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Oui, ou un coup de marteau sur le partie à redresser mais protegé en bois les deux cotés.

Comme Michel, je n'y crois pas trop, tu sentiras toujours la zone plus ou moins bien (ou mal) redressée lors des freinages qui deviendront plus difficilement dosables, donc moins sécurisants. Ce serait différent en FAD. Laisse-toi le temps de digérer cette épreuve. Tu culpabilises un peu mais le changement de vélo deviendra de plus en plus évident et acceptable.

ce ne sera pas suffisant, il faut aller au delà de ta latte qui sera en partie extérieure sinon tu auras toujours un bout à l'intérieur. Faisable mais très délicat pour ne pas déchirer le métal et obtenir une planéité parfaite. J'y crois moyen mais en effet tu n'as rien à perdre.

Sur une jante de largeur interne 25 on peut mettre des pneus de 28 à 71 https://www.matosvelo.fr/index.php?post/4131/compatibilite-des-pneus-et-jantes-velo-selon-la-nouvelle-norme-etrto-2022 Je pencherais plutôt pour un sous gonflage

Oui, rien à perdre en effet. Il faudrait que je parvienne à la pincer entre deux lattes en bois, par exemple ; et serrer avec une pince vise-grip.

Moi je l'essayerais de redresser la jante, qu'est-ce que tu as à perdre . . . . rien, donc pourquoi pas.

Beau temps ensoleillé sur le Midi ! Cela devrait persister jusqu'en fin de semaine. Les vendangeurs sont à l'ouvrage ; samedi c'était sous la pluie, aujourd'hui ce sera au soleil.

Et toutes cette bande d'extrème droite en taule !!!

On dirait aussi qu'ils ont roulé un peu sous-gonflés.

Ton témoignage rejoint tout-à-fait la réalité des lois de la physique et des mesures effectuées par les laboratoires (indépendants) : - la réactivité conférée par des roues légères (surtout en périphérie) est perceptible par le cycliste. Il y a moins d'effet gyroscopique et la direction est plus vive. A noter que la réactivité dépend aussi de la rigidité des roues. Une roue légère mais "molle" sera moins "nerveuse" qu'une un peu plus lourde mais plus rigide. - l'avantage aérodynamique des jantes de 50 mm sur celles de 25 mm n'est que de quelques watts (4-5 watts au mieux) et c'est peu sensible par rapport à la puissance développée pour avancer à une vitesse "moyenne" ou "rapide" sur le plat (environ 220 W à 35 km/h, 300 W à 40 km/h, près de 550 W à 50 km/h en roulant seul, sans l'aspiration d'un peloton). Exprimé en km/h, l'avantage des roues hautes n'est que de quelques dixièmes. On ne parle pas des profils de 88 mm ou autres roues lenticulaires. Si tu veux être rapide sur le plat, soigne en premier lieu ta position.

En effet ! À la vitesse où les routes wallonnes se dégradent, on se demande justement si elles ne sont pas conçues pour y jouer aux billes.

L'usure sur les flancs est logique vue le largeur interne de la jante, pour un pneu de 30mm de large il faudra une jante d'un largeur de 19mm suivant ERTRO.

Je vais mettre une photo. Même si je parviens à la redresser, je risque d'avoir le problème que tu mentionnes avec des à-coups au freinage.

Cela dépend aussi de ce qu'on veut faire avec le vélo. Compète ou pas, déjà ? Ma randonneuse est plus lourde que mon défunt vélo de route, mais je ne grimpe pas franchement moins vite avec sur une longue montée. Une montée courte prise en force, c'est différent parce que son poids et sa géométrie la rendent plus placide. Si c'est roulant et à peu près plat, c'est la position très relevée qui me freine. Difficile de mettre "le nez dans le guidon" avec un cintre plat (j'y parviens grâce aux petits prolongateurs intérieurs, mais ce n'est pas tenable longtemps). Je suis convaincu par les freins à disques. Ici, freiner c'est crucial dans les descentes de cols. Et je veux essayer le tubeless, ma gamelle d'hier ayant possiblement été initiée par une crevaison rapide à l'avant !

C'est comme pour tout : la première fois est la plus douloureuse. L'essentiel c'est que le bonhomme n'ait que des blessures légères. Le reste ce n'est que tu matériel. Un bon signal pour dire qu'il fallait changer en changer 🙂 Pour la Zonda, ça peut se redresser, mais avec les FAP c'est un peu plus délicat sans avoir un saut sur la piste de freinage. J'avais néanmoins réussi à la faire sur une paire (de Zonda) avec lesquelles j'avais pris un nid d'autruche...

Je les ai achetées sur Aliexpress et l'entretoise n'était pas proposée. Comme c'était indiqué compatible 10-12 V (contrairement au site d'elitewheels ou c'est uniquement écrit 11-12V) je pensais que ce serait fourni avec. Au final c'est pas bien grave.

Bonjour à tous, J'ai un petit doute sur la sécurité avec mes pneus, dont les flancs sont particulièrement usés à la jonction avec la bande de roulement (voir photos ci-dessous), sachant que : - Les pneus dont des vittoria corsa pro (il me semble donc sur une base coton) - Les pneus ont très peu de km (moins de 2000 sachant que je suis de plus très léger) - Les pneus sont du 30 mm, et sortent à 31 mm sur mes jantes de 25 mm de largeur interne - La bande de roulement fait 32 mm (conforme à d'autres marque, j'ai vérifié avec des conti et des michelin de même gamme que j'ai en stock) Merci pour vos conseils !

