Arnaud BOURCIER

"Au fait je n'imaginez pas que l'ascension des Saisies de ce côté fut si longue" En plus, il y fait souvent chaud dès le matin vu son orientation Sud-Est.

Tout pareil que toi, l'aptonia me convient parfaitement (iso pour les sorties courtes et iso+ pour les sorties longues). En hiver, je respecte à peu près le dosage mais en été, je dilue davantage sinon cela me donne soif.

Lautaret - Galibier- Télégraphe en A/R, ça fait ~3000m de dénivelé donc c'est sérieux mais loin d'être infaisable si tu es correctement entraîné et que tu gères correctement ton rythme et ton alimentation. Pour l'Izoard, c'est dommage de ne pas le faire en boucle en passant par Guillestre car les gorges du Guil valent le détour.

Merci d'argumenter avant de m'insulter. Tu peux regarder le Principe Fondamental de la Dynamique et l'équation des forces aérodynamiques avec les liens suivants: http://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_du_mouvement_de_Newton http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rodynamique Attention c'est un peu au-delà du niveau du primaire mais ça t'éclairera un peu. Que les sensations soient différentes en fonction de l'inertie de la roue, je peux le comprendre mais explique moi en quoi l'inertie permet de diminuer la dépense d'énergie. Sinon conseille éventuellement à Tony Martin d'utiliser des roues de 5 kg pour les CLM très roulants...

"Une jante basse à très peu d'inertie donc il faut relancer souvent pour maintenir une vitesse constante, d'ou plus d'effort et d'energie dépensée." Ce qui impacte l'énergie dépensée à vitesse stabilisée, c'est l'aéro de la roue et non pas son inertie. 🙄

La 1ère fois que j'ai fait une semaine complète de vélo en montagne, c'était justement la grande route des Alpes en juillet et je n'avais roulé que 1000 km depuis le début de l'année, uniquement en plaine. Je ne montais pas vite (merci le 30/25) mais je suis arrivé au bout avec un grand plaisir au final. Bref pour ton périple, il serait évidemment préférable de manger des kms et du dénivelé si tu veux être très à l'aise mais tu peux parfaitement t'en sortir avec un entrainement plus modeste. Cela impactera ta vitesse mais pas le plaisir d'en prendre plein les yeux dans ces magnifiques paysages. Le principal est d'avoir des braquets adaptés à ton niveau. Si tu as besoin d'un 34/32 pour monter à l'économie, il n'y a aucune honte à cela. Si tu passes partout avec un 36/25, c'est beaucoup mieux mais pas indispensable pour réussir ton projet.

Je vais continuer à digresser mais je ne peux qu'être d'accord avec toi. Dans mon cas, j'ai 52-39-28 et 12-25 pour avoir un étagement encore plus resserré tout en conservant le même braquet mini. Mes 3 plateaux ont un rôle bien précis: 52 pour les sorties dynamiques ou avec vent favorable, 39 pour les sorties tranquilles ou avec vent défavorable ou dans les bosses ne dépassant pas 6-8%, 28 pour les bosses vraiment raides et surtout pour la montagne. Encore hier, je voyais un gars équipé en compact qui montait les bosses en 50/25 (K7 11/28) pour éviter le gouffre du passage sur le plateau de 34. Je ne fais pas un dessin de la ligne de chaine...

Tout à fait, c'est avec mon usage tranquille que je ne vois pas de différence flagrante entre ces roues et je ne généralise pas pour tout le monde. Tout comme pour les freins à disque, certains y trouveront leur compte mais pas d'autres. Autant je n'apprécie pas non plus que les fabricants imposent leurs nouveautés techniques, autant les conclusions de certains sont un peu hâtives à dire que c'est inutile pour tout le monde.

Entre les freins Shimano Ultegra de mon vélo de route et les freins à disque hydrauliques de mon VTT, je vois une différence énorme de puissance et de dosage. A mon niveau de cyclo non coursier, je perçois tout de suite la différence alors que je n'en vois pas une flagrante entre des roues Aksium et Ksyrium Elite par exemple. Bref chacun choisit de mettre de l'argent dans ce qu'il préfère mais ce n'est pas une raison pour dire que les freins à disque c'est pour les gogos... 😉

Applique ton raisonnement jusqu'au bout. A-t-on besoin de vélos pour gogo à plus de 2000 Eur vu l'usage que l'on en fait ? Qu'apporte une roue alu haut de gamme à 700 Eur par rapport à une roue milieu de gamme à 300-400 Eur ?

