Marc TAGNON

Bin Alex si " les shallow d'avant ont le même reach et le même drop que les compact de maintenant", c'est que tu ne connais pas vraiment les dimensions des compacts modernes ! ! Les compacts actuels (les vrais !) ont des dimensions nettement inférieures comparées à celles d'un DEDA Newton par exemple. En fait les shallows étaient une première étape vers les compacts actuels, déjà + compact que les cintres de l'ancienne génération, mais encore nettement moins que les compacts actuels. A titre d'exemple : DEDA Newton en largeur 42 (un cintre dit "shallow") : reach 80, drop 135 3T Ergonova Team en 42 (un VRAI compact moderne) : reach 77, drop 123 Vu la diff ?.. Autre VRAI compact : Bontrager Race VR-S en 42 (le + compact du marché !) : reach 70, drop 120 La forme shallow ou compact n'a rien à voir (sinon on parle d'anatomique, ergonomique, ron ita., rond belge,...), ce sont les dimensions reach/drop qu'il faut comparer.

Moi je trouve qu'il y a 2 intervenants qui répondent bien à ta question, C Berthelet et surtout Gaëtan Nizan, après ce n'est que délire totalement hors sujet à propos de la tension des rayons (je ne vois pas du tout l'intérêt de cette digression inutile -?- mais bon sur le site il y a quelques spécialistes de cet exercice 🙄). Gaëtan met le doigt sur ce qui fait mal, L'USURE DE LA SURFACE DE FREINAGE, TOUT EST Là ! ! ! (sauf crash avec "destruction de la jante, mais ça c'est "les impondérables"...) C'est comme les alus en fait, un jour tu passes "au travers" c'est pas plus compliqué. Et comme dit Christian le temps écoulé jusqu'à ce malheureux évènement est conditionné par les paramètres qu'il cite. Ne parlons pas de l'état des routes, les carbones sont + fragiles, c'est de la simple logique, elles aiment les beaux revêtements..(jamais retendues et il n'y a pas un pet de voile). Perso j'ajouterais que rouler sous la pluie avec des carbones (c idem pour les alu d'ailleurs ! ) fait s'user les dites surfaces de freinage à GRANDE vitesse ! faut le savoir, chaque coup de frein sous la flotte avec des carbones fait mal ! :-(. Sous la flotte avec des carbones tu dois freiner + fort, bin oui, c'est connu le carbone mouillé ça freine mal.. en + qu'en condition humide ya plein de petites crasses qui s'accumulent sur les roues et les patins d'où effet papier de verre, pas bon ! Évidemment on peut mettre des patins bien agressifs, mais le résultat dans ce cas est le même, ils sont + agressifs, donc "bouffent" + vite la jante, logique. T'enmmer.. pas avec cette histoire de tension, c'est n'importe quoi, j'ai des Corima Aéro qui ont 6 ans et qui sont toujours bien assez tendues que pour apprécier à 100% le plaisir de rouler avec -jamais retendues-. La tension des rayons, sauf montage de mer..ce qui n'arrive pas si tu achètes une marque réputée pour la qualité de ses produits, ça va sans dire !, c'est une affaire de GROS rouleurs/coureurs (pas du tout le profil des intervenants qui te répondent, moi inclus, je précise ! et pourtant je participe à un paquet de grosses cyclos en Belgique et France et toujours les versions "hard", donc les + longs parcours de ces cyclos). Pour vraiment apprécier la tension il faut un gros niveau, ya pas photo et de surcroît on ne passe pas son temps à tendre et retendre ses roues (n'importe quoi ! ! 🙄), une "grosse machine" le fait une ou 2 fois sur la période de vie de ses roues, c'est tout.

Shimano, très connu pour offrir un bel espace aux pieds larges, en plus de la qualité !

Suis bien d'accord de "payer" comme tu dis, d'ailleurs je paie ma redevance -taxe- télé régulièrement, mais là où il y a un truc dégueu c'est quand tu vois les émissions que tu regardais auparavant sur la télédistribution (donc les chaînes de base du cable) disparaître purement et simplement et n'être plus accessibles qu'en payant un fournisseur en + ! ! ! C'est l'empire du fric à tout prix, ce fournisseur donne un petit pourcentage au distributeur nationale qui te fait donc à présent, payer 2 fois ! ! et l'autre gros pourris de "fournisseur" te prend un max aussi (ou l'art de se faire triplement entu... :-( Sans oublier les "ententes" + que probables entre les dits "fournisseurs" sur des prix plancher à ne pas dépasser... LES SAL..... ! ). A la fin, si tu 'es pas nantis, tu n'as plus accès à rien. Alors "tout se paie et c'est bien normal...", peut-être, mais faut pas exagérer non plus ;-)

