Charles FULLENWARTH

Il bouge pas le mien!! Ah mince, tu ne fais que du home-trainer avec ! 😆 😉 Je n'avais pas écrit qu'il était mou, le triangle avant est très rigide, la fourche filtre correctement, mais tiens très bien le cap, pas de flottement dans les virages. C'est au niveau du boitier qu'il est moins bridé que le synapse, mais cela n'est pas du tout pénalisant dans les relances, plutôt le contraire. J'emmène plus facilement et plus longtemps (dans une cote) le grand plateau qu'avec le synapse, bref pour moi le vélo adapté à ma puissance. Pour ceux qui ont besoin de plus de rigidité, il y a l'advanced !

Rien de tel qu'un essai pour ce faire une opinion ! 🙄

Pas la peine d'investir dans les pneus, ce sont bien les roues ! J"en ai essayé, super pour grimper, mais demande toujours de les "entretenir" sur le plat, je n'en voudrais pas, même si on me les offrent, bon ok je les prendrais, mais pour revendre. 🙄

Je suis passé d'un cannon synapse 2008 à un giant tcr1 pour cette année. Bien que le supersix me fasse aussi rêver, son prix m'en dissuade et je ne crois pas que la différence de prix se ressentirais sur la route. J'ai d’emblée trouvé la bonne position sur le tcr, le confort est très correct, la tenue de cap imperturbable et dans les virages, rien ne bouge, les accélérations sont vives et faciles. Je sais, ce n'est pas dans la même catégorie que les deux vélos évoqués, mais les deux, sont dans la gamme cyclosport et n'ont certainement pas grand-chose à envier au plus haut de gamme, qui eux sont un peu plus léger et certainement encore plus rigide.

J'ai un vieux tufo jet (160gr) qui prend place dans la sacoche sous le selle !😉

Oui j'ai aussi lu sa question et c'est vrai que parfois les gars répondent à tous sauf à la question posé ! Mais dans ce cas je ne sais pas si tu trouveras quelqu'un qui a ses deux paires de roue et qui t'écriras qu'il a dépensé 1000€ de plus pour pas grand-chose à part une autres esthétiques ! Tous des menteurs, les cyclistes, ce matin je rencontre un collègue, alors combien de kilomètres ? Oh, pas encore beaucoup et pas du tout en forme et après il te largue dans la moindre côte. Des menteurs je te dis, des menteurs ! 😉

Oui c'est bien cela, mais mes Spy était aussi des jantes basses, mais avait plus de rayons que les f3

Pour ce tarif tu peux trouver deux paires de carbone boyau en occase ! C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, d'abord des corima médium pour 400 € avec les boyaux, roues en très bon état, car peu utilisé par son propriétaire (hé oui ont les réserves pour les beaux jours) Puis ayant marre de changer de patins, j'ai acheté des winium également avec les boyaux, encore moins chers, mais aussi plus utilisé. Mais je roule déjà depuis deux saisons avec ses roues équipé de boyau conti pendant l'hiver et pas de crevaison ni autres problèmes. Les arguments, comme le montage difficile ou des crevaisons à répétitions, etc, sont la plupart du temps émis par des gens qui n'ont encore jamais essayé ! 🙄

A comparer avec des R-Sys que j'avais auparavant sur un autre vélo, je trouve la roue plus sensible au vent latéral. Les rayons plats n'y sont pas étrangers. Pas sûr que ce sont les rayons plat qui occasionne cette sensibilité au vent, mais plutôt le nombre de rayon et la hauteur des jantes ! J'ai eu des Spinergy xaérolite (rayons ronds) et ben elles étaient plus sensible que mes f3 actuel !🙄

"Vais je vraiment avoir un gain flagrant avec ces roues ?". Laurent je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde pour répondre a cette question, en plus il faudrait que l'intervenant soit objectif ! Si l'on regarde la différence de tarifs entre ses roues, je ne crois pas que cet écart se remarque sur le terrain, possédant des f3 je trouve qu'elles ont un comportement et un roulage qui sont plus que correct pour le prix demandé. Elles n'ont rien à envier à des roues plus haut de gamme, à part un gain de poids, je ne vois pas pourquoi je devrais dépenser plus, pour avoir pareil. Bon, comme il risque de "flotter" je vais sortir avec mon acier avec les f3 ! 😉

Ben on oublie surtout la longueur du cadre ! Si ton cadre est trop grand, donc trop long et il vaut mieux avoir un douille plus haute. Mais n'achète-t-on pas un cadre avec une douille plus haute parce-qu'on pense qu'il sera plus confortable, même en sachant qu'il sera un peu long ? Pas grave on mettra une potence plus courte pour compenser. Or avec un cadre plus court et une douille un peu moins haute, on arrive à se poser correctement, on n'est pas couché sur son vélo style "superman", mais dos bien rond et les mains arrivent facilement aux manettes ! Je suis passé d'un 58 (douille de 19cm et 4cm d'entretoises) pour mon premier vélo, à un 55 ou M (15cm et 2cm), même un 54 sur mon acier et maintenant avec le cintre compact je roule beaucoup mains en bas.