Bonjour, Dans Openrunner, j'enregistre mon fichier au format GPX-track (non pas route et sans passer par Gpsies) et ensuite je le charge dans le répertoire "New files" de mon Edge 800. Ca marche sans problème.

La FC max n'est pas un indicateur de performance. Un sujet peu entraîné peut facilement atteindre sa FC max car le coeur monte très vite même pour un effort moyen. Avec l'entrainement, le coeur prend de l'inertie, réagit moins vite et peine à atteindre sa FC max sauf lors d'efforts très violents. C'est plutôt bon signe d'avoir un coeur lent à prendre des tours mais attention cependant au surentrainement qui a les mêmes effets. D'autre part, la FC max baisse avec l'age mais elle est surtout propre à chaque individu et elle n'est pas améliorable. L'entrainement permet de tenir un % plus élevé de la FC max mais pas de l'augmenter directement. Pour ma FC max, elle est actuellement de 195 à 40 ans et elle était de 205 à 25 ans à une période où j'étais nettement moins entrainé.

Pour la synchro du cardio avec ton portable GPS et Strava, je ne sais pas te répondre. Concernant ton alimentation, il est important de manger des sucres lents la veille au soir de ta sortie (pates, riz...). Le matin, n'hésite pas non plus à prendre un bon petit déjeuner en évitant les céréales à sucre rapide type Corn Flakes. Pour ta sortie, mets effectivement du sirop dans l'eau de ton bidon et bois 200 à 300 ml/heure (plus s'il fait chaud). N'hésite pas à prendre aussi une barre de céréales après chaque heure d'effort. Si tu continues à finir tes sorties en étant fatigué alors il n'y a pas de honte à rouler un peu moins vite. La lenteur est un passage obligé au début puis ta vitesse augmentera naturellement avec ton entrainement.

Loin de moi l'idée de te convertir au triple, nous n'avons pas du tout le même niveau et je partage ton avis. Je me faisais juste la réflexion que même à ton niveau, le compact t'impose un compromis entre étagement et ouverture de braquets. Alors imagine à mon modeste niveau qui me fais souvent utiliser le 28/23 voire 25 dans les enchainements de cols !! Je n'ai jamais mesuré la distance entre la manivelle et le cadre donc je ne peux pas te dire s'il y a une différence entre gauche et droite. Je pense que le petit plateau d'un triple est un peu plus près du cadre que celui d'un compact car de taille plus petite. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais ressenti la moindre gêne.

En tout cas, c'est transparent en terme d'usure de chaine puisque j'arrive à dépasser facilement 12000 km avec cette configuration. 😉

Oui c'est vrai mais il n'y a pas de croisement de chaine rédhibitoire. Un 40/13 ou 14 permet de rouler facilement jusque 32-34 km/h alors qu'on peut mettre le 52/19 dès 28-30 donc ça fait un bon recouvrement de vitesse.

Quand tu ne peux rouler que le week-end alors essaie de sortir samedi et dimanche pour augmenter progressivement ton volume global. Par exemple, au début ce sera 40 km samedi et 50 km dimanche puis 40 et 60 puis 50 et 60 puis 50 et 70... Ceci n'est qu'un exemple, tu adaptes évidemment en fonction de tes contraintes et tes envies. Quand tu parles de cardio compatible avec Strava, je suppose que tu penses à un compteur GPS qui fait cardio ? Les compteurs Garmin le sont par exemple. Lorsque tu télécharges ton enregistrement Garmin sur Garmin Connect, ça synchronise automatiquement avec Strava si tu as actionné l'option. N'hésite pas si tu souhaites plus de détails.

