Pierre PLANA1

Tout dépend ce que tu cherches... Il n'est pas forcément très bon marché... par contre quand tu as un soucis, il n'y a pas de soucis.

Carlos les doigts de fée avec manomètre intégré à la main... un mage 😆 Plus sérieusement : il ne faut pas oublier que les minipompes et les cartouches c'est fait pour dépanner. Si vous voulez la pression parfaite, il faut prendre la pompe à pied en bandoulière... et encore, je suis dubitatif sur la précision des manomètres. Je pense qu'entre un pompe et une autre il y a des écarts de 0.5 bars...

Entre 2014 et 2015 : - le moyeu avant a été (très) légèrement redessiné. Il est annoncé un peu plus léger. De ce fait les roulements sont un peu différents (surement plus petits). Sur le catalogue de pièces détachées, la mention "Ceramic" n’apparaît plus sur les roulements du moyeu avant.(en 2014 les roulements AV/AR étaient identiques). Les rayons sont de même technologies mais ils doivent logiquement être plus longs, la référence est changée. - le moyeu arrière aurait été aussi un peu modifié, la flasque coté roue libre a été "majorée". Je mets des guillemets car comme la référence des rayons est exactement la même... l'augmentation de la flasque ne doit pas être énorme... Par contre, le corps de moyeu arrière est en alu au lieu de carbone alu en 2014. - Le modèle Nite bénéficie du moyeu carbone alu. - le corps de roue libre en version shimano subit un traitement destiné à durcir la surface. - la version boyau alu a disparu du catalogue et deux versions carbone avec des jantes basses (hauteurs similaires aux versions alu) ont été introduites (pneu et boyau) avec les mêmes moyeux que les versions Nite. Tout le reste, la jante (sauf sur le modèle Nite qui subit un traitement de surface destiné à durcir la surface de freinage),les rayons, les roulements AR reste inchangé (référence inchangées dans le catalogue de pièces détachées). Bon pas de gros changements mais ils continuent à communiquer sur les roulements USB en céramique alors que ce ne serait plus qu'à moitié vrai...🙄

réfléchis bien... tu vas gagner 30€... (les cassettes Chorus se trouve à moins de 100€) avec l'assurance que ça ne va pas marcher aussi bien, avec le risque d'avoir des pbs... et sur des matériels qui s'usent plus vite J'ai acheté un jour une cassette Miche Supertype (pour shimano)... le 11 dents n'a jamais fonctionné correctement...malgré réglage de l'indexation, changement de chaine... Si tu n'as pas d'autre contrainte que l'écart de prix...

On conspue souvent les marques pour leur SAV sur le forum. Je voulais donc partager une bonne expérience pour changer. J'ai acheté début 2014 un Wilier Cento Uno Air, chez Motard à Toulouse, l'un des premiers qui aient été livrés. Dessus j'ai eu un problème mineur mais récurent : la butée du câble, sur le tube horizontal se "dépluggait" de son logement. Je pense que cela aurait pu être résolu par un coup d'Araldite mais Wilier a proposé un remplacement du cadre. Comme ma pratique a un peu changé depuis début 2014 (je vis au pied des montagnes), j'ai demandé une proposition de remplacement par un Zero7. J'ai donc aujourd'hui un Zero7 tout neuf qui m'a coûté la différence du prix des cadres (690€). Content !!!

