CHRISTIAN Ferland

oui comparé à un srm le stages ne fait pas le poids mais tant d'écart? pas impossible mais la conclusion de dcrainmaker est plus positive que négative avec certains avantages pour le stages en ce qui concerne la fiabilité de la lecture quand la température varie (souvent le cas en montagne), bonne compensation du glissement de la puissance. une chose est sure ce n'est pas la précision qui a guidé le choix de l'équipe sky.

Précision, je ne suis pas un possesseur de Stages et ne suis pas laàpour défendre ce produit. personnellement je me suis acheté l'hiver dernier un powermeter de 4iiii un produit canadien (je suis du québec) qui était à ce moment le moins cher des powermeter (j'ai profité de l'inter saison pour envoyer ma manivelle pour que le module y soit collé et calibré) et un produit encore seulement en phase de test. il me donne satisfaction même si dans le nombre d'heure avancé (200 heures) nous sommes loin du compte (80 heures). ils en sont à leur 2è mise à jour logiciel et à chaque fois le produit s'améliore.

j'avoue que c'est un peu n'importe quoi là. dcrainmaker ne peut pas toujours réaliser des tests pour les produits des heures durant c'est évident mais la plupart de ces essais sont sérieux et bien réalisés. il compare toujours dans le domaine du possible avec des produits dont on connait le sérieux des données. voici un essai réalisé sur le Stages justement (son 2è) avec 2 tests sur trainer, un test dans le désert près de las vegas et un test en montagne à des valeurs de puissance très variables et souvent bien au dessus des 200 watts. il est le seul à mon avis à réaliser des essais sans complaisance juste dans le but d'informer les gens sur les objets liés au monde du triathlon. essai du Stages (mise à jour d'un essai déjà réalisé) http://www.dcrainmaker.com/2013/06/stages-review-update.html

Personnellement j'irais voir quelqu'un qui répare les cadres carbone pour te rassurer. sans pousser jusqu'à la radiographie qui semble un peu limite un bon réparateur de cadre va pouvoir sans nul doute te rassurer sur l'intégrité de ton vélo. haubans, bases et fourche semblent être les parties (tige de selle aussi) les plus dangereuses d'après moi si quelque chose devait arriver au vélo.

hum pour la repose, il faut plutôt commencer du côté opposé à la valve là ou l'épaisseur (fond de jante + tube) est minimale et où on va finir avec un tube qui se tient seul puisque on finit du vôté valve. ceci vaut aussi pour les tubuless, par contre on défait les pneus du côté valve. de mon côté j'ai eu longtemps des fusion 3 qui se montait assez bien après la 1ère pose sur des Eurus, maintenant je suis avec IRC que je pose à la main aussi mais sur des C24.

personnellement je n'aurais pas trop peur de me casser la gueule avec (mais je l'inspecterait quand même régulièrement). il n'y a pas trop d'intérêt à faire un vélo fragile pour une compagnie qui veut vendre des vélos soit-il chinois. par contre sur la finition cela semble beau sur papier mais de près à la maison...mystère. le fait d'écrire le nom Look dessus par contre ça je trouve ça embêtant beaucoup plus que le fait d'en avoir copié le design, c'est une appropriation directe de la réputation d'une compagnie et de mon point de vue ça enlève tout intérêt à l'affaire. ils devraient plutôt essayer de créer des cadres pas cher à leur nom, d'une certaine qualité et qui ferait parler d'eux pour leurs prix.

je sais que je ne t'aiderai pas trop sur ce coup là mais personnellement j'irais vers le caad12. le 105 est un très bon groupe aussi,i pas très loin de l'ultegra mais surtout le cadre sera de la dernière génération et l'intégration du di2 est vraiment un plus pour moi. les di2 se trouveront surement en hors marché bientôt pour pas trop cher et tu pourras surement mettre à jour ton 105 au cours des prochaines années. personnellement j'ai 2 vélos en di2, Ultegra 10v et Dura Ace 11v plus un vieux X-lite en Dura Ace 9v et j'avoue que pour moi le di2 est un ajout remarquable que shimano a apporté au vélo.

