CHRISTIAN Ferland

J’ai fait de la moto pendant plus de 20 ans et essayer de prévoir des gestes non annoncés de la part des autres conducteurs m’a sauvé plusieurs déconvenues pour ne pas dire pire. Dire que l’on est responsable à 100% de sa sécurité est de la pensée magique absolue d’après moi (a moins de rouler 100% du temps sur un traîner dans la maison). Des cyclistes qui se font couper à la dernière minute, qui se font happer par l’arrière, qui se font emportierer (même si on essaie de garder une marge sécuritaire ce qui n’est pas toujours possible) sans parler de trous dans la chaussée cachés, de chiens qui sortent de nulle part et j’en passe. On peut être 100% vigilant et se retrouver à l’hôpital quand même.

Jamais vécu de cas où ma pompe ne tenait pas sur les obus. Sûrement un cas exceptionnel. En 6 ans environ il m’est arrivé seulement 2 fois d’être obligé de mettre un tube. Une fois au cours d’une crevaison normale mais à l’automne et cette année là je n’avais pas par paresse renouveler à mi saison le préventif (Stan pour ne pas le nommer) qui était sec et ne jouait plus son rôle et une autre fois une déchirure sur le flanc du pneu mais le préventif l’a bloqué partiellement mais au dessus de 4 bars (au regonflage) ça se remettait à gicler. Dans les 2 cas la perte progressive de pression a été assez rassurante tout compte fait. J’ai mis un patch à l’intérieur du pneu pour le réutiliser(rustine spéciale pneu tubeless) dans le 1er cas et jeter le pneu avec déchirure.

Il semble que Galileo aura une précision de 4 mètres en utilisation gratuite mais de 10 cm en utilisation payante. Les satellites seront aussi sur une orbite près des 22,000 km faisant une rotation toute les 12 heures.

Oui mon point était que justement la goutte d’huile empêche le bruit mais facilite le mouvement et il va y avoir usure soit du cadre soit de la peinture. Cette pièce ne devrait pas bouger si on veut s’éviter des problèmes.

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Oui ça peut arriver si on est chanceux d’avoir plusieurs roues dont les cassettes (les freins aussi) ne demandent pas de réglages qu’on soit en di2 ou en mécanique n’y change rien.

Abc du vélo de route est au moins de savoir ajuster le dérailleur arrière - par quart de tour en mécanique - par appui long (2 secondes) en di2 et micro-ajustements ensuite.

Cela arrive en non-tubeless aussi d’avoir ou des jantes ou des pneus (ou les deux) qui sont difficiles à monter ou à démonter. Quand le pneu est neuf ça peut être galère mais bon faut pas généraliser. J’ai des Shimano C24 et des IRC Pro Light et de ce côté tout va bien mais il faut avouer que le tubeless n’est pas pour tout le monde et peut engendrer pas mal de frustration surtout au montage.

Derailleur Ultegra di2 (dernière version) 180 euros. On est loin des 500 euros. https://www.probikekit.co.uk/bicycle-derailleurs/shimano-ultegra-di2-r8050-e-tube-rear-derauilleur-shadow-design/11465221.html?settingsSaved=Y&shippingcountry=FR&switchcurrency=EUR&countrySelected=Y

Un appui long (environ 2 sec.) et on passe en mode ajustement. Même leviers que lors des passages de vitesses pour ajuster celles-ci. Si on veut ajuster un passage vers les grands pignons (vitesses passent mal en montée) on utilise le même levier qui si on voulait aller vers un grand pignon et vice-versa pour la descente vers un pignon plus petit avec l’autre levier. Le dérailleur va monter ou descendre d’un micro-ajustement à chaque pression. On vérifie le résultat en faisant tourner le pédalier pour trouver le bon réglage qui minimise le bruit de la chaîne sur le pignon. Quand ça semble bon. Appui long pour revenir en mode normal et on vérifie le passage des vitesses. On répète si on n’est pas satisfait.

Souvent la cassette ne tombe pas au même endroit sur une autre roue il faut donc ajuster (trim) l’indexation. Appui long sur la boîte sous la potence et on ajuste avec la manette droite (il y a 23 micro-ajustements) quand celui-ci est trouvé on refait un appui long.

j'ai un Pro stealth tout d'une pièce depuis plusieurs années, léger, rigide mais pas trop, dont je suis très satisfait. bon. il faut bien le choisir ou bien tomber en l'achetant puisque les réglages sont inexistants sauf pour la pose des manettes. j'avais avant un Ritchey pro evo carbone que j'ai laissé sur mon ancien vélo que j'ai vendu. plat sur le dessus (forme d'aile), un peu moins rigide que mon Pro stealth mais que j'ai aussi bien aimé. je me suis habitué à la forme en aile que je trouve plus confortable (je roule une bonne partie du temps main en haut) et aujourd'hui c'est quand je roule avec d'autres cintres que je trouve ça moins intéressants (mulet et vélo cycle-tourisme). dans le carbone il y a de tout: du très bon (et souvent assez cher) et du très moyen (aucuns avantages et à la limite dangereux quand on ne connait pas la provenance) mais je trouve que le carbone quand c'est bien fait cela permet des formes intéressantes et plus ergonomiques et aussi que cela filtre un peu mieux les aspérités de la route. chacun a ses avis et c'est beaucoup mieux ainsi.

