CHRISTIAN Ferland

Moi aussi je vois ça plutôt comme un problème du powermeter le garmin ne faisant qu'afficher les données qu'il reçoit. il fait la même chose avec chacun des capteurs( FC, vitesse, cadence, etc) surtout que les données ne sont pas stables et assez extrêmes probable qu'il a été monté et non vérifié. j'ai déjà eu un souci avec mon 4iiii première génération qui donnait des données qui sortaient des spectres (sur certains 4iiii seulement) réglé avec une mise à jour de l'OS. je crois que ça va demander un retour à l'expéditeur. en tout cas bonne chance.

Mystérieux comme problème. Presque tout a été testé et rien de trouvé encore. La batterie est une 7.4 volts (7.4 volts correspondant à 50% de charge) et à pleine charge devrait être aux environs de 8.0 volts si je me rappelle bien. À suivre ...

Shimano 11 vitesses font du 12/25, 12/28 et même 14/28 il y a donc un certain choix de départ 12 dents et plus. Le document officiel des cassettes shim en 11 vitesses. http://si.shimano.com/#/en/DM/CS0004

A ce point jirais vers la boite de jonction/contrôle à 3 points connue pour pouvoir occasionner ce genre de problèmes. Un fil ou la boite de jonction 4 fils me semble moins probable. Pas très sympa votre shimano center par contre.

merci pour les précisions. moi qui trouvait déjà le 820 complet et complexe ils en rajoutent une couche chez Garmin. j'avoue que ça peut être intéressant les cartes qui suivent les profils, les retours de sms (moins sur par contre) l'option de lecture existe déjà sur les autres garmin récents mais pour répondre il faut s'arrêter et utiliser son téléphone ce qui est plus prudent je crois. le plus important c'est la précision (ex. mesure de pente, etc) et la stabilité du garmin. bon après l'important c'est de pédaler et de se faire plaisir mais j'avoue que je ne me passerais plus de petit bidule qui se branche en arrivant à la maison et envoie notre sortie sur internet. l'historique de nos sorties à vie (bon ça a commencé assez tard quand même! dans nos vie!) sur le cloud.

Oui c'est mon erreur, je voulais parler de la pente qui prend la vitesse et le dénivelé comme paramètres de calculs d'où l'importance de la vitesse instantanée la plus précise.

Pour le capteur de vitesse pas nécessaire mais donne une meilleure précision ( cas mauvaise couverture satellites ) aussi une meilleure vitesse instantanée ce qui se traduit par un meilleur calcul du dénivelé.

jamais entendu parler d'un mode veille sur le di2. par contre si le dérailleur arrière est en mode changement de vitesse et que le changement ne s'est pas fait (ex. on a accroché un des boutons) cela va drainer très vite la batterie. de même si on est sur un des pignons (haut ou bas) et que la butée est ajustée trop serrée cela va drainer aussi la batterie. la boite de jonction avant aussi (celle avec le témoin lumineux) peut causer des problèmes de batterie si elle est défectueuse mais un diagnostic avec le logiciel e-tube et son périphérique serait ici d'une bonne utilité. sinon il y a toujours de déconnecter un composant à la fois et voir ce qui arrive (long et fastidieux mais ça devrait donner des résultats).

Le capteur n'est pas modifiable mais changer pour un autre oui. si bluetooth n'est pas inscrit sur la plaque c'est qu'il fonctionne en ant+ (qui devrait inscrit soit dit en passant). le nouveau se vend environ 50 euros donc pas très cher et cela revient à faire un choix entre conserver l'ancien et demeurer avec Polar ou passer avec un nouveau compteur ant+ et acheter un nouvel émetteur. il y a plus de produits ant+ que de produits bluetooth mais le bluetooth se démocratise aussi pas mal depuis qu'il est devenu moins énergivore.

