l'autre nappe,.... Inutile de serrer les écrous au montage des rayons, 3/4 tours, tu sera plus à l'aise surtout si tes rayons sont un peu court. Attention, tu peux rayer facilement la jante avec les filetage du rayon, n'hésite pas à tordre le rayon pour passer au dessus de la jante. Attention également avec des jantes avec perçage orienté de ne pas te tromper. Une fois tes deux nappes montées, tu sert tes écrous jusque tu ne vois plus le filetage (dans le cas ou la longueur de rayons et adéquat), si ce n'est pas le cas tu les met au même emplacement (3/4 filet de la fin par exemple). tu aplati tes rayons avec le pousse coté tête de rayon pour que ton rayon tire droit, il ne faut pas que tes rayons soit trop tendu en sinon tu ne pourra pas le faire. C'est pas la partie la plus agréable tu défonce le pousse. Puis tu met ta roue sur ton banc de montage, tu vérifie que tu est une tension à peu près similaire en chaque rayons de chaque nappe (au toucher çà le fait très bien), si besoin tu retends certain rayon un peu lâche et tu commence ton dévoilage et mise ne tension par l'occasion), une fois un bref dévoilage très grossier, tu contrôle le centrage de ta roue, puis tu travaille sur la nappe ou tu à besoin de ramener la jante. Une fois que tes rayons sont un peu tendu tu commence à casser ta roue, n'hésite pas à appuyer (moins au début de montage) c'est physique. Tu dévoile et tu vérifie le saut, tu règle le saut et tu commence la mise en tension (commence par le rayon suivant le trou de valve en point de repaire, tu peux mettre un bout de scotch papier à l'intérieur de la jante pour que ce soit plus visible)). La mise ne tension est progressive, ne fait pas 3 tours de clé quoi. Tu dévoile, tu casse ta roue, tu contrôle les tensions, le centrage,.... répète ces étapes jusqu'à la tension voulu coté roue libre et que tu n'es plus de voile après cassage ou très très peu. Si tu es patient, minutieux et logique tu devrait t'en sortir même sur ton premier montage, commence par la roue avant pour te faire la main. Le choix de matériel est type de laçage est un autre sujet mais en gros il te faut un moyeu avec une bonne géométrie (primordiale) et de qualité, le bon choix de rayon, nombre de rayon(choisi des rayons plats c'est plus simple) et type de laçage, une jante légère et rigide (le carbone le fait très bien) avec une hauteur et largeur adapté à ce que tu recherche. Inutile de surtendre une roue, ce n'est pas la tension des rayons qui va faire une roue rigide mais la géométrie du moyeu, le nombre de rayon et section, puis en dernier la rigidité de la jante, il te faut une tension suffisante pour que celle-ci ne s'affaisse pas lorsqu'elle est solliciter en relance par exemple. Tu pourra toujours tendre une roue avec une géométrie de ***, peu de rayon, avec petite section cela ne va rien changer du tout, ta roue sera toujours aussi peu rigide latéralement. Par contre le matériel va morfler.

Commencer par une roue carbone n'est pas une mauvaise idée Christian, elle accepte plus de tension qu'une jante alu, une alu tourne autour des 120kg.f max conseillée tandis qu'une roue carbone (ceux que je monte ont une tension de 180 kg.f), à 180 kg.f çà te laisse de la marge moi mes tensions sur jante carbone ne dépasse pas les 120/130 kg.f, plus ne sert à rien sauf à fatiguer prématurément le matériel. Ceux qui important c'est de connaitre cette valeur max car elle est différente suivant les fabricants, idem pour le moyeu surtout en radial. Thierry, pour 55 € tu as ce modèle (tensio digital) https://fr.aliexpress.com/item/Parktool-TM-1-Spoke-Tension-Meter-Gauge-Bicycle-Wheel-Spoke-Pro-Bike-Checker-Chart/32442087895.html Plus précis qu'en tensio TM-1 par exemple et moins chère ;) et la lecture est beaucoup plus lisible qu'un tensio basique. Ici tu trouvera toutes les infos ou en grosse partie sur le montage de roues http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=27808 Le minimum pour le montage de roue: Banc de montage (j'utilise le Park Tool TS2.2) clé à rayon interne (pas de clé à rayon externe qui te sert pour le dévoilage lorsque tu n'a pas accès en interne (boyau collé, jante tubeless avec fond de jante collé). (J'utilise les clés DT (noir, bleu et rouge)) car les clés externe ce n'est pas pratique et tu risque de déformé le carré de l'écrou ou abimer l'anodisation sur des écrous alu bloqueur de rayon plat (j'utilise PARK TOOL BSH-4, çà fait le taf mais il doit y avoir mieux) Tensiomètre (j'utilise celui que je t'ai indiqué dans le lien) Comparateur d'Alignement de Roues (j'ai le PARK TOOL WAG-4 qui fait le taf mais je m'en suis fabriqué un en profilé d'aluminium qui est 2 fois plus léger et pratique) Du temps, un cadre silencieux et de la patience, l'expérience qui viendra par la suite...

Oui, bien entendu si tu as une paire de roues bien conçue et bien montée tu n'a pas à y toucher. Oui je me monte mes roues, qu'est ce qui est vraiment compliqué monter une roue ou corrigé le voile d'un montage G3 ? Monter une roue, compliqué oui et non. Tout le monde peux monter une roue, après c'est la façon dont c'est monté, il y a un minimum de matériel à avoir, connaissance,... Dévoilé une roue en montage G3, je ne peux pas te dire je n'en ai pas dévoilé, j'ai extrapolé avec un montage 2:1 qui est plus compliqué qu'un montage "traditionnel" mais dans le principe c'est la même sauf pour le type d'écrou, modèle de rayon et groupement de rayon, si tu es à l'aise avec le dévoilage il n'y a pas de raison que tu le fasse çà mal.

