Christophe LE PHAR

Je n'ai fait que la synthèse de divers essais que j'ai consultés avant de me lancer ( ça y est j'ai enfin commandé... ) . A un moindre niveau d'expérience, je m'aperçois qu'avec mes 37 mm lisses et mon vélo en alu relativement lourd je vais aussi vite (enfin pas plus lentement 🙄) sur le plat qu'avec mon vélo de route, du moins à allure régulière. Ca relance moins bien, surtout dès que ça monte même un peu, on sent une déperdition d'énergie, et l'âge n'arrange sans doute rien. En fait, j'ai l'impression qu'il faut réapprendre à pédaler en gravel, mouliner un peu plus, être moins en danseuse.

Tu confirmes les avis argumentés que j'ai lus sur les gros pneus : en gros, sur terrain cassant, le fait de ne pas ''sautiller'' éviterait la déperdition d'énergie et favoriserait à la fois la vitesse immédiate et la vitesse moyenne car moins de fatigue. De plus, sur terrain sec ou route, une bande de roulement lisse ne provoquerait pas de ralentissement excessif. Seul le poids resterait alors pénalisant en relance.

En ce qui me concerne, j'ai un modèle dans sa neuvième année , assez basique en plus. On appelait ça gravel mais les pneus supérieurs à 40 étaient rares. C'était plutôt ce qu'on appellerait allroad maintenant puisqu'on ne sait plus dire ''tout chemin''. Ce sont en effet plutôt des vélos de route adaptés ou des VTC un peu sportifs . Il y a en effet des vélos de route endurance qui acceptent des pneus jusqu'à 38mm.

Si la route est à peu près plane aux Strade Bianche avec une grave assez uniforme, les gros pneus ne sont peut-être pas indispensables. Si ça ressemble à certains passages que j'emprunte, c'est roulant et je les passais sur mes pneus d'origine (WTB) en 32-33, avec la bande de roulement assez lisse et les épaules un peu crantées. Sur les parcours que j'emprunte le plus, ce qui secoue le plus et justifie des gros pneus, plus même que les pistes en terre , ce sont les mauvaises pistes cyclables, avec des trous, des irrégularités, des réparations avec du goudron irrégulier, des fentes ou des bosses ( racines).

Difficile à dire, je ne me chronomètre pas. Avantage au pneu lisse sur bonne route , c'est certain, j'ai l'impression que je maintiens une meilleure vitesse. Dès que ça tape un peu (mauvaise piste cyclable, trous, réparations, racines) et que de toute manière la vitesse baisse, je ne sens pas la différence. Sur gravier très fin ou terre sèche, léger avantage au pneu dessiné, cependant pas indispensable , même s'il est un peu plus rassurant en virage (mais c'est peut-être en partie psychologique). Avantage plus net sur terrain très légèrement meuble, en automne par exemple où il y a une humidité résiduelle dans les zones où je passe. Je suis en 35 mm sur le papier mesuré en 37 mm environ.

Merci de la confirmation, c'est la raison pour laquelle je veux changer de vélo. Quant aux dessins sur les pneus, je confirme que même minimes non seulement on les entend sur les parties routières lisses, mais ils projettent les petits cailloux et la grave. J'ai des Panaracer à très faible dessin , d'autres totalement lisses ( sur terrain ultra-sec ça convient), et je sens la différence. J'ajoute que le dessin même minime me semble garder des petits gravillons coincés, et coïncidence ou non j'ai plus crevé avec ces pneus, même en très bon état.

Oui je ne vais pas me bloquer (je suis du genre à garder mes repères) et je vais tenter, que ce soit le mono ou l'électrique. Après tout des tas de gens roulent ainsi. D'ailleurs c'est ce qui me permettrait d'avoir un vélo dans des délais raisonnables, vers février . Si je prends le SRAM rival 13, la plupart des pignons seront vraiment utilisés et sans sauts énormes puisque la cassette fait je crois 10 11 12 13 15 17 19 21 24 28 32 38 46. Le seul hic c'est le plateau de 42, un peu gros ( plus gros braquet équivalent à 52x12, fait déjà pousser sur les pédales en gravel, et je ne rajeunis pas...), mais sans gros frais je pourrai passer à 40 voire 38, qui me permettrait d'utiliser vraiment le bas de la cassette.

Oui je sais, c'est la raison de mon attente, il n'y a presque pas de choix de montage et le site n'est pas encore mis à jour. Même en attendant (je ne suis pas archi pressé, 4mois ca irait, pas 10 en revanche) dommage de commander un vélo où je devrais changer le cintre , la potence, le plateau, éventuellement les pneus.

Après m'être renseigné et lu des argumentaires, je suis tenté par le mono 13 vitesses, très bien étagé pour mon usage , avec les 5 ou 6 braquets les plus utilisés bien au milieu, pas de doublons et une seule manipulation pour les petites montées relativement brèves et assez raides. Mais je veux surtout passer sur du pneu plus gros. Bon, j'ai pas trouvé, j'attends la mise à jour du site Sauvage, qui est vers chez toi.