Avec une petite recherche on trouve de tout. Trek a conçu le vélo pour être compatible avec le système duotrap de Bontrager. Il faut enlever la plaque et y placer l'émetteur si ce n'est pas déjà fait. Un peu l'équivalent du gsc-60 de Garmin mais intégré au cadre compatible Ant+. Dcrainmaker en parle ici (en anglais) https://www.dcrainmaker.com/2011/02/look-at-trekbontrager-frame-integrated.html Donc pour vitesse et cadence.

la tige de selle peut être éliminée (bruits en danseuse seulement). je pencherais pour remettre de la graisse sur les liaisons guidon/potence et potence/fourche qui sont sur-utilisés en danseuse. après cet essai si le bruit est toujours présent j'irais vers le boitier de pédalier mais j'avoue que ça peut venir d'un peu partout et devenir frustrant. bonne chance.

les casques MIPS ne sont pas fait en un seul morceau mais plutôt ils découplent la coque externe de l'attache à la tête au cas où le choc voudrait faire tourner la coque et entrainer la tête dans le même mouvement. il y en a des très cher et léger et certains pas dispendieux. il y a des casques avec un modèle MIPS et le même en régulier. pas sur que ce ne soit pas un argument de marketing.

Suis bien d'accord. Ça semble de beaux vélos pas trop lourd après ça reste à voir. tout le monde ne peut s'acheter un vélo du prix d'une petite voiture et s'il y a des gens qui veulent encourager des petits commerçants locaux qui vendent des vélos à prix abordables c'est pas nécessaire de les décourager. l'avenir dira se qu'il adviendra des vélos Hélium mais pourquoi pas si le vélo nous plait.

quand ça ne fonctionne plus bien ou qu'il y a plus de bogues que de problèmes réglés par la mise à jour on peut toujours revenir à la (ou une) version antérieure en allant sur ce site. http://gawisp.com/perry/edge/

on est d'accord que si gaines et câbles sont à changer aussi bien en profiter pour le faire mais si tout est en état pas besoin de défaire la câblerie. On pourrait avoir les manettes complètement défaites du cintre et dans nos mains et changer les vitesses et freiner si on était capable de bien maintenir celles-çi. la tension des câbles n'est pas dû au placement des manettes sur le cintre mais si le cintre est très différent le parcours extérieur des câbles pourraient ne plus être très esthétique.

La tension des cables prend sa source en butée sur le mécanisme des manettes donc juste à défaire la vis de fixation de la manette au cintre pour sortir celle-ci. Pas besoin de tout défaire inutilement.

personnellement je ne vois rien qui ressemble à une fissure. une abrasion ou un marquage du pivot me semble plus probable. dans le doute faire inspecter par un vélociste si ça peut calmer ses inquiétudes.

pourquoi ne pas compléter le vélo avec le pédalier utlegra et un adapteurscomme celui-çi. http://www.vrvbike.com/shop/truvativ-sram-boitier-de-pedalier-adaptateur-pf-30-vers-bsa-00-6415-049-010.html le problème du craquement va être régler et le groupe ultegra est très bon.

débrancher les fils du boitier sous la potence revient presqu'au même que de mettre à OFF (si on le pouvait) mais pas complètement. si comme dans le cas de son ami il y a eu un changement de vitesse que le dérailleur n'a pas été capable de compléter (roue arrière ne tourne pas) d'où la décharge de la batterie, le débranchement du boitier sous la potence ne changerait pas grand chose le cerveau du di2 étant toujours connecté. cela permettrait seulement d'éviter un changement de vitesse après que le boitier ait été déconnecté.

