Charles FULLENWARTH

Je crois que les vélos sont assemblés dans une usine près du siège et ce nom donne un cachet "authentique". Je trouve cela bien, c'est bien mieux que B'twin, bien que ce soit exactement le même vélo. Que j'ai d'ailleurs trouvé excellent après l'avoir essayé !

Si tu le dis ! Quitte à acheter trop grand, autant prendre un xl, au moins tu en as pour ton argent !

Ben, j'ai pratiquement les mêmes mesures que toi et j'avais un M et chez Canyon j'aurais également pris de M ! https://www.casimages.com/i/190125060656175127.jpg.html Potence de 120, j'avais pas encore validé la hauteur avant,puisque finalement j'ai encore enlevé 2cales, mais même comme ça on peut rouler en sécurité, puisque c'est ce que laisse le constructeur ! Les potences (très) courtes sont pour le vtt, avec des cintres larges 800mm, pour la route une potence de 100 et le mini pour moi, puisqu'il faut du poids sur la roue avant, sinon c'est flottement dans les descentes ! Bon je vais arrêter là, je connais ce qu'il me faut, je préfère un vélo ou je suis posé dessus, plutôt qu’un, ou je suis assis entre deux roues ! 😉

Ce n'est pas un problème !

Mais, certains en voyant la photo, te dirons que ton vélo est trop petit, différence de hauteur selle et cintre trop importante, mais comme c'est un vélo de course ! 😉

Exact Thierry, je viens de l'écrire. Réglage des pédales, hauteur de selle et du recul de selle, c'est le "début" d'une bonne position ! 😉

Ah mais, pour ta taille, le M est parfait, mais je me demande si tu aurais pris le XL, ou L, ce que cela donnerais ? Je ne suis pas fan de la nouvelle mesure du stack et reach, puisque c'est que pour la hauteur et la profondeur de l'avant, mais ne tien pas compte de l'inclinaison ou éloignement du tube selle par rapport au boitier. Et pour moi,ça commence, par une bonne hauteur de selle et l'alignement genoux, axe de pédale, suffit de regarder les mesures des études posturales. Pour la hauteur de douille et la longueur du tube horizontal et de la potence c'est une question, rapport buste, taille, longueur de bras et de souplesse ! Et j'ai remarqué, que 2 cm de moins de hauteur de douille sont facilement compensable, déjà naturellement puisque le tube horizontal est moins long, donc moins allongé et après 3 cm de douille sous la potence et un cintre spécifique qui rehausse, pour les plus raide ! Mais bon, chacun fait comme il veut ! 😉

"Normalement" l'alliante devrait être bien relevé de l’arrière, le mieux c'est de partir avec une clé et tu essais, faut pas glisser en arrière et pas en avant ! Je la trouve un peu courte et j'ai la SMP maintenant,pratiquement la même cambrure que l'alliante, sauf avec une bonne ouverture périnéale et l'avant qui descends. C'est pas vraiment esthétique en statique, mais très bien quand je suis dessus ! 😉

C'est pas forcément la faute du vélociste, beaucoup de personnes achètent en fonction de la hauteur de douille, tu as beau leur expliquer, c'est peine perdu chez la plupart ! Je l'ai déjà écrit, j'habite près de la frontière Allemande et je regarde également les offres du marché Outre-Rhin, pour un vélo identique, chez les vélocistes ou en VPC, ont me conseillent une taille de moins que chez nous, que ce soit vtt ou route ! 😕 Et notre " demandeur", plus de nouvelles depuis ! Voulait-il simplement faire valider son intention d'acheter un vélo trop grand ?

Si le cul dandine c'est que la selle est certainement trop haute ! 😉

Non pas du tout, bien que j'avais fait des séances de force sur le HT ! Le Synapse avait juste une fissure de la peinture (l'acier était"dessoudé"), le collage avait tenu, mais Cannondale n'aurai rien pris en charge ! Du coup j'ai décapé le vélo en entier, j'avais gagner + de 300gr avec le mastic, l’apprêt et la peinture, mais la finition du collage était assez moche, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils mettent en peinture, à l'état brut c'est invendable avec cette finition ! Comme le triangle est fixé, la roue figé, seul le boitier peut bouger. En usage route, c'est la roue qui encaisse et se déforme et le triangle bouge différemment. D'accord avec Christian, c'est ton vélo, tu fais ce que tu veux !