En effet, beau kilométrage ! 2500, c'est le kilométrage maxi que je fais sur mon pseudo -gravel, cette année à sera 2000 je pense. Pour les cassettes je pensais au 12 vitesses, voire 13 et là, rien n'est compatible. Si je prends du sram, ma 3e paire de roue (Mavic allroad) ne servira à rien. Je veux 50 mm mais en fait je démarrerai avec du 45 demi-slick. Je connais bien mes parcours, la moitié tape vraiment, mais il y a aussi de la route ou de la piste en bon état. Là j'ai du 37, et je crois que 40 n ferait pas une grosse différence. Il paraît que plus large, c'st lourd en effet, mais que le fait de passer sans secousses, de manière fluide, compense largement. De toute manière il vaut mieux avoir plus que moins, on peut toujours réduire les pneus, mais pas élargir le cadre.

Pour moi qui suis en recherche d'un gravel, j'apprends aussi, et il est difficile de ne pas s'y perdre. Chaque marque a ses proportions, le S dans certaines marques correspond à XS ailleurs, certains sont très longs, d'autres ont une douille de direction immense... Souvent quand même le reach est long , d'où les potences plus courtes. J'en ai un , qui maintenant n'a rien de plus gravel que la plupart des nouveaux vélos endurance, il est donné pour 35 mm (en fait 38 réels) , et une géométrie de velo de route., presque exactement la même qu"un des mes vélos. Je n'ai pas de tableau sus la main avec les grandes soucoupes, mais les monoplateaux 38/ 51 doivent être dans un ratio proche.

Bon, je suis ce fil, j'apprends des choses intéressantes, notamment sur les boitiers "pressfit" difficiles à entretenir. Je crois aussi découvrir que les roues compatibles shimano ne le sont pas avec SRAM, si l'on a déjà des roues. Pas facile de trouver un vélo finalement, entre les stocks épuisés, les vélos qui n'ont pas un dégagement de 50 mm, les cotes, le problème d'être pile entre deux tailles qui impose soit un empilement d'entretoises, soit un cintre trop haut...

Ça c'est un peu un mystère . Je suppose qu'ils proposent un volume supérieur à celui des artisans et n'arrivent pas à fournir une demande importante. Peut-être en plus, même quand ils ont les pièces n'arrivent ils pas à tenir les délais de montage. Simples hypothèses de ce que j'ai glané à droite à gauche.

Oui, mais presque tous les cadres sont importés , d'après CYKL qui fait de même . Conçus en France, mais fabrication lointaine . Seuls quelques fabricants font des titanes entièrement , mais à des prix délirants. Nevi en fait partie et ça a effectivement flambé depuis que j'ai le mien, que je garde pour son agrément (le ''Classic" ,ils le font toujours, à patins bien sûr). En plus ils ne garantissent plus que 5 ans, et non à vie. Justement, le problème est, d'après l'échange par mail dans l'équipement, et ça serait comme ça depuis le COVID . De fait, le configurateur réduit à sa plus simple expression semble confirmer cela. Si en plus ça devient pareil pour le cadre seul, même plus la peine de penser à un montage séparé .🫤

Oui c'est ce qui me bloque pour l'instant quant à Sauvage. J'attends un peu qu'ils mettent le site à jour avec les disponibilités réelles , ce qu'ils semblent en train de faire d'après le contact que j'ai eu (ils répondent vraiment), et qui m'a dit franco que le problème ne vient pas des cadres, mais des approvisionnements en pièces détachées . Ils ont vraiment un cadre qui me conviendrait et à un prix raisonnable. Dans certaines marques ça dépasse l'entendement .

Je regarde un peu tout quand-même, sait-on jamais . Impératif, la possibilité de gros pneus. Et trouver la bonne taille, pas évident avec les sauts opérés par les fabricants, à ce que je vois . Et puis tant qu'à faire , ne pas avoir le vélo de Guignol , bariolé comme ça a l'air d'être là mode.

Merci je note... Pas facile finalement , d'autant que je suis entre deux tailles, et je connais bien les côtes qu'il me faut du fait de mon vélo actuel. Plus qu'aux chutes, je pense surtout aux projections, je passe souvent sur des pistes où il y a de la grosse grave blanche, pas encore concassée et aussi des bouts de bois. Pour les délais , je suis au courant, et ça ne m'étonne pas trop car le configurateur est au régime (pas de choix de cintres, de potence, de taille de plateau, de pneus, d'où le fait que je ne me suis pas lancé . D'après un contact par mail, ça pourrait changer. Bon , je ne suis pas à la minute, mais un an, ça fait un peu long.

