Eddy PELAIC

Il veulent liquider le stock avant tout, moi ils voulaient me refourguer un XL (63) en stock ou effectivement j'étais trop allongé, au lieu de commander un L (60). Du coup j'ai insisté pour commander un L (sans pouvoir l'essayer avant).

C'est peut-être à cause des oreillettes que je regarde rarement du cyclisme sur route à la télé, je trouve ça assez chiant à regarder... La piste est plus intéressant au final, ça dure pas longtemps, ça roule vite et au moins ils s'arrache sur les derniers mètres 😆

L'autre intérêt de l'unijambisme c'est pour rectifier un "petit" écart de force entre les 2 jambes. On m'avait conseillé d'en faire car suite à une opération du genoux droit j'ai un écart de force perceptible entre mes deux jambes. J'ai essayé deux ou trois fois mais je n'en suis pas fan...

Relis les premiers posts 😉

Tiens, il lui propose deux vélos et les deux en triple ! étonnant non pour une région plate ? 😛 Il ne doit pas y connaitre grand chose en braquets ce vélociste... (Joke)😉

Si je peu gagner 10W ça sera déjà ça de pris, mais surtout limiter cette sensation désagréable aux niveau des cuisses (trop de tension). mais du coup avec le 30x30 je ferais un test avec les beaux jours, car c'est pas tout de monter la Bastille, faut la redescendre après, et quand la route est humide je préfère même pas tenter.

Je l'ai monté en 30x25 cette année mais avec une cadence très basse (65-70rpm) et comme je suis plutôt explosif coté fibres musculaire, en dessous de 70 tours sur ce type d'effort, je perd pas mal de puissance. J'y suis monté en 11 minutes et des poussières (crevaison dans la descente, c'est comique de changer une chambre dans du 18%...😆). Cette année le niveau était relevé, il fallait faire 10' il me semble pour être qualifié pour la 2ème manche.

Salut, Je possède une paire de Fulcrum Racing 5, même techno que les quattro à part la hauteur de jante et le rayonnage 2:1 il me semble. Pour le prix ce sont de très bonnes roues, j'ai un copain qui en possède une paire et pour le plat/vallonné elle font l'affaire, très robuste et excellente finition pour le prix. Si tu veux faire de la grimpette avec, elle seront un peu moins vives qu'une paire à profile moins haut mais elles ne t'empêcheront pas de monter. J'en ai déjà vue (ou ses jumelles version Campa les Sirocco) sur des cyclo montagnardes. @+ Eddy

C'est vrai que le triple permet de belles combinaisons de braquets. Bon je me prépare psychologiquement au 52x36 et les trous dans l'étagement de la cassette. 😕 Du coup avec mon 30x30 je me tate pour faire la Bastille cette année 🙄 Effectivement il me semble qu'en VTT on doit pouvoir continuer et rejoindre la route.

Chose promise, chose due… 🆒 Effectivement le 30x30 à bien fumé ! 😛 C'est un peu comme la Bastille les virages en moins, où la roue avant se décolle légèrement de la route à chaque coup de pédale sur certaines portions… 😆 30x27 au minimum (30x19-21 sur le petit replat avant la bifurque). Bon je me suis trompé en tournant trop tôt à gauche, du coup je me suis fais un bon 17% sur 30-50m pour finir chez un riverain… la descente à été un peu compliqué à gérer avant de reprendre la bonne route… 😃 C'est un très bon entrainement pour la Bastille, car au moins on peu redescendre par le Pinet->Corps rapidement sans avoir à poser le pied et faire fumer les jantes. Je confirme, un p'*** de raidard 😃 http://www.strava.com/activities/503408310 @+ Eddy

Oh ben moi, des petits trucs du genre : -Couper la chaine sur le mauvais maillons pour ensuite galérer à le remettre. -Regraisser un moyeux en remettant les 2x10 billes et régler le jeux pour me rendre compte que j'avais 2 billes en rab et que c'était 2x11 billes (bon pour tout re-démonter)... -Se rendre compte que les manettes sont mal positionnées une fois que le ruban de cintre posé. -Changer une tige de selle sans faire gaffe que la nouvelle n'a pas de déport... Au moins on ne refait pas 2 fois les mêmes erreurs 😛 @+ Eddy

Quand on a plusieurs Dkt disponible dans son secteur, on peut vérifier la disponibilité des taille via le site web en choisissant le magasin. Si le stock est à jour évidement.