Ils ont raison et ça n’a rien à voir avec la roue, c’est le fait de fixer, donc de bloquer l’arrière, c’est le boîtier de pédalier qui prend tout ! J’ai fissuré un synapse niveau boîtier, basse et un acier niveau hauban, tube de selle ! Soit tu achètes des rouleaux, ou un ht, ou l’arrière puisse bouger ! Si tu veux quand même utiliser ton HT, contente toi de tourner les jambes, pas de travail de force ! Sinon Cap ou vtt sont une très bonne alternative !

Oui c’est exact, mais avec 1.78m, t’as intérêt d’avoir de long bras, puisque le tube horizontal fait 570 mm ! J’ai déjà écrit pour mes 1.80 j’avais un M, le ML, trop long.

Sur l'Alliante, c'est comme ça depuis le début !😉

Non, bruine et route mouillée ! Mais tu arrives à t'arrêter assez rapidement, c'est certainement pas loin d'un freinage d'une roue alu, mais ça fait un bail que je ne roule plus avec alu et patin ! 😉

J'ai des Dark pads, c'est nettement mieux que les Corima, bon pour ca, faut pas grand chose ! C'est l'équivalent des Swissstop, mais un peu plus ventilé, jante peut être moins "chaude", mais pour cela faudrait mesurer. Comportement pratiquement similaires en fait, ou différence difficilement décelable, la plus grosse différence pour moi, c'est quelle "déboure” mieux que les autres marques !

Si tu mets un plateau prévu pour du campa, tu auras un trou qui va être décalé !

Ça peut effectivement dépanner, mais une càa c'est quand même plus approprié ! 😉

Tu fais du vtt ? Si les disques, donc les freins, sont moins sollicités, c'est seulement le gars qui est sur le vélo ou vtt qui est "responsable" ! D'accord avec Jérémie, des disques vtt pour route, pas besoin du haut de gamme, mais bien ventilé et ben tu peux y aller pour qu'ils voilent ! Les gars que je connais qui roule en gravel, sont équipé avec des disque vtt ! Pareil j'ai viré les disque Shim (ultégra) monté d'***, elles sont légère et esthétiques, mais bruyant au freinage, (ça fait un bruit de casserole) pour l'endurance je n'ai pas encore fait de grosse descente de cols ! 🙄

Tu ne peut pas comparer ça avec une voiture ! Justement les contraintes sont pire en vtt que sur la route, tu as un vélo qui fait 12, à 15 kg, (8, 9kg pour un route) sans compter que généralement le gars est habillé et équipée bien plus lourd, avec sac à dos et poche à eau de 1,5 à 2 litres, le freinage doit avoir du mordant, mais aussi de l'endurance, sinon c'est tout droit au prochain virage ! Par contre c'est plutôt la façon de freiner qui est différentes, c'est le plus tard possible, assez fort (avec l'avant) pour avoir la bonne vitesse pour aborder l'obstacle et puis tu relâches ! Enfin j'ai appris ça quand j'ai commencé sérieusement avec le vtt (enduro) et sincèrement maintenant sur la route, je suis beaucoup plus serin et la conduite plus "coulé" dans les descentes.

Un boyau ne serait pas vraiment l’idéal en cas de crevaison, si tu es en pneu ! 😉

J'ai posé la question a mon médecin, elle m'a dit que cela ne servais à rien, tu n'auras pas de transfusion avant qu'ils soit sûr du groupe, donc après analyse ! Je ne suis pas convaincu, mais elle à travaillé à l’hôpital (cardiologie) avant de s'installer en cabinet, mais j'ai de toute façon, j'ai avec moi, ma carte, la licence, un numéro de tel et de celui de la sécu.

Oui c'est clair et comme écrit Christian il n'a pas explicitement nommé Corima, j'en ai déduis que, mais je me suis peut-être emballé un peu rapidement ! 😄 Mais, en fin d'année, j'ai refait une sortie les liège, mais après les avoir poncé pour faire apparaitre le liège, j'ai été surpris du mordant sur les premiers freinage. Mais en fin de sortie, c’était déjà moins bien, au retour j'ai constaté, que la surface de contact était à nouveau toute noir. Sais pas si ça vient du fait que j'ai utilisé d'autres patins, ou si c'est dû à l’échauffement !

Réponse de Christian Pottin: je fais 16000 km/an ,tu peux faire de la montagne aucune surchauffe ,les nouveaux patins freinent beaucoup mieux sous la pluie 😉

Pourquoi tu as testé les nouveaux patins corima ?