Laurent TEIXID

Disons que ce cadre n'est pas idéal si on envisage de faire évoluer le vélo par la suite vu comme il est lourd (plus lourd qu'un CAAD10 ou un Ultimate AL, tous les deux en alu). Je suis persuadé qu'il fera le job, hein, mais je tenais à rectifier ton erreur concernant l'histoire récente de cet Izoard. Pour en revenir à Willier en général, je trouve que passer d'un cadre avec douille de 16 cm à un cadre avec de douille de 19,5 cm sans que la marque ne propose de taille intermédiaire est un peu "petit budget" d'autant plus que tous leurs modèles (Izoard XP, Granturismo, Imperiale, Cento Uno et Zero 7) ont la même géométrie. Par exemple ils pourraient proposer une géométrie du type Roubaix ou Synapse pour le Granturismo, vu son nom. Désolé pour le hors sujet.

Oui mais non. Tu peux concevoir un cadre et sous-traiter la fabrication en Asie mais tu peux aussi acheter un cadre sur le catalogue d'un fabricant asiatique et coller ta marque dessus. Ce sont deux choses complètement différentes. Tu devrais te renseigner un petit peu. Le "ils sont tous faits en Asie" n'est pas très original et pas bien malin. Ce qui différencie les cadres de qualité des autres cadres c'est la technicité et la complexité de leur conception ainsi que leur originalité et bien sûr le cahier des charges. Un asiatique a deux mains comme toi et respectera le même cahier des charges que toi, français. Je pense que tu ne fais pas la différence entre "générique" et "fabriqué en Asie".

"Cependant je pense que je pencherai plus pour l'Izoard XP équipé en Ultégra. C'est un modèle qui a maintenant quelques années et qui s'est constamment bonifié." Faux ! Il y a environ deux ans l'Izoard de chez Wilier a, au contraire, baissé en gamme. Si tu regardes bien tu constateras que ce cadre est le même que le Viper Verbier (avec une ou deux tailles qui différent). L'Izoard est devenu un simple cadre générique bas de gamme. Je crois que le cadre pèse 1300 g nu. Bon s'il lui plaît qu'il le prenne mais n'allons pas parler de bonifications de ce cadre au travers des années puisque c'est le contraire ; il a été complètement déclassé (le nom est resté mais le cadre a changé) pour pouvoir faire un vélo carbone le moins cher possible. Le premier "vrai" Wilier est le Granturismo. Le blog http://galibier.uniterre.com/ est très agréable à lire.

Tu fais ce que tu veux. Une fois que tu auras ton vélo et que tu commenceras à être bien entrainé, c'est là que tu pourras te faire une idée de ta position. Pour l'instant laisse faire le vendeur en espérant qu'il soit honnête et qu'il ne tombe pas trop loin. Je le répète, ton premier vélo est forcément un brouillon.

Voilà, ne mets pas plus de sous que cela. Tu pourras rouler dans d'excellentes conditions, ces vélos ne te pénaliseront pas (si tu te fais lâcher par des gars, cela ne sera pas la faute du vélo 😉). Plus tard, si tu deviens un mordu et que tu veux mettre tes économies dans un beau vélo, tu auras à ce moment là des idées bien arrêtées et tu te choisiras un vélo au poil (composants, géométrie,...). Aujourd'hui tu choisiras ton cadre,sa géométrie et tous les composants au hasard donc que tu mettes 1300 €, 3000 € ou 6000 €, cela ne changera rien. Dis-toi que ton premier vélo est un brouillon.

Tu devrais revoir ton budget à la baisse. Pour l'instant tu n'as aucune idée de ce qu'il te faut. Il vaut mieux ne pas payer plus de 1200/1300 € pour l'instant et tu verras plus tard pour faire évoluer ton vélo (si le cadre te convient) ou carrément changer de vélo parce que tu te seras rendu compte que la géométrie n'est pas idéale, que tu veux du light, etc... Peut-être même que tu seras satisfait (ce serait étonnant mais pourquoi pas).

Salut, 1. Philippe Gilbert 2. Vincenzo Nibali 3. Alejandro Valverde 4. Joaquin Rodriguez 5. Daniel Moreno Wallonie-France

A priori ta boîte est filetée (BSA) donc aucun soucis. C'est ce qui existe de plus simple et de plus pratique. D'après ce que tu dis, changer de groupe et le monter toi-même aura au moins un avantage : t'apprendre à régler un dérailleur avant. Bon bricolage.