"Le mieux c'est encore d'avoir une cassette dédiée à chaque utilisation !" C'est ce qu'impose le compact à beaucoup de cyclistes. C'est hors sujet mais c'est pour cette raison que je reste en triple avec 52-39-28 devant et 12-25 derrière, ce qui ne m'impose ni compromis ni choix de cassette selon l'utilisation. Ok je sors... 😳

Bonjour Florian, Dans un premier temps, si tu n'as pas d'objectif de compétition, je te conseille de continuer à rouler juste pour le plaisir. Ton niveau s'élèvera au fur et à mesure que tu augmenteras le nombre de tes sorties. Ne te préoccupe pas de ta moyenne, c'est juste un indicateur à regarder après ta sortie. Si tu le peux, commence par augmenter le nombre de sorties par semaine sans augmenter leur durée. Mieux vaut faire 2x 50 km que 1x 100 km. Lorsque tu arriveras à faire 2 à 3 sorties par semaine régulièrement alors tu pourras allonger ta sortie du week-end mais progressivement: 60 km puis 70 puis 80... Ceci va te permettre de construire la base de ta condition physique, ce qui va prendre au moins 2 à 3 mois. Ensuite si tu es motivé, tu pourras commencer à faire du fractionné (sorties courtes avec des changement de rythme plus ou moins violents) pour élever encore ton niveau. Mais il faudra toujours conserver une sortie longue pour maintenir ton endurance. Si tu souhaites plus de détails, certains sur ce forum sont beaucoup plus calés que moi pour te renseigner. Bonne route !!

Comme d'autres, je pense que le 16 dents est indispensable et qu'un écart de 3 dents en toute fin de cassette n'est pas insurmontable. A mon niveau (certes très éloigné du tien), je ne supportais pas la 12-27 en 10V à cause du trou entre 21 et 24. Par contre, l'écart entre 24 et 27 ne me dérangeait pas. C'est l'écart relatif qui compte et non pas l'absolu. Ecart entre 15 et 17 = 11.8%, écart entre 24 et 27 = 11.1%.

"Roulements très fluides, bonne rigidité latérale et très confortable (plus que mes anciennes Ksyrium ELite) chose que je n'attendais pas de telles roues. " Pour ma culture, ta comparaison entre ces deux modèles se fait-elle avec des pneus identiques et à la même pression ?

Et toi, tu étales devant tout le monde la remise que tu as obtenue en espérant qu'on soit admiratif devant ton pouvoir de négociation ?!? Lorsque je vends des produits d'occasion, je refuse toute négociation de la part de quelqu'un qui ne veut même pas faire le déplacement pour voir ce qu'il achète. Certains achètent la remise plutôt que le produit et dans ce cas-là, je ne me donne même pas la peine de leur répondre. Ca ne m'empêche pas de vendre en acceptant la négociation mais avec un acheteur réellement intéressé par ce qu'il achète.

"ça en valait vraiment la peine parce que moi je vais payer mon vélo 5200 au lieu de 6500 (et c'est encore très cher pour ce que c'est en réalité un 2 roues sans moteur...) et si tu trouves un meilleur prix (en France) sur internet fais-moi signe." Si c'est encore très cher alors achète toi un vélo à la hauteur de tes moyens au lieu de te plaindre des prix proposés. C'est à croire que tu as besoin de rouler sur un vélo de ce prix comme certains roulent en 4x4 de luxe... 🙄 La négociation fait partie d'une vente mais ton approche me laisse pantois. Si tu envies tant ces "nantis" de vélocistes alors tu sais quelle profession choisir.

Tout à fait d'accord avec Michel, il est indispensable d'essayer une selle pour savoir si elle va te convenir. Tu dois avant tout la choisir par rapport à l'écartement de tes ischions, ce qui va déterminer la largeur de selle à prendre. Une alternative aux selles d'essai chez un vélociste est d'acheter des selles d'occasion. Si le modèle ne te convient pas, tu peux espérer le revendre au même prix que tu l'as acheté.

Merci pour tes précisions, j'ai également travaillé un peu avec des GPS, notamment du GPS différentiel pour améliorer la précision jusqu'à 2 cm. Sur le fond, je suis en phase avec tes infos mais je ne suis pas d'accord avec le fait que l'erreur se cumule. Elle a plutôt tendance à se compenser puisqu'au final, la distance mesurée est toujours très précise. S'il y avait vraiment 1m d'erreur de position à chaque acquisition, même avec un lissage de l'info, je te laisse imaginer l'erreur cumulée à la fin de la sortie. 😉