Çà dépend si tu as l'option moteur dans ton F8 ou pas 🆒

20000km pour moi c'est un meilleur cas... malheureusement... J'ai plusieurs paires et je jongle avec et heureusement je ne roule plus beaucoup (5000 à 7000 km/an) mes dernières expériences : - AMC420 Aero : elle a environ 15000 et la roue arrière est bien fatiguée. La roue avant est nickel par contre - Easton EC90SL : bris de 2 rayons + moyeux AR fatigué au bout de 3000km replacement du moyeux arrière + rayonnage par un artisan, Jante avant "fondue" dans une descente de col malgré les patins vendus par Easton... - Mavic Rsys : 2 retours pour dévoillage de la roue arrière en trois moins et moins de 1500km. Revendues - Shimano C24CL : 2 Rayons roue avant cassés au bout de 2000 km. Réparées puis revendues. - Easton EA50 : elles ont presque 10 ans et environ 20000km mais elle sont fatiguées. - Fulcrum R5 : elles ont trois ans et moins de 10000km, pour l'instant nickel... J'ai commandé des R0... j'ai un ami qui les a depuis 4 ans et > 15000 km elles n'ont pas bougé (et pourtant j'essaie régulièrement ses vélos). J'ai aussi fendu un paire de Ksyrium prétées (mais à priori c'est un mal reccurent). Quand je roulais un peu plus (10000km/h) fin de années 90, début des années 2000), plus mince (75kg) j'avais une paire de Shamal (assez lourde mais indestructible) et une paire de Mavic Helium pour la montagne. La bonne nouvelle c'est que depuis que j'ai renoncé au cadres en Alu léger (Scandium, Altec 2+) je n'ai plus cassé de cadres. Je pense que c'est une conjonction de mon poids et du fait que je peux donner des grosses grosses accélérations (grosses cuisses mais malheureusement pas le coeur qui va avec pour les alimenter...)

Que d'énergie dépensée, il ne s'est pas économisé JR Bernaudeau Boutade prémonitoire ou tu étais au courant (AhAhAh) ?

Je suis assez d'accord avec toi... Les roues de moins de 1500g quand tu passes les 80kg c'est très très compliqué, et les roues en général, il ne faut pas espérer les faire durer très très longtemps : je pense que au bout de 15/20000km elles sont rincées. L'an passé à la même époque, je chantais les louanges des AMC420 Aero, Aujourd'hui, avec 5000 km de plus (soit environ 15000 en tout) je vois qu'elles sont près de la fin de vie (la roue arrière à perdu de la rigidité, elle a un peu de jeu)... Conclusion : il faut probablement maigrir 😃

La base c'est une couche coupe-vent, une couche isolante, une couche près du corps... La couche près du corps doit évacuer la transpiration le mieux possible, la couche intermédiaire isoler du froid et évacuer la vapeur, la couche superficielle, couper le vent et évacuer le mieux possible la transpiration. Ensuite en fonction des marques, des matériaux, du budget qu'on y met ça fonctionne plus ou moins bien. Ce principe fonctionne quelle que soit l'activité que tu pratiques : du vélo, de la randonnée en ski, de la voile...etc... pour peu que le besoin d'isolation du froid soit le même et la dépense énergétique similaire. Ta tenue type ou il n'y a par de couche imperméable et coupe-vent me laisse vraiment dubitatif... pour affronter des conditions difficiles. Mais c'est toi qui es dedans et ça doit donc fonctionner pour toi... Empiler les couches, aussi ça me laisse dubitatif... plus tu en mets et plus tu as de chance de faire une barrière à la transpiration. Néanmoins comme tu le dis chacun est différent et a une perception différente des choses. En ce qui concerne le gants c'est pareil, avec une membrane imperméable et coupe-vent + un isolant + qques chose près de la peau tu est bien armé pour lutter contre le froid. Pour toi, il faut que l'isolant soit épais donc tu mets des gants de ski, pour moi qui ne suis pas très frileux de mains, avec un gant fin en Goretex + un sous gant en soie, je peux aller jusqu'à des T° négatives

C'est pour oxygéner les huîtres qui poussent sous les bras alors 🙄 tout s'explique !!!

"encore un qui croit tour savoir mais ne connaît rien" Si tu veux te payer Pierre PLANA, viens faire un tour dans l'Ariège, je me ferais un plaisir de te faire découvrir de beaux parcours et je suis sur que tu me mettras la misère 😃 non, non, je ne connais pas tout... mon message était une demi-boutade car effectivement DKT décline des sous-vétements similaires dans plusieurs de ses marques par discipline. Les couleurs changent, la coupe aussi un peu mais les tissus sont les mêmes. J'ai des sous-vêtements DKT estampillé foot ou vélo et ils se ressemblent bcp... Ca n'enlève rien au fait qu'ils sont pas mal leur sous vêtements Je ne connais pas particulièrement ce que tu appelles le modèle "surfeur" je pense qu'il s'agit plus de sous- vêtements destinés à la voile, non ? Parce que sous une combinaison de surfeur, je vois pas bien l’intérêt d'un sous-vêtement respirant...