cela correspond à la circonférence du pneu sur le vélo ou le trainer en mm. on fait un tour de roue par terre (on met comme repère la valve) et on mesure en mm. une roue 700x23 donne près de 2100 mm. voici un petit tableau sur ce site. http://www.cycloblog.fr/index.php?post/2012/10/19/Reglage-de-la-circonference-de-roue-dans-son-compteur

Shimano fait des cassettes 12-25 ou 12-28 dans le 9000 du 12-25 ou même du 14-28 dans le 6800 du 12-25 dans le 5800 plus de choix de départ dans le départ 11 c'est vrai mais ce n'est pas illogique puisque que c'est souvent jumeler avec des grands pignons et des plateaux plus petit comme le 50-34 sinon bonjour la cadence en vent de dos, plat descendant ou longues descentes. personnellement je suis en 52-36 et 12-25 (12-28 si parcours montagneux mais pas d'Alpes et de Pyrénées au Québec). j'ai aussi un plateau de 34 que je mets (en 52-34 donc) si l'occasion m'y force.

Je suis en dura ace 52-36 et pour en avoir fait l'expérience ça fonctionne beaucoup mieux que dit ici. Je viens de le faire lors d'un voyage de 1200 kms sans vraiment de soucis. Pour moi ça ne vaut pas la peine de changer de pédalier pour ne faire que quelques sorties et revenir ensuite à mon développement original. La ou ça pourrait être intéressant c'est si on veut rester en 50-34 ce qui n'était pas mon cas.

bonjour 36/32=1,125 : doit changer de cassette et le dérailleur doit être capable de prendre cette cassette 34/28=1,214 : doit changer seulement petit plateau 34/30=1,1333 : changement de plateau et de cassette (plus cher et pas d'avantages sur le 36/32 sauf qu'un dérailleur chape courte pourrait être capable de ne pas toucher au grand pignon, croisement de chaine va demander de l'attention) on peut facilement ne changer que le petit plateau et passer de 36 vers 34 dents. pas préconisé par shimano mais fonctionne quand même assez bien sans trop de crainte de déraillement (je viens justement de le faire lors de mon voyage dans les Pyrénées, j'ai remis le 36 dents à mon retour au québec). si le dérailleur accepte le 32 dents j'irais vers la solution 36/32 sinon j'essaierais le 34/30 en faisant très attention de ne jamais trop croiser quand je suis sur le grand plateau. il faudrait bien tester la chaine sur les différents rapports et faire gaffe s'il y a lieu.

Bien centrer les patins sur la bande de freinage est un incontournable pour ne pas abimer ni le pneu ni la jante mais n'empêchera pas les patins de faire du bruit en vibrant. le fait de faire toucher l'avant des patins leur procurent un effet ressort qui atténue (ou empêche) la vibration (le bruit) en provenance des patins. l'angle n'a pas besoin d'être très prononcé (genre épaisseur d'une carte de crédit à l'arrière du patin ou légèrement plus).

avec la documentation de shimano fournie dans la réponse de Pierre Plana toutes les cassettes shimano 11 vitesses sont là. la vérification est facile à faire et va éviter une visite chez le vélociste. il n'y a pas 1000 solutions au problème.

oui c'est plus fragile mais heureusement j'ai souvent fait le kilométrage espéré.

Oui. sur ebay.com faire: IRC Pro light et cyclingvelo(en un seul mot). 64.93 usd + 25 usd . j'ai acheté plusieurs fois et toujours au même prix ou dans les environs.

je roule sur des IRC Pro Light depuis 3-4 ans après avoir passé quelques années sur des Fusion 3. entre les deux y a pas photos c'est sur. je fais entre 4-5000 kms avec (avant j'alternais avant/arrière après 2-2500 kms, masochiste que j'étais, aujourd'hui je laisse l'avant et met un neuf que j'ai toujours en stock à l'arrière). très bon, bonne accroche, bonne durabilité mais fragile tout de même, j'en ai détruit un il y a 2 semaines par chez vous dans les Pyrénées, un pneu neuf en plus, tailladé sur le flanc par une pierre probablement le scellant a joué son rôle mais au dessus de 3 bars la pression ne tenait plus. je les commande directement du Japon par paire (90 USD taxes et transport compris-très rapide l'envoi en passant) et j'en garde toujours un au cas où. j'aimerais bien essayer les Panaracer Evo3 mais je ne trouve rien d'abordable et dans le fond je suis assez fidèle aux choses qui marche bien pour moi.