Ce qui est particulier c'est que tu as 2 fois plus de rayons coté roue libre (14) que le coté opposé roue libre (7) et moins tu as de rayon plus c'est compliqué, si tu le fait mal tu risque de te retrouver avec du saut. Moi je monte mes roues en 2:1 en 24 rayons (16 coté roue libre) et 8 coté opposé roue libre c'est le même principe sauf sur le groupement de rayon (G3) et c'est vrai que c'est plus compliqué qu'un montage traditionnel. Si les tensions sont bien équilibrées tu agis pour les rayons coté roue libre sur les deux rayons proche, ce que je fais également mais çà prends plus de temps je vérifie au tensiomètre si les deux rayons ont la même tension si un des deux est moins tendu je retends uniquement dans un premier temps celui avec la tension la plus faible cela permet en même temps de ré-équilibrer les tensions. Il te faut aussi une clé spécifique, si tu n'a pas le bon matériel et que tu ne te sent pas capable laisse tomber car il est difficile après der repasser derrière une roue qui a été mal montée ou mal dévoilée, c'est mieux dans ce cas de détendre l'ensemble des rayons et de refaire la mise en tension ce qui prends du temps.

Tu peux également investir dans un compresseur https://www.rosebikes.fr/schwalbe-tire-booster-pour-tubeless-2666724?channable=e8536.MjI3MDUyOTAx&source=detail&sku=227052901&product_shape=1&article_size=6075&gclid=CjwKCAjw9qfZBRA5EiwAiq0AbWOOHMMA8_hHU8V4o9CnblRTVINps8NMedHypQD7ZQa85m6U0JNu6xoCFUoQAvD_BwE

Pas le temps en ce moment, l'ensemble des pièces du moyeu sont dessinées mais il me reste encore des choses importantes à valider. J'ai essayé de t'envoyer une photo sur veloptimal mais ton pseudo ne semble pas exister.

Jante light bicycle

Cool, c'est certainement les pneus que je vais mettre pour l'hiver. La j'ai passé mes pro one hier soir sur mon nouveau montage tubeless en carbone que je viens de finir (1465g en 45 mm). Montage super simple sur la roue arrière un peu plus étroit sur la roue avant, gonflage à la pompe à pied sans savon et sans retirer l'obus de valve j'ai un peu halluciné.. Il faudrait que j'essaye avec une pompe à main :)

Demonte l'obus de valve Passe un coup d'eau savonneuse (produit vaisselle / eau) tringle et jante Gonfle rapidement avec une pompe à pied jusqu'à 4 bars environ ou plus pour que ton pneu se mette en place. Si tu n'y arrive pas il te faudra un compresseur (pas un compresseur pour gonfler des pneu voiture)

Les pneus à tringle rigide tu les trouve sur des pneus premières gamme comme dans toutes les marques en sinon la plupart des pneus sont en tringle souple. Un pneu peut-être également difficile à monter si ta jante à un diamètre un peu trop gros et une taille de pneu un peu trop étroite dans le pire des cas. Par exemple sur la roue arrière de ma paire de roue alu j'ai plus de difficulté à monter le pneu car le diamètre doit être légèrement plus grand que la jante avant et cela quelque soit le pneu. Mavic avec le tubeless UST assure une fabrication avec une précision plus importante que le standard actuelle c'est pour cette raison que le montage est plus simple.

Merci je garde l'adresse pour un futur achat

Si tu as une adresse pour commander au japon ça m'intéresse vu le prix. Merci.

Tu peux également contacter pqr tel cznyon France

Ton pneu et chambre à air tu les a pesé ou c'est le poids fabricant.

1350 € avec frais de port 😉

Pour 1300 € tu as le canyon cf 7.0 full 105 / 7,7 kg et non un velo de 8.7kg en tiagra. Si tu fais par la suite de la compétition tu seras content d'avoir un velo plus léger et mieux étagée. Tu pourras si le budget te le permet acheter une bonne paire de roues carbone et passer ton velo vers les 7,3 kg et garder les aksium pour l'entraînement. Il faut penser également à la revente, il te sera difficile de revendre un vélo 10 vitesses.

Avant quand je roulais en boyau mon choix se porter sur une carcasse coton et chambre latex mais ça c'était avant 😛

Allez tout les jours 100 kms pendant un mois, au bout de 3000 kms tu devrais voir l'usure surtout sur le pneu arrière et n'oublie pas de rouler également quand il pleut et prendre les virages à fond pour voir la tenue de route😆 Bon en sinon tu peux rouler tranquille mais c'est moins marrant.

mais 23 € de plus qu'un pro one hors frais de transport, le x-guard pourrait m'intéresser si l'usure est bonne pour un pneu d’entrainement ou même le rbcc je vois que la tenu de route est meilleur sur route humide. Si tu peux me dire ce que tu en pense çà m’intéresse si l'usure est bonne.

C'est tout simplement que les grandes marques de roues sont actuellement à la ramasse en tubeless, il faudrait déjà qu'il il y ai une paire de roues tubeless qui existe chez le fabricant qui sponsorise l'équipe. Peut-être également niveau sécurité dans les descente de col à haute vitesse, les pro vont bien plus vite qu'un amateur, leur jante ne sont peut-être pas sure dans des conditions extrême de course professionnelle.

IRC m’a tenté mais c'est pour moi trop chère ou peut-être la version roadlite pour l'hiver çà me tente. Le pro one est pour moi ce qui se fait de mieux actuellement en rapport qualité/prix. Quel version tu as pris chez IRC?