Si la géométrie est susceptible de te convenir et si tu le trouves beau, je te conseille fortement de prendre un CAAD10 en 105. Si tu n'as pas le budget, économise encore un peu. Franchement.

Le triple va sortir en 10v avec du veloce et du centaur et 11v avec l'athena mais uniquement des pédaliers alu sont au programme. La réponse : pas avant la sortie des modèles 2014, au mieux.

"les trois sont bien tout dépend de ce que tu préferes" Hopla, problème réglé une bonne fois pour toutes. Tant qu'on y est, on se pose la question du triple vs compact une bonne fois pour toutes, histoire d'être tranquilles ?

"je vous pose la question une bonne fois pour toute" Là tu es un peu présomptueux 😆

Sram ça vaut rien. L'idéal c'est Shimano avec des boyaux, un pédalier triple et un slip sous le cuissard.

- Tu pourras mettre une cassette Sram sur tes roues sans problème. Les corps pour cassettes Shimano sont également compatibles Sram. - tu pourras utiliser tes cassettes et chaines Shimano avec le reste de la transmission Sram. - le boîtier de pédalier Shimano n'est pas compatible avec les pédalier Sram. Le standard Hollowtech 2 de Shim et le GXP de Sram/Truvativ sont différents. Il ne faut pas t'inquiéter pour cela puisque les boîtier sont généralement vendus avec les pédaliers. Sinon quel est ton soucis exactement ? Tu veux panacher les deux transmissions ? Si c'est le cas méfie-toi des nombreuses incompatibilités. Sinon monter un groupe complet n'est pas bien difficile. Il faut être consciencieux et ne pas se presser la première fois. Quelques outils sont nécessaires mais de toute façon ce sont des outils indispensables pour faire l'entretien donc tu t'en serviras souvent. Regarde les divers modes d'emploi, regarde quelques vidéos sur le net et si tu as un soucis, viens sur le forum et nous t'aiderons sans problème. Pour démonter/monter un groupe complet, il te faut : - dérive-chaine ; - fouet à chaine ; - écrou à cassette ; - clé pour cuvettes externes de pédalier (avec le petit écrou de réglage du jeu pour Shim) ; - pince coupe câbles et gaines ; - il te faudra une grosse clé Allen pour le pédalier (chez Campa c'est 10 mm et FSA 10 mm, je crois aussi et chez Sram je ne sais pas) ; - clés Allen, tournevis, et peut-être clés Torx (pour Sram je ne sais pas),... - de la graisse (boitier de pédalier), du ruban adhésif (câbles et guidoline) - ce que j'ai oublié...

On n'investit pas dans son vélo. Tu vas perdre tout ton argent juste pour le plaisir d'avoir un plus beau joujou. C'est déjà pas mal mais il n'y aura pas de retour sur investissement 😆 Choisis ce qui te fait plaisir à toi. Si vraiment tu ne sais pas quoi faire de tes 1000 € achète-toi un VTT si tu n'en a pas déjà un.

En quoi une douille plus ou moins rigide ou une boite de pedalier plus ou moins rigide agirait sur le confort ? Essaie de réfléchir à la direction de propagation de la vibration venant de la roue avant. Tu crois que la douille va se déformer suivant son axe ?! C'est n'importe quoi ce que tu dis. La version SR (super Rigide) est faite pour que les gars lourds et forts ne sentent pas la boite se tordre quand ils pédalent comme des mules en danseuse. Un cadre plus rigide au niveau de la douille et de la boite ne peut pas être plus exigeant ; cette rigidité sera juste inutile pour certains car alourdissant le cadre. Je pense que tu devrais réfléchir calmement à tout cela avant de continuer à perpétuer ces croyances de cyclistes mal informés (en étant gentil).

Exactement, il faut une base pour comparer tous ces vélos et comme la seule chose qui les différencie c'est le cadre et la fourche, ce qu'il est utile de connaître c'est le poids du cadre nu et de la fourche. Annoncer les poids lus dans les catalogues n'a absolument aucun intérêt.