hello je roule en tubeless depuis 5 ans. sur des c24 tubeless depuis l'été dernier et avant cela sur des Eurus (non two way fit) sur lesquelles j'ai placé un fond de jante pour les rendre étanches. cela fait 5 ans donc et 5 ans que je n'ai pas crevé, en fait j'ai crevé plusieurs fois (et surement quelques fois sans m'en rendre compte) mais le scellant a toujours joué son rôle de ...scellant, une crevaison sur le flanc s'est réparée mais n'acceptait pas que l'on gonfle le pneu plus de 5 bars et après avoir mis une rustine spéciale tubeless collée à l'intérieur tout est revenu à la normale. le bon côté, on ne crève pratiquement plus, on peut rouler à pression moindre, plus de risques de pincement il n'y a plus de tubes et j'aime bien leurs confort. bien sur si on roule sur un morceau de verre ou autre qui déchire le pneu et bien tubeless ou pas on est cuit et ça, ça ne m'est pas arrivé pour le moment même si les routes au québec sont vraiment très moches et souvent sales au printemps puisque l'hiver beaucoup d'abrasifs et de pierres sont mis sur les routes. le mauvais côté, moins de choix de pneus (ceci dit il y en a de très bon) je roulais en Fusion 3 et maintenant je roule avec des IRC Pro Light très performant, léger peut être un peu moins durable mais tout de même on peut rouler 5-6000kms si on fait l'inversion à chaque fin de saison. toujours pour les mauvais côtés, même si vous avez des roues tubeless il peut être difficile de les faire "popper" avec votre pompe à pied, j'y arrive quelques fois mais pas toujours même si je mets toujours de l'eau savonneuse et du scellant au montage. aussi il faut être prêt à se salir les mains si vous faites la rotation des pneus et ce n'est pas trop intéressant. ajouter que la valve doit être visser à vous arracher les doigts sauf si vous prenez celles vendues par shimano très bien faites et qui scellent très facilement sans avoir à forcer sur les tours. par contre comme je le disais cela fait maintenant 5 ans donc c'est que pour moi j'y ai trouvé un avantage (ou des) et que j'aime bien leurs côtés positifs. si cela a pu aider quelqu'un tant mieux.

ah le classique (enfin peut être pas) roue avant coincée entre 2 planches sur un pont en bois. jasant avec une amie, 1 seconde plus tard j'étais étendu par terre après avoir fait un soleil. le vélo restant planté sur le pont à l'envers. pas de blessures ni pour moi ni pour le vélo. même pas eu le temps d'avoir la frousse, ce qui n'a pas été le cas de ma copine elle aux premières loges. une autre fois dans une pente genre 7-8 % une plaque de maillon de chaîne se rompant et accrochant en passant dans les galets de dérailleurs et moi devant la résistance j'en ai rajouté une couche. résultat patte de dérailleur pliée et rentré à la maison en voiture mais toujours sans mal. chute après avoir touché une roue d'en avant par mégarde, ouch là par contre...

bonjour j'ai des dt spline r23 ready tubeless que j'ai laissé en l'état (je ne roule avec que rarement sur mon mulet). par contre j'ai des dura ace C24 tubeless et des Campy Eurus (non two way fit) auquel j'ai ajouté un fond de jante pour les rendre tubeless et ce depuis quatre ans. je n'ai depuis jamais eu de crevaisons m'obligeant à réparer tout au plus des crevaisons m'obligeant à regonfler le pneu qui avait mis un certain temps pour colmater. les risques de pincement étant inexistants ont peu se permettre tout de même de rouler sous-gonflé. par contre si on ne possède pas de compresseur la mise en place peut s'avérer difficile quelques fois, il m'est arrivé que cela "pop" facilement à la pompe à main et des fois je n'y arrivais tout simplement pas malgré l'eau savonneuse et le scellant pour crevaisons. par contre lorsque les pneus sont en place même si on ne roule pas quelques semaines même s'ils se dégonflent ils seront toujours facile à regonfler à main. je conseille aussi les valves tubeless de shimano, très bien faites avec le caoutchouc calibré pour passer dans le trou de la jante et un O'ring qui scelle sur le dessus où l'on peut visser de seulement quelques tours l'anneau à la main sans être obligé de trop forcer. je ne reviendrais pas en pneu à tube même si les difficultés de montage peuvent être rebutantes quelques fois, par contre au cas où une crevaison importante ne permettrait plus le colmatage j'ai toujours un tube dans mon sac de selle. ne pas oublié non plus que le scellant n'est efficace que pour un certain temps et qu'il faut le changer au moins une fois l'an.