Un acier équipé d'un Campa centaur 10v ancienne génération, un mulet équipé en Sram force et le vélo "principal" acheté en novembre en Shim ultégra 6700 . Je préfère et de loin le force, qui a déjà 2 saisons et que je voulais conserver sur le mulet, mais je n'aime pas du tout le shim, donc c'est lui qui va prendre sa place ! En deux le centaur, même s'il s'agit encore des anciens leviers le fonctionnement est irréprochable, l'ergonomie des nouveaux leviers et par-contre meilleures. D'ailleurs, si quelqu'un est intéressé par le Shim, pratiquement neuf (500km), je l'échange (poignée, dérailleur avant et arrière) contre un sram force ou même rival même état ! 😉

Pour maigrir rien de mieux que le vélo ! Je suis passé d'une taille XL (85kg) au M (71kg) depuis que je fais ce sport et sans changer mes habitudes alimentaires. En hiver je "remonte" à 75 kg et l'été je "descends" jusqu'au alentour des 71 kg simplement en passant plus de temps à pédaler.

Un peu de graisse sur les portées de fourche ! Si cela persiste, passer chez un vélociste.

Comme Phil, papier de verre très fin, mais de temps en temps aussi sur les flancs de la jante! 😉

Je suppose que cela dépend de la longueur des membres inférieurs, je suppose que je dois être mal foutu C'est peut-être Alex qui est mal foutu ! 😆 Mais tu te prends trop la tête, part de la formule (Ej x 0.885) et après tu fais des sorties de réglages et tu affines à ta sensation. Si tu ferais diverses études postural, je ne pense pas qu'elles arrivent à avoir des côtes identiques et dans ce cas, tu ferais confiance à laquelle ? 😉

Ben oui j'ai oublié, mais Yves le dit bien, avoir du plaisir en roulant et ne pas se prendre la tête !😉

Comme Claude, je te conseille des sorties en endurance entre 50 et 70 % de ta fc max, la vitesse moyenne importe peu puisqu'elle sera différentes d'une personne à l'autre et du circuit. Pour ne pas diéséliser agrémenter ses séances avec de petits sprints (3 à 5) Travailler la vélocité, mais ne pas oublier la force et bien se concentrer sur le geste pour l'effectuer aux mieux . Pour mieux grimper, ben il faut grimper, mais en mode foncier ce ne sera pas toujours évidents, mais de temps à autre cela fait du bien de monter dans les tours. Pour moi un bon entrainement est progressif dans la durée mais aussi dans l'effort, mais après avoir respecté un travail de "fond", un échauffement et retour au calme à chaque séance.

Un point du même type, chez Canyon, c'est le crash replacement qui est bien plus avantageux qu'une garantie à vie! (cadre à -50% en cas de crash). Les fabricants de roues devraient s'en inspirer, je suis sûr que cela ne déplairait pas à certain ! 🙄

Comme Laurent, pendant les premières sorties une clé pour régler ! L'arione n'ayant pas de creux permet de changer facilement d’appuis selon l'effort, après quelques sorties tu auras trouvé le bon calage. Perso je l'ai pour le vtt et assis assez sur l’arrière, avec le temps elle s'affaisse légèrement et procure un bon calage, mais permet quand même de glisser facilement vers l'avant, ce qui est pratiquement impossible avec une aliante.

J'ai eu ce problème avec une manette campa centaur, les premiers modèles avec la nouvelle ergonomie. Impossible de régler correctement soit ça passait correct pour monter, mais coinçait en descente, ou inversement. Par la suite j'ai appris qu'il y avait un souci avec une pièce(me souvient plus de quoi) dans la manette et qui à été corrigé (en garantie) par la suite. Là je suis en train d'essayer de régler un montage Shim ultégra (6700), pareil, j'ai tout contrôlé et changé, mais rien à faire, je suis sur et certain que c'est la manette qui a un problème. 🙁

OK je penche plutôt pour un "mauvais" réglage du dérailleur, faut laisser un peu plus de jeu entre la chaîne et la fourchette du dérailleur avant sur le grand plateau. Mais avant tu dois être sûr que ton pédalier est bien en place, sans jeu, mais pas trop serré non plus. 😉

Un peu moins vif, ou nerveux ne veux pas dire "mou". C'est la géométrie du cadre qui en cause, plus grand empattement, angle de direction plus couché pour gagner en stabilité, donc un peu moins vif dans les relances !😉

Difficile de s'exprimer même avec les photos, mais il ne doit pas y avoir de jeu dans le pédalier et la rondelle ondulé ne doit être plate. Sur mon synapse j'ai les deux caches poussière et la rondelle ondulé, c'est tout ! "Es-ce normal d'avoir un petit jeu latéral du plateau (par rapport au dérailleur) quand on force ?" Je ne comprend pas ce que tu entends par jeu ! 😕 Il est possible que le grand plateau touche le dérailleur, si tu as un 52 ou 53 dents en compact, mais dans ce cas ce serais plutôt du au plateau qui est un peu "mou".

Pour avoir essayé, je peux te dire que le Roubaix est encore un cran au-dessus, mais en contre parti, il lui manque un peu de vivacité, ce qui a orienté mon choix en faveur de Synapse.