Le pb avec les vêtements de surfeurs c'est que ça respire pas trop... parfois il y a des huitres qui poussent sous les bras 😆

En conclusion dans le meilleur des cas, le gain de poids seul fait gagner 200 mètres sur un col de première catégorie... De plus les roues de base du Scott Addict 20 sont je pense moins performantes que tes RS80 C24 donc tu ne vas pas gagner grand chose... Ensuite, le Trek était déjà un vélo pas mal pour grimper et en passant de l'un à l'autre tu ne changes pas vraiment de gamme. donc... Je pense que pour que tu voies un vraie différence, il faut que tu changes complètement de gamme de vélo (et de budget) et/ou que tu investisses dans des roues plus haut de gamme...

ce doit être ça : http://www.probikeshop.fr/castelli-veste-sottile-due-blanc-translucide/93564.html

Ils sont forts chez DKT !!! Ils déclinent le même produit en : - dessous de surfer : Tribord - dessous de cycliste : Btwin - dessous de skieur : Wedze - dessous de Joggeur : Kalenji - dessous de footbaleur : Kipsta - dessous de randonneur : Quechua - dessous de cavalier : Fouganza - dessous de chasseur : Solognac Je dois avouer que j'ai une petite préférence pour la version chasse : www.decathlon.fr/tshirt-actikam-500-brown-id_8305810.html

un sous-vétement, un maillot manche-longue et une chasuble coupe vent...

Argh... les vêtements c'est très personnel... un va avoir froid l'autre pas avec le même vêtement... La constante pour affronter le froid c'est d'avoir une couche coupe-vent mais la plus respirante possible et en dessous des couches isolantes qui évacuent le plus possible la transpiration... Mettre une veste avec un tissu coupe vent + un coupe vent par dessus c'est inutile et contre-productif. Pour ma part je roule souvent avec une sous-couche type areofit700 de chez DKT, un maillot à manches longues classique un peu épais et une chasuble basique Sportsfull pour couper le vent sur le torse + un corsaire ou un cuissard long. Avec ça je suis ok jusqu'à 10-12° Quand il fait plus froid, je remplace la chasuble par une veste en Windstopper (N2S) de chez Gore et j'ai un cuissard de même marque qui a une membrane Windstopper sur le devant des jambes. Avec ça je sors avec des T° négatives. J'ai une autre veste Spiuk Team aussi qui est plus près du corps que la veste Gore mais moins agréable en respirabilité... mais c'est pas le même prix... Et, quand il pleut je rentre... mais dans le 06 tu dois pouvoir rouler en évitant la pluie non ? Pour conclure, si t'es frileux, oublie le Garmin et achète une bonne veste (mais ça coûte entre 150 et 250€...)

j'ai démonté une roue libre Mavic récemment car le même pb m'est arrivé avec une paire de roues prêtées. Le pb des cliquets n'est pas "très grave", il suffit de démonter soigneusement, de nettoyer, de mettre un peu d'huile et de remonter. Mais bon... j'ai des roues Easton : zero entretien en 10 ans... ça tourne nickel, des roues Fulcrum : zero entretien en 5 ans... ça tourne nickel... des roues AMC : Zero entretien en 3 ans... ça tourne nickel... sur les trois paires, je ne sais même pas comment est foutu l’intérieur, mais tant que ça tourne, je le vis très bien. et les Mavic... il faut les réviser tous les ans...

C'est une bonne résolution : En 2016 les acheteurs Scott seront bien posés par un professionnel...😆 Bon ce qui laisse dubitatif c'est que dans le réseau Scott, il n'y a pas que des champions de l'étude posturale...