j'ajoute une petite précision, c'est le flanc du pneu que j'ai percé, la semelle elle bloquant mieux les trous étant plus épaisse au centre.

bonjour je ne crois pas que le pneu soit en cause (ceci dit il y a surement des pneus plus résistant que d'autres), les hasards de la route ne compte pas le nombre de kms parcourus avant de nous tomber dessus. j'ai percé des IRC Formula Pro Light pas donné du tout à la 1ère sortie (en tubeless) le pneu se réparant de lui-même mais ne tenant pas la pression plus de 4 bars. Une rustine pour réparation de pneus (pas de tubes) à fait le travail et cela fait près de 4000kms que la pression tient. Pour dire que ça vaut la peine de dépenser quelques dollars (dans mon cas) pour sauver la mise.

bonjour je suis sur garmin edge 800 depuis un bon 5 ans sans trop de soucis avec l'appareil. la charge de la pile semble faiblir un peu sur la durée mais c'est encore convenable, de plus les remplacements ne sont pas très chers mais mon point c'est plutôt que je n'utilise plus depuis plusieurs années les cartes de garmin, chères et dont les mises à jour sont du même prix qu'une carte de l'année (en tout cas c'était le cas anciennement). les cartes openstreet map sont mises à jour plusieurs fois par année et les pistes cyclables y apparaissent plus ou moins ce qui n'est pas le cas avec les city navigator du moins en amérique du nord, ce n'est pas d'une grande utilité mais on peut s'écrire une route et le gps n'essaiera pas de recalculer un parcours pensant qu'il est hors route. j'y ai ajouté aussi cet été un "power meter" fait au canada (4iiii precision, coté gauche seulement) et l'ensemble fonctionne très bien mais peut est-ce l'explication au nombre d'heures plus réduist puisqu'un périphérique supplémentaire c'est ajouté.

J'utilise Squirt depuis maintenant 2 ans, très tenace, lubrifie bien (aucuns bruits de chaine même après quelques centaines de kilos), tient bien le coup sous la pluie. je n'ai que de bons commentaires. j'utilisais white lightning avant (une autre cire) qui fonctionnait bien (sous 8 et ensuite 9 vitesses) mais quand je suis passé au 10 vitesses et ensuite au 11 vitesses des bruits de frottements apparaissaient après quelques dizaines de kilomètres et j'étais repassé à l'huile jusqu'au moment où j'ai lu un test de lubrifiants où Squirt arrivait bon deuxième (après le bain de paraffine) et j'ai décidé de l'essayer et l'ai adopté. Il faut être généreux lors des premières applications et enlever le surplus après avoir laisser pénétrer un certain temps.

pas de quoi Simon. bonne chance pour la suite.

bonjour sincèrement je crois qu'il serait préférable d'acheter le groupe électrique complet et de revendre de la même façon le groupe mécanique. quand on sait qu'acheter les pièces à l'unité est très dispendieux je crois qu'il serait plus économique d'y aller au groupe complet. sinon on peut conserver pédalier, plateaux, chaine cassette et étriers de frein.