Enfin des arguments un peu "mesurés" sur v101, ça fait plaisir. Ca te fera 15€ par réponse de ma part Le jour où les galets ont pris un peu trop de jeu, pas de problème, mon vélociste local me l'a remplacé par un dérailleur de VTT 8 vitesses Shimano Acera et c'était reparti pour 3 ans de plus. C'est le gros problème des transmission entrée de gamme, c'est qu'en cas de problème la seule solution c'est le remplacement complet de la pièce, alors que souvent c'est pour pas grand chose. Le corps de roue libre sur mes Btwin d'origine est scellé, donc quand il sera mort c'est tout le moyeux qui est à jeter (donc c'est la roue complète). Sur mes RS10, je viens de changer moi même le corps de roue libre, et c'est reparti pour 15000km par tout les temps. et je réagissais à un post qui disait que c'était tout juste bon pour du velotaf... Je te comprend (j'exagérais un peu), on m'a bien dis plusieurs fois que pour de la compète il fallait minimum de l'ultegra... Côté snobisme je pensais à la presse (papier et en ligne) La je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est pour ça que je n'achète plus (ou presque) la press papier, Quand on nous présente un test d'un vélo à presque 10000€ et que la conclusion fini par un truc genre "pas mal mais avec de meilleurs roue on pourrait avoir de meilleurs sensations" Ce qui n'est pas faux, mais quand meme... ça me fait rire , ma VW Polo à 13500€ d'occase avec de meilleures roue me donnerait aussi de meilleurs sensations... Je pense mettre 1500€ dans mon prochain vélo (CAAD12 105), mais l'ultra AF 700 de DKT me suffirais largement. Et je pense que certains forumeurs (pas tous heureusement) émettent des jugements sur du matos qu'ils n'ont pas testé eux-mêmes! C'est pas faux ! Moi je me contente du juger la différence rapport qualité/prix en restant pragmatique, pas besoin de tester une transmission Dura-ace pour me dire que l'écart de prix avec un 105 n'est pas justifié dans mon cas et pour ma pratique. @+ Eddy

A -5°C avec des sous gants tu commence à sentir un peu le froid, -15°C... je demande à voir 😆.

Salut, J'ai commencé sur un triple 7V (et toujours en triple actuellement mais en 10V panaché Tiagra/105/Ultegra) avec une gamme sram X3 pour le dérailleur AR (comparable à du Sora/Claris), à ce niveau de gamme tu te retrouve avec les galets scellé (maintenance galère) et le tout en plastique (casse du support de câble à cause des chocs important en descendant les pignons (ressort trop dur), c'est le comble pour un dérailleur). Plus on monte en gamme plus il y a de pièces en métal et donc bien plus durable. Donc attention aux idées reçues (genre "en dessous du 105 ça vaut rien" quand on a même pas essayé...) Claris c'est lourd, c'est 8 vitesses, mais c'est robuste et facile à régler. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de cyclo en Claris, mais le jour où tu auras un problème avec, le vendeur te dira clairement que ce n'est pas fait pour et ne te le prendra pas en garantie... A Dkt on m'a bien dit que mon vélo n'était pas fait pour descendre des pentes de 7% et que c'était normal qu'il ne freinait pas (j'exagère à peine, c'était juste les patins Btwin de base qui ne freinait pas, avec des patins 105/Dura-ace à 15€ no problèmes)... Je n'ai pas essayé la gamme Claris, mais l'équivalent SRAM en terme de gamme de prix (en flat bar), je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais à ce tarif là les matériaux utilisés et la précision d'indexation des vitesses n'a rien à voir même quand c'est bien réglé (après comparer du 7-8V à du 10-11V c'est limite ). Et halte au snobisme (bien français dans le vélo)! Je roule sur un Btwin alu avec fourche acier de 11kg et je fais des grimpées chrono/cyclo avec... donc coté snobisme... Je me fais autant snobé par les hollandais que les français sur les cyclo quand je double dans un col un type qui roule sur un vélo à +3000€. Sur les vélos à moins de 1000 euros ce qui est vraiment moisi c'est les roues, pas vraiment la transmission! Ca dépend, dès fois on arrive à trouver des éléments de la transmission genre "no name". Pour les roues ça dépendra surtout du gabarit du cycliste, une paire de Btwin de base 32 rayons pour quelqu'un de pas puissant et léger fera l'affaire, avec 10-15kg de plus sur le cycliste les roues seront trop molles. Meme sur des vélo à plus de 1000€ tu peux avoir des roues premier prix car souvent les gens négocient un upgrade des roues à l'achat (chez les vélocistes). @+ Eddy

Salut, Mavic inferno termo + sous gants kalenji (DKT) pour les température négatives, jamais eu froid avec à Grenoble. @+ Eddy

La hiérarchie chez Shimano: Pour un usage sportif ou régulier la gamme Tiagra reste le minimum acceptable (a mon avis), la différence avec le 105 s'est nettement réduite depuis le 10V. La gamme Sora c'est bien pour rouler pépère, mais les composants (manettes par ex) sont en plastique il me semble (longévité?). Alors Claris... (c'est récent il me semble) pour faire 10km de vélotaff par jour peut-être..? Le problème des vélos neufs à 800€ c'est que l'on reste souvent dans une approche un peu "cheap" qui n'est pas toujours satisfaisante au regard de la somme d'argent investi… Dilemme… Effectivement, à croire que les constructeurs (assembleurs plutôt) utilisent le même logiciel que les impôts pour calculer les tranches d'imposition, à moins de 100€ près des fois on change de gamme et le vélo est nettement mieux, plus évolutif, facilement maintenable et plus durable. Quand on compare le prix d'un CAAD8 105 à celui du CAAD12 105 (100€ d'écart), vaut mieux casser la tirelire (si on peut) pour le deuxième que de se galérer à upgrader le premier (bon on est pas dans la gamme 800€ mais le problème est le même). @+ Eddy