Un vélo se pèse prêt à rouler. Tu as un vélo de 8 kg point barre. Si tu veux pouvoir dire que tu as un vélo de 7,1 kg il te faudra remplacer l'ultegra par du super record ti et les ksyrium par des Zipp 202.

Il fait donc 8 kg et non 7,1 kg.

Ne te lance pas dans les raccourcis hasardeux comme on en lit souvent sur le forum. Les gars ils ont dans leur garage un cadre alu inconfortable et un carbone confortable (sans parler des fourches, d'ailleurs) et ils font des généralités en disant que tous les cadres alu sont inconfortables et que l'avantage du carbone est d'être confortable. Pas très sérieux tout cela.

Les vibrations que tu prends dans les bras, ce sont celles que la fourche "a laissé passer". Là c'est pas la faute du cadre ; lui agit sur les vibrations provenant de la roue arrière.

Pourquoi dire "exigeant" alors qu'il suffirait de dire "inconfortable" ?! Cela laisse croire qu'il serait bon pour certains et pénalisant pour d'autres ce qui est absurde. S'il est inconfortable il est inconfortable et qualifions-le d'inconfortable. Comme ça ceux qui sont sensibles au confort d'un cadre sont prévenus. Les cadres exigeants qui plantent dans les bosses parce qu'ils ne se tordent pas sous les coups de pédale c'est une ânerie. Un cadre dont la boîte de pédalier se tord au point que tu le sentes ou un cadre dont on sent la déformation latérale est un cadre de merde. Bien sûr la difficulté et de fabriquer un cadre rigide latéralement et léger dont le triangle arrière est travaillé pour filtrer les vibrations. Ne pas oublier l'importance fondamentale de la fourche dans le confort et le comportement. Un cadre trop blindé peut être inutile pour un petit gabarit et à ce moment-là un amateur de light peut se contenter d'un cadre plus souple mais aussi plus léger. La rigidité latérale peut être inutile mais pas pénalisante.

Il est évident que le vélo que tu décris ne peut pas être à 7,1 kg. Mets-le sur une balance et après tu pourras nous dire combien il pèse. Merci de faire attention aux chiffres que l'on donne.

La plupart des cadres alu sont fabriqués dans le but de monter les vélos premier prix. Ils sont donc faits à l'économie. Ces cadres font environ 1500 ou 1600 g avec une fourche à pivot alu de 500 ou 600g. Souvent les soudures ne sont pas très soignées esthétiquement parlant. Un bon cadre alu est un cadre alu pour lequel le constructeur a fait des efforts. Sa raison d'être est de monter des vélos alu qui vont aller concurrencer les premiers prix en carbone. Ces cadres font environ 1200 g (comme un carbone entrée de gamme) avec une fourche entièrement en carbone à environ 400 g. Ensuite pour le comportement (confort et rigidité du cadre et de la fourche) une marque comme Cannondale est la plus reconnue pour l'alu et avec son CAAD10 elle continue à faire des efforts pour construire de beaux cadres dans ce matériau. Avec 1500 € de budget pour le vélo complet, il est normal d'hésiter entre alu et carbone. On est pile dans la gamme de prix des premiers carbone. Un bon cadre alu ne sera pas plus lourd qu'un carbone entrée de gamme, il aura un comportement irréprochable et étant moins cher, il permettra d'avoir, pour un même tarifs, un vélo complet avec de meilleurs composants et donc plus léger. En contrepartie le cadre alu sera moins beau que le cadre carbone (on fait un peu ce qu'on veut avec le carbone, pas avec l'alu) et ce matériau n'est pas à la mode donc moins de prestige. Le choix n'est pas évident.

Le Foil et l'Orca ont des géométries très proches. Avec le 695 tu auras un guidon trop haut à cause de sa douille plus haute. Ton deuxième paragraphe est symptomatique de ce que je te reprochais au dessus. Tu crées un sujet pour demander des avis concernant l'Ultegra mais en fait tu es en train d'essayer de m'imposer le tien et le pire c'est que tu parles d'objectivité. Je ne sais même pas pourquoi je suis venu te répondre. Te connaissant j'aurais du me douter que tu avais déjà tes certitudes et que même en te montrant tes contradictions tu ne les verrais pas. Bonne continuation sans moi dans ta brume...