bonjour personnellement depuis que l'indexation existe je suis en shimano auquel je suis resté fidèle à chaque changement de vélo ou de groupe. j'ai eu 2 ans le ultegra di2 10 vitesses qui ne m'a jamais occasionné le moindre soucis, j'y avais ajouté le changement de vitesse au haut du guidon (je roule souvent les mains posées en haut) que j'ai transféré sur mon nouveau groupe dura ace 11 vitesses (peut être un peu plus rapide mais il faut dire que l'espace entre les pignons est un peu plus étroit) et le moteur avant me semble moins bruyant et rapide que sur l'Ultegra, ceci dit c'est peut être au niveau de l'impression. ce que j'aime: rapidité, le "trim" automatique sur le dérailleur avant, indexation parfaite (si au départ c'est bien fait), possibilité de changer les vitesses sur le haut du guidon (ou ailleurs sur le vélo), changements de plateaux très rapide et sûrs même en plein effort. pour la charge elle dure dans mon cas environ 3000 kms avant d'allumer le 50% mais cela dépend beaucoup de l'utilisation du dérailleur avant (les alpes et les pyrénées n'existe pas au québec bien qu'il y ait des côtes mais rien de comparable). j'aime bien aussi le logiciel e-tube pour diagnostiquer les problèmes et paramétrer comment le passage de vitesses se fera. on peut aussi paramétrer les boutons de changement de vitesse (personnellement j'ai inversé leurs fonctions sur le "climb shifter" (boutons haut du guidon), le gros bouton donne l'ordre de monter les pignons et le petit celui de les descendre (un peu comme ceux des manettes) le groupe est aussi léger que le mécanique et semble très durable (le temps le dira). les boutons sur les dérailleurs même avec des gants sont toujours efficaces et facile à opérer, bien sur on peut se tromper quelque fois mais ça reste marginal. ayant eu les 2 j'aurais de la difficulté à revenir en arrière mais il reste que l'important c'est de rouler et d'aimer sa monture, le reste ...

hello je les ai toujours pris sur amazon.com qui sur certains articles (pas tous cela dépend ensuite de qui fournit Amazon sur cet article) livre gratuitement au canada. voici une annonce type vérifiée aujourd'hui. http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Daps&field-keywords=irc+formula+pro il faut faire attention car il existe 4 types de pneu IRC Pro tubeless et leurs pendant non-tubeless, le light étant le plus léger et le plus performant (sauf sur la longévité) de tous.

bonjour à vous tous je roule tubeless depuis 5 ans, environ 4000 kms bon an mal an (les beaux jours sont comptés au québec) donc j'ai fait dans les environs de 20,000 kms sur pneus tubeless. jamais eu de crevaisons qui m'ont forcé à réparer tout au plus j'en ai eu une qui n'acceptait pas que je mette plus qu'une certaine pression dans le pneu sans qu'elle se remette à fuir pour revenir à la pression où le scellant jouait son rôle. je roulais jusqu'à il y a quelques jours en campy Eurus avec bandes scellantes dans le fond de la jante et cela a fonctionné très bien toutes ces années. je roule maintenant avec des dura ace c24 tubeless et dans les 2 cas je monte mes pneus avec des monte-pneus en plastique sans trop de problèmes (en fait sans problèmes du tout). cela fait 2 ans que je roule avec des pneus IRC Formula Pro Light à 240 grammes (poids sans scellant bien sur) qui ont remplacé mes Fusion 3 desquels j'étais très satisfait mais j'avais entendu parlé des IRC et j'avoue qu'ils sont mieux que les Fusion sur tous les aspects sauf sur la question de la longévité mais je fais la rotation après 3000kms du pneu arrière vers l'avant et vice-versa ce qui les amènent vers les 4000-5000kms s'il n'y a pas eu de hasard de la route les renvoyant vers les poubelles ce qui m'est arrivé 2 fois mais jamais pour me forcer à réparer sur le bord de la route. j'amène tout de même avec moi un tube, des rustines (au cas ou j'aurais à réparer le tube que je viens de monter) et une pompe bien sur. si cela peut apporter un éclairage sur le sujet et bien tant mieux.