s'il y a une bague pour combler l'écart elle doit être placée à l'arrière de la cassette. il y en a de différentes épaisseurs pour différents types de cassette et pour différents nombre de pignon. le principe étant de ne pas avoir de jeu quand la cassette est bien serrée et assez de jeu pour bien faire prendre l'écrou qui serre le dernier pignon. À remarquer que cet écrou est différent dépendamment du pignon de départ de la cassette. le bon côté avec shimano est que les entretoises ont toutes la même épaisseur (ce qui n'est pas toujours le cas chez campy) et l'espace entre chaque pignon doit être exactement le même sinon c'est que quelque chose ne vas pas. ma dura ace 11-28 est groupée: 28-25 (+entretoise incluse), 23-21-19 (+entretoise incluse),17, entretoise,15, entretoise, 14, entretoise, 13 entretoise, 12,, 11. indépendamment des cassettes et des configurations l'espace entre chaque pignon doit être le même sinon il y a quelque chose de mal montée ou oubliée mais les vitesses ne passeront pas correctement.

Pour ceux qui rencontreraient un problème de synchronisation. voici une solution qui a fonctionné pour moi (Edge820). 1. Effacer le jumelage d'avec le téléphone sur le Garmin 2. Oublier l’appareil (Edge et BT_Edge) sur le téléphone (dans mon cas un iPhone 5s) 3. Désinstaller l’appli. Garmin Connect sur le iPhone. 4. Réinstaller l’application Garmin Connect du AppleStore mais ne pas lancer. 5. Eteindre le Garmin 6. Eteindre le Iphone et rallumer. Rallumer le Garmin (implicite dans texte original je crois) 7. Lancer Garmin Connect et aller au suivi du lancement (vous devrez rentrer vos données d’utilisateur) 8. Choisir l’appareil pour lequel vous voulez vous connecter. Chosir "Autres appareils" dans le cas du Edge 820. la fenêtre nouvel accessoire après un moment d’attente a vu apparaitre BT_Edge et ensuite Edge 820). Je les ai jumelé. 9. Au cas où ça ne fonctionnerait pas aller dans les paramètres bluetooth du iPhone 10. , 11. et 12. Jumeler avec le Edge (BT et Edge). cela devrait les faire apparaître dans la fenêtre nouvel accessoire. 13. le iPhone et le garmin devrait maintenant être jumelé et se synchroniser. ce qui est arrivé dans mon cas. et les deux restent appariés (mémoire de l’appareil apparié) comme avant la mise à jour. Traduction libre du texte suivant trouvé sur internet. 1. Delete phone pairing from Edge Explore 820 2. Forget Edge from IPhone 3. Delete Garmin Connect App from IPhone 4. Download and reinstall Garmin Connect App but do not restart 5. Turn off Edge 6. Turn off IPhone (proper hold Home button to turn off, and then restart) 7. Open Garmin Connect App, and go to setup device wizard 8. Start setup for new Edge Explore 820 ... get to the new Select Accessories popup window (which will be empty and no options showing) 9. Switch to IPhone bluetooth settings 10. Start Phone pairing in Edge 11. In IPhone bluetooth settings select BT Edge Explore 820 new device and pair, accept on both it and Edge 12. Switch back into Garmin Connect App and wait ... eventually Edge Expore 820 appears in Select Accessories popup window ... select it 13. Magic ... it completed pairing and then synced ... Edge also beeps that it's paired with phone etc etc Sync and contacts and etc all seem to be working normally now.

j'ai un 820 depuis bientôt deux ans (juillet 2016) et j'ai du le rapporter après quelques mois pour cause d'écran défectueux mais je ne rencontre pas ce genre de problèmes (aucune extinction inopinée). pas parfait (bug sur le pourcentage de pente mais peut être réglé par une mise à jour - pas fait de montagne depuis le début de saison - très froid le québec cette année). l'autonomie est assez bonne (10-12 heures) vu le nombre de périphériques connectés (vitesse/cadence, ,cardio, puissance, di2 et quelques fois le varia). je ne connais pas la version 820 explore mais elle ne semble pas avoir le même software vu les commentaires. bonne chance.

Ça pourrait être aussi une conjonction de facteurs qui fait que ça n'arrive que quelques fois. Ex. grand plateau légèrement voilé + déformation du cadre pendant le sprint + ligne de chaine aidant le déraillement. c'est sur que ça ne devrait pas arriver si tout est en parfait état et que le vélo est assez rigide sinon les sprinters pro dérailleraient tout le temps. cela reste le genre de choses difficiles à reproduire en statique (pied d'atelier) à moins de mettre le vélo sur un trainer et d'y aller généreusement :)