"avec comme motivation première de faire bosser un artisan francais plutot qu'un ouvrier sous payé qui monte des roues a la chaine dans une usine au fin fond d'un pays lointain." Philosophie louable mais curieuse pour qui vient de commander un Canyon... 😆 J'ai essayé, des roues artisanales, des roues de série "retravaillées" (retendues, ligaturées). Franchement, j'ai jamais été impressionné... C'est ni très bon ni très mauvais... par rapport à des roues de série... et tu t'exposes si tu veux garder tes roues pendant des années à ce que ton artisan disparaisse... Par ailleurs, si personne ne t'a dit que en achetant des roues à 1.3kg malgré ton gabarit tu t'exposes à des problèmes, c'est parce que sur vélo 101 il n'y a que des cyniques 😆 . J'ai ton poids et les roues "raisonnablement acceptables" pour qqu'un de notre poids qui veut rouler de manière un peu tonique sont les Fulcrum et le Campa. Ensuite, en fonction de ton budget, tu choisis le modèle : R5/R3 ou R0 chez Fulcrum, Vento/Zonda/Eurus ou Shamal chez Campa. Toutes ces roues ont un super comportement dynamique et sont robustes pour un cycliste avec un bon gabarit. Sur les modèles plus haut de gamme tu vas gagner un peu de poids et un peu plus de rigidité... je ne suis pas sur que entre une R3 et une R0, un cycliste "en aveugle" sentirait la diférence. Les autres marques de roue (Mavic, Shimano, Easton, AMC,..) font aussi de très bon produits mais les garder pendant de très nombreuses années sans tout casser et utopique sur la plupart...

Tu peux débuter avec à peu près toutes les pédales auto. En terme de facilité d'enclenchement, je dirais que look et shimano sont similaires, time un peu plus délicat, speedplay un peu plus délicat. Ensuite, au niveau de la qualité/fiabilité, j'ai eu pendant longtemps des DuraAce (7800) qui n'ont jamais eu de pbs. Je n'aimais pas du tout les Keo : pour moi appui moins large que mes shimano et surtout la sensation sur la pédale était pas terrible. En 2009, j'ai tombé le vélo sur l'autoroute et j'ai faussé l'axe des shimano. Sur mon lieu de vacances, je n'ai pas trouvé de Shimano en stock et je suis passé donc en Look Keo Blade. Pas de soucis non plus, pas de couinement, et l'enclenchement est franc, j'aime bien. Le système est finalement extrêmement simple aucune vis, aucun réglage, aucun entretien. Le matériau est robuste : elles ont raclé plusieurs fois et ça ne se voit pas. Je l'ai ai montées maintenant sur mes trois vélos. La dernière paire achetée est la version Keo Blade 2 : je ne vois aucune différence. En ce qui concerne l'usure des cales : les chaussures de vélo c'est pour faire du vélo pas de la randonnée à pied. Quand on a compris ça, les cales look s'usent de manière raisonnable (1 jeu de cale tous les 8000/9000 km). Enfin les look, font un peu vivre des travailleurs français... ce n'est pas complètement négligeable. En conclusion : il n'y a pas de mauvaises pédales...

je ne sais pas sur les veloflex mais sur les vittoria, la valve s'enlève... tu remplaces la 40mm par une 60 et puis voilà. sinon, le prolongateur ça va aussi. tu ne l'utilises que pour gonfler. il n'a a rien à démonter sur la valve

Les roues en 35 sont probablement plus adaptées alors si tu dois faire des bons dénivelés :Bora 35 ou Fulcrum racing speed 35. Tu pourras les utiliser pour les courses et les cyclos montagnardes. Si tu avais roulé essentiellement en plaine, plutôt des 50mm mais bon... entre 35 et 50 mm ça sera qques watts économisés pour l'une en relance et en bosse, qques watts économisés pour l'autre sur les bouts droits... Sinon, Fulcrum/Campa plutôt plus fiable que les autres marques... Les Bora existent en version "One", un peu moins chères avec des moyeux alu au lieu des moyeux alu/carbone des Bora Ultra et des Racing Speed. Je ne pense pas que 50g gagnés sur les moyeux changent quoi que ce soit à la qualité de la roue...

ou des fulcrum en 35...