Salut, Je pense que ton 46/34 et 12-25 serait l'idéal en partant sur un compact pour Véronique, dans son coin pour tout les jours et effectivement changer la cassette si elle veut faire occasionnellement de la montagne. J'étais pas loin (48x34). @+ Eddy

Si tu en as un près de chez toi et que le vélociste te semble compétent Si elle n'y connais pas grand chose en vélo de route, n'importe quel bouclard lui semblera compétent même si le type lui raconte n'importe quoi pour liquider son stock. Pas te prendre la tête plus que ça… C'est justement parce que les gens au départ ne se prennent pas la tête lors de l'achat du vélo en s’arrêtant essentiellement à des considérations d'ordre esthétique, qu'ils se retrouvent avec un vélo inadapté à leurs besoins. Au delà de 500€, ça peut valoir la peine de se prendre (un peu) la tête pour limiter les frais pour rectifier le tire en cas d'erreur. Bon d'un autre coté ça fait des clients potentiel par la suite pour le forum 😛

Différentes combinaisons possibles avec des pignons assez courant. Si tu part sur un compact 50/34 selon la cassette que tu auras (9, 10 ou 11V) tu auras ces différentes possibilités. La cadence de pédalage étant très personnel, une bonne fourchette serait de l'ordre de 80-95rpm. Pour env 25km/h : 50x25@99rpm - 50x24@95rpm - 50x23@90rpm - 50x21@85rpm - 50x19@75rpm 34x16@93rpm - 34x15@90rpm - 34x14@82rpm Pour env 28km/h : 50x21@95rpm - 50x19@88rpm - 50x18@80rpm - 50x17@75rpm 34x15@98rpm- 34x14@92rpm Pour env 20km/h : 50x25@79rpm - 50x24@76rpm 34x21@100rpm - 34x19@89rpm - 34x17@80rpm Entre 80 et 95rpm pour les vitesses annoncées, il te faudra les pignons de 21 à 24 sur le 50, et 15 à 19 sur le 34. Les pignons de 16 et 18 ne sont pas très courant sur des cassettes à étagement très large comme une 11-28 par ex. Évites d'avoir trop de pignons avec 3 ou 4 dents d'écarts entre eux, entre les 2 derniers ce n'est pas gênant, par contre si c'est le cas à partir du 17 genre 17-21-25 (je ne sais si cette combinaison existe c'est pour l'exemple), tu risque de jouer constamment du dérailleur pour trouver le pignon "confortable" en terme de cadence. Sur une 11-28 11 vitesses en gros tu pourras croiser ta chaine de cette façon, pour le 50 si tu peux éviter d'aller sur l'avant dernier pignon c'est mieux. Avec le plateau de 50 : 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 Avec le plateau de 34 : 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 Ce n'est qu'un exemple de combinaison possible, mais ça donne une idée des pignons qui te seront le plus utile sur ton terrain de jeux avec un 50/34. @+ Eddy

Très bien résumé ! Le morphotype est la clé de base qui lui seul permettra de définir le type de séance de travail de force à effectuer (selon les objectifs visés).

Champion de notre rue ;-)

Avant je changeait le niveau de résistance du HT sans changer de braquets (au pire j'ajustais la cadence) , depuis que j'utilise TrainerRoad avec la fonction de puissance virtuelle (watts HT en gros) cela m'impose d'utiliser pendant la séance le même niveau de résistance, donc je joue du plateau comme ça je n'ai pas a shifter 3 ou 4 pignons a chaque fois dans les deux sens. C'est plus rapide car descendre 4 pignons c'est plus long que de les remonter (en ce qui me concerne).

sinon sur ma proposition du Dkt en partant du principe qu'on peut lui mettre un petit plateau de 38 si le besoin s'en faisait sentir, il reste de loin le meilleur rapport qualité/prix/evolutivité (à mon avis) quitte à prendre un 50x34 a la base. Le fait qu'il soit en 11 vitesses fait qu'il sera plus facilement "upgradable" par la suite et pourra durer 10 ans facile. Les autres en 9 vitesses sont moins intéressant de ce côté là. Je dirais que 10 vitesses est un minimum juste pour des histoires de pièces détachées.

il faut faire la différence entre l'amplitude des braquets et ceux qui sont réellement utilisés. Tout dépend de la condition physique à la base. Certains débutant en cyclisme avec un passé sportif assez conséquent pourront attaquer directement un 52/36 voir 53/39, d'autres non. Après le plat n'est jamais réellement plat non plus, sans aller a l'extrême avec la montagne, si le plat c'est des faux plat montant et descendant permanent de 1 à 2%, avec un compact 50x34 ca risque d'être chiant de changer de plateaux sans arrêt. Je suis toujours en triple mais je viens de mettre une 12-30 juste pour pouvoir l'utiliser en double jusqu'à 7% (39x27) car depuis le début j'ai plus que bien progresser (en attendant le new Bike et 52/36) :-)