Pour précision j'étais en Ultegra di2 10 vitesses. je pouvais vivre avec ce petit problème de ne pas trop croiser avant de passer les vitesses du grand au petit plateau. ça semblait moins systématique que ce qui est décrit mais pas parfait comme si on restait en 50-34. je suis maintenant en di2 9070 52-36 et aucun problème pour croiser de toutes les façons même si ce n'est pas suggérer. j'ai mis le mode demi synchro-shift et le dérailleur arrière après changement de plateau va trouver un rapport de transmission au plus près de celui qu'on vient de changer.

la loi de Murphy :)

J'ai eu le même problème quand sur un vélo en Ultegra (ancienne génération - 5 branches) il y a quelques année ou j'avais un un compact (monté d'origine) et où j'avais mis un TA 38. la descente sur le petit plateau nécessitait de ne pas être trop croisée vers les petits pignons. c'est dû au fait que le grand plateau (dans ce cas ci 50) guide la chaine vers un plateau prévu de 34 dents (plus petit diamètre que le 38 bien sur) et dans certaines configurations de croisement les plaquettes de la chaine tombent sur le dessus des dents du petit plateau et tourne à vide jusqu'à ce qu'on les force par un changement de pignon à se caler dans le plateau. on pourrait penser que si on exagérait et mettait disons un plateau de 40 (ou 42) dents que la chaine tomberait carrément entre les deux plateaux et se coincerait.

Oui on ne peut pas dire que c'est bien documenté. il faut se fier sur les différents forums pour avoir des détails d'utilisateurs chevronnés. Garmin devrait se permettre (et ce ne serait pas un luxe) d'avoir du personnel qui écrit de vrais bons manuels utilisateur et expliquerait avec détails les différentes possibilités et les multiples réglages. ce n'est pas juste qu'on s'y perd, il y a aussi le fait qu'on exploite mal l'appareil.

j'ai un edge 820 (et non un 520) mais je crois que la logique doit être semblable. -on lance le parcours voulu. -effectivement je choisis presque toujours "NON" lorsqu'il me demande d'accéder au début du parcours. -si votre edge est réglé sur départ automatique (comme le mien) lorsqu'il détecte une certaine vitesse (10 km/h) il déclenche le chrono et donc ça évite d'oublier de partir notre chrono. -la fonction Arrêt du parcours et Arrêt d'enregistrement des données du chrono n'est pas la même chose. -on pourrait ainsi arrêter notre parcours pour en choisir un autre (si on en avait plusieurs dans la région disons et qu'on aurait pas choisi le bon) sans arrêter l'enregistrent de notre sortie). l'enregistrement de la sortie s'effectue seulement lorsqu'on appuie sur "STOP" et "Enregistrer". on pourrait faire "stop" mettre hors tension notre gps (pour une longue pause) et le remettre en tension et faire "Start" pour continuer l'enregistrement de notre sortie.

oui ça pourrait être le dérailleur qui reste en charge à cause d'une des deux butées mal réglées aussi et si le vélo au remisage est sur le pignon de la butée mal réglée (alors le dérailleur draine la batterie), ça pourrait être aussi une pièce défectueuse qui draine la batterie. si on n'a pas le logiciel Etube (et son hardware) c'est difficile de savoir exactement mais je vérifierais avant tout le bon réglage du dérailleur arrière. cela fait 4 ans que je suis en di2 et le seul problème que j'ai rencontré a été un câble déconnecté sur une manette parce que je l'avais connecté sans y laisser un certain jeu (shimano préconise un léger U avant la connexion). je suis d'accord que les risques de l'électrique sont un peu plus grands qu'en mécanique mais j'aime bien le "climb shifter" et j'aime bien le mode demi synchro-shift. j'aime bien aussi les données qu'il me donne sur les pignons/plateaux choisis et le rapport de transmission (avec garmin 820 et d-fly cependant) je conviens que ce n'est absolument pas nécessaire mais intéressant, j'aime aussi l'absolu précision des passages de vitesses et l'efficacité du dérailleur avant. j'aime aussi le fait de pouvoir paramétrer le mode de passage des vitesses (rapidité, nombre de pignons passés, etc). j'écris ça un peu pour ceux qui voudraient avoir les avantages que le di2 a sur les groupes mécaniques qui fonctionnent très bien aussi au demeurant mais on est dans deux mondes différents chacun avec leurs + et leurs -. c'est sur que si j'allais faire une randonnée à 200 kms de chez moi je ferais quelques vérifications avant de partir mais ça...