Ton jeu avec la cassette 10V c'est normal. La cassette 10V est plus étroite que les 11-12V. D'ailleurs sur le site Elite Wheels, tu peux acheter l'entretoise pour 50 cents...

Pierre-Yves, il y a sur le marché des vélos "de pro" qui ne sont pas "cassants". Déjà, aujourd'hui, la plupart des vélos absorbent très bien les vibrations et les gros chocs y compris les plus rigides latéralement. Ensuite, il y a des vélos "faciles" qui sont assez élastique : les deux exemples qui me viennent à l'esprit, ce sont le Spé SL8 et l'Orbéa Orca. Je n'ai essayé que les cadres avec le carbone "léger", on ne peut pas parler pour ces deux modèles de vélos cassants. Après, le problème des vélos actuels, ce n'est pas qu'ils sont plus lourds de 1kg - si tu prends des vélos "normaux", pas aéro, l'écart de poids est au max de 300-400get l'Orbéa est le vélo le plus léger que j'ai jamais eu- le vrai problème c'est qu'ils sont beaucoup plus chers... Le prix des cadres haut de gamme a doublé depuis 2019, pareil pour les groupes, pareil pour les roues. Mais quand tu regardes de manière plus générale c'est aussi vrai pour tout le matériel : les maillots, les cuissards, jusqu'aux multi outils en passant par les barres énergétiques.

J'ai reçu mes elitewheels carbone 50 mm pour freins à patins en remplacement des roues de mon vélotaf achetées sur Aliexpress. Les roues étaient bien emballées dans le carton avec les serrages rapides et une paire de patins. Le corps de roue libre était marqué compatible 10-11-12V. N'étant pas un expert de la mécanique quand j'ai mis ma cassette 10V il y avait bcp de jeu. J'ai trouvé une entretoise dans un vieux sachet de mon atelier ca m'a permis d'installer la cassette sans jeu (dommage que ce ne soit pas inclus avec les roues, ca coute rien et j'aurai été un brin frustré d'attendre quelques jours pour installer les roues). J'ai roulé 50 km avec, la réactivité des roues est bluffante. Par contre sur le plat je pensais plus ressentir le passage de roues alu 20 mm à des roues carbones 50 mm. je vais voir sur plusieurs sorties.

Je suis dubitatif sur le terme "tracteur" utilisé par Marquez. Certes, mes vélos sont plutôt des haut de gamme et sont légers malgré les FAD (6.9 pour l'Orbéa, 7.3 pour le Time, 8kg pour le Ridley, prêts à rouler), mais j'ai eu un Time monté en 105 mécanique qui passait les 8kg et j'ai loué des vélos très lourds (un Pinarello Paris en 105 mécanique 11V et un Scott Addict "normal" en 105 mécanique aussi, les deux montés avec des roues de base en aluminium - Fulcrum Quattro pour le Pina, les roues Synchros de base pour le Scott). Les deux passaient les 9KG, dans les deux cas pour une utilisation en montagne (Ghisallo + Sormano avec le Pina, Teide avec le Scott). S'ils étaient un peu moins dynamiques que mes vélos, je n'ai pas eu la sensation d'avoir des tracteurs pour autant. Et le Time en 105 était l'un des vélos les plus dynamiques que j'ai eus. Bon, il est vrai que j'ai mon gabarit... Le comportement de mon Ridley qui est lourd et très rigide (et donc devrait être assez inerte), me fait me poser des questions sur la géométrie, tout comme celui de mon Time. Les deux ont des angles très redressés... et si le comportement des vélos endurance, ne venaient pas du fait que les fabricants allongent (trop) les empattements des vélos endurance ? Quant aux FAD, je répète ce que je dis depuis toujours : ils ne servent qu'à ceux qui ont besoin de freiner. Quand tu vis en plaine et que tu fais au pire des descentes sans virages, tu n'as pas besoin de FAD. Chez moi, tout le monde est passé en FAD, et tout le monde s'en félicite, pour autant, les gens de mon club roulent rarement sous la pluie, mais la capacité à doser et la puissance du freinage sont incomparables. Pour ceux qui disent le contraire, je vous invite dans les Pyrénées à venir faire des descentes de col... 🙂

Moi je trouve qu'on devrait neutraliser le prochain tour de France en protestation contre l'insupportable oppression que Gargamel fait subir au pays des Schtroumpfs. Ce drame ignoré de tous est un véritable scandale, qu'attendons nous pour réagir?

Les ICAN Aero semblent être aussi un choix intéressant (en 40mm, dans les 1350g la paire), j'ai vu pas mal de commentaires positifs (y compris après long usage avec les moyeux de la marque).

Bientot, bientot , la Heyl Ha' Avir s'y consacre... avec le soutien De Elbit Systems

Hier matin après la visite dominicale chez le boulanger , sortie par temps sec après les orages de la veille et de la nuit. Ciel nuageux , voire menaçant mais je n'ai pas eu une goutte de pluie! 12°C au départ mais 9°C de ressenti . Vent faible à modéré de SO . Mon Garmin a enregistré 60 kms et 646m de D+. J'ai testé une route à la sortie de mon village où le SPW ( Service Public de Wallonie ) a remplacé le revêtement sur environ 2 kms. Un vrai billard !