Je bloque vraiment sur le carbone, et justement je n'ai pas envie de réparer, de m' en occuper. Ce vélo restera comme mon alu actuel la plupart du temps en rase campagne, des semaines sans servir , je fais actuellement 2000kms environ par an max, là j'en suis à 1600 ou 1700 seulement. Si je fais l'effort de le transporter ça sera un peu plus car j'envisage de limiter la route en été vu les dingues au volant. En plus le specialized semble orienté compétition. Les prix me semblent au-delà de toute raison, même si j'ai jeté un oeil rapide (en plus c'est américain). L'alu de qualité (le Girs) demeure une option parce que je change pour mettre de gros pneus , 45 voire 50mm. Et avec ces boudins, je suppose que le confort est très proche sur les sentiers qui tapent.

Là je parle d'un gravel, et à garder longtemps. Pas confiance dans le carbone, quand j'entends taper les cailloux, les branches... Je quitte mon alu parce qu'il n'accepte pas des pneus au delà de 38 réels, donc tant qu'à faire autant monter en gamme, même si avec un vélo acceptant du 45 voire 50 mm l'alu se rapproche du reste en confort. Et la performance en gravel, c'est le dernier de mes soucis : Passer de 22,8 de moyenne à 23, 2 sur cinquante à soixante-dix bornes , peu importe. Pour la route je garde mon Nevi, je suis bien dessus, je ne sais pas si je peux être mieux avec un autre sur des routes pas parfaites. Jamais mal si je roule plusieurs jours, pas l'impression de ''sauter'' si le sol est irrégulier ou granuleux. De tout ce que j'ai essayé jusqu'ici, imbattable. Pour rouler à 25 ou guère plus de moyenne, seul la plupart du temps, c'est plus qu'il n'en faut, presque de la confiture aux cochons (surtout avec l'âge). Et mon carbone Lapierre (nerveux mais tape cul) va très bien pour tourner sur le billard des circuits quand je suis à Paris . Comme je me déplace désormais encore plus souvent, j'ai interverti mon projet de départ : le carbone, acheté il y a quelques années comme neuf en dépannage pour la province, laissé à Paris et le titane à la campagne. Ça fait quand même 3 vélos pour 10 000 bornes par an en moyenne !

Pour tout dire, je mets en attente parce que le configurateur est actuellement à sec : soit il n'y a pas ce que je voudrais, soit trop de choses à changer. Plus de groupe Shimano que j'aurais pris initialement ( d'où mon intérêt pour SRAM auquel je n'aurais pas pensé, mais aucun choix de plateau), poste de pilotage sans choix de cintre ou de potence etc.. C'est ce qui m'amène à penser à un montage par moi-même, à contrecœur comme tu vois. J'ai bien cherché les tutoriels, mais je n'ai rien trouvé de totalement détaillé, notamment pour le montage : ça va à toute vitesse, on ne voit pas le passage des câbles, la coupe, l'insertion, les détails de la purge...

Merci beaucoup, j'avance un peu. J'ai vu une vidéo assez détaillée (pose des embouts et tout ) mais avec des freins VTT . Je suppose que ça fonctionne pareil

Bon à savoir. Si je monte un vélo , c'est dans l'entrée de mon appartement donc bien couvrir le sol entre autres. J'ai pris moins de précautions quand j'ai démonté et remonté mon vélo à patins . Avec un peu de bol j'arriverai à avoir un vélo complet, mais pour la suite, il faudra bien que je m'y mette....

Donc si je résume : -tout est monté entre la poignée de frein et l'étrier . -0n passe la durite dans le cadre et la fourche en partant de l'étrier , qu'on a deja installé. -On coupe la durite une fois trouvé la bonne longueur après montage du cintre - on ne réutilise pas ce qui était monté avant que l'on coupe - il y a dans le kit livré de nouvelles olives et un nouvel insert. On réinstalle tout ça avec l'outil ad hoc. -on purge ou on remplit à nouveau le circuit avec le kit de la marque. J'ai bon?

Merci, je note cette vidéo. Quoi qu'il en soit tôt ou tard je vidangerai. Ce qu'il faut que je comprenne si jamais je monte moi-même, c'est comment on place les durites, quelles sont les têtes que l'on met dans le poignées de frein et le mâchoires, et comment on remplit de liquide la première fois. Tout à fait d'accord, et encore plus aberrant sur un gravel. Si quelqu'un fait une sortie gravel à cette vitesse ( pour gagner deux secondes au km) , Van der Poel peut commencer à mal dormir. J'ai éliminé un vélo qui m'aurait plu à cause de ça, et je veux me garder une marge car je ne suis pas certain de valider définitivement le cintre proposé ( changement de "drop", donc de hauteur), et une marge aussi sur la longueur de potence.

J'aurais pu écrire la même chose, presque à la virgule près : sorties de même durée ( sauf que je ne fais pas de VTT), mêmes impressions, mêmes moyennes en gros. C'est là que le mot "compromis" prend tout son sens, puisqu'on ne peut pas changer de vélo en cours de route. Oui, 38 c'est juste, je confirme, c'est aussi mon max à l'avant . Ca passe très bien sur la grave fine ( je gonfle à 2,8 - 2,6) , ça roule assez vite sur les tronçons bitumés avec des pneus lisses ou demi-lisses, mais dès que c'est du concassé un peu grossier, ou une route à trous ou reliefs parasites, ça tape.