Salut Rom, on ne t'en a parlé mais il existe aussi en alu 2 marques qui ont des produits light de light sans pour autant être moins fianbles : SPADA et -si tu en trouves encore- NIMBLE (ceux-là ont un modèle, la SPIDER, dans les 1200gr, qui sont assez phénoménales. http://www.raymondcycles.com/roues-spada.html http://www.nimble.net/ Dans les 2 cas ce sont vraiment des roues alu typées montagnes quoi que les Spada sont + polyvalentes. Je me disais que c'était bon que tu saches que ça existe et que dans les 2 cas ce sont des produits très fiables conçus avec du top matos par des fabricants sérrieux. Voilà voilà :-)

bin wouais !.. :-)

Sans vouloir te vexer Fabien, un pur amateur qui lit ta réponse est aussi "angoissé" quand il il arrive au point final ! ;-) Je crois que Sébastien MARTY avait donné une réponse simple et efficace. Pourquoi faire compliqué ? directement tout démonter alors qu'il suffit peut-être juste de resserrer un peu ? Après un petit resserrage il verra bien s'il y a encore du jeu et dans ce cas une + grosse intervention sera envisageable. Faisons simple, l'auteur du post n'a peut-être jamais fais de mécanique vélo, alors 3head set", 3plongeur", "intégré", "semi-intégré",.... c'est déjà du chinois pour lui !

J'ai acheté un casque chez eux, aucun problème.

"michelin ça eu etait bien"....... hein ? quoi ?... tu sais traduire ça en FRANÇAIS stp ?

Alors voilà, sur le site DEDA, je viens de trouver que : le RHM 01 à une partie supérieure (donc la partie du cintre, perpendiculaire à la potence) de section RONDE (http://www.dedaelementi.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_additional_images.tpl&product_id=110&category_id=16&option=com_virtuemart&Itemid=155&lang=fr) alors que le RHM 02 aurait une section de type aérodynamique [je reprends LEURS termes..] http://www.dedaelementi.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_additional_images.tpl&product_id=111&category_id=16&option=com_virtuemart&Itemid=155&lang=fr Je ne vois pas vraiment de dif sur les images, mais soit, l'aéro devrait, je suppose, avoir une forme aplatie, peut-être ovalisée ou style aile d'avion, ça existe déjà chez plein de fabricants.. Pour info il existe même en rouge (j'ai un peu "confusionné" avec le Bontrager qui lui n'existe qu'en noir..) puis j'ai aussi fait une tite erreur en parlant du Bontrager VR-S, il faut lire DROP de 120 et REACH de 70, me suis trompé, suis honteux....:-( Alors mon petit choix perso et égoïste 3T Ergonova TEAM. C'est le plus "chouette" cintre que j'ai eu en main, il est sur "ma bête", drop 123 et reach 77, http://www.***.com/contents/fr/p5928_Cintre_3T_Ergonova_Team_Carbone.html ou http://www.3tcycling.com/roadbars/ergonova une forme extra (la partie sous la manettes est très peu arrondie ce qui apporte un plus indiscutable côté confort quand mains en bas). La partie supérieure est légèrement aplatie (forme elliptique). A savoir : son poids en version Team CARBONE est de 198gr, en version alu il est BEAUCOUP + lourd...mais beaucoup moins cher ! Si j'y arrive je t'enverrai en MP des photos que j'avais faites avec les 2 cintres sur mes bikes. A+.

Eh bin ! ! ya pas grad-monde qui a répondu à ta question en somme, tous trop occupé à vanter les qualité de LEUR matos (celui qu'il vénère auj. et qu'il condamneront peut-être demain :-)))))). Perso je crois que Pro3/Pro4 c'est presque kif, juste du business en jouant sur les gr, c'est tout. Bin oui, pour rester dans "le coup" faut bien proposer une nouveauté, quitte à ce que ce soi n'importe quoi, et le poids bin c'est tendance ! !, ça fait vendre, mais dans la réalité tu auras moins de matière et tu payeras + cher ! L'empire/escroquerie du LIGHT dans toute sa splendeur ! et le fabricant qui se marre.. en comptant le bénèf... Sinon Michelin à toujours pondu du bon matos, peut-être pas le + résistant/confortable/roulant/et tout ce qu'on veut !... mais toujours assez bon partout que pour pouvoir parler de produit homogène. Je crois que ça a son importance. Alors méfie toi des avis émis sur base de l'une ou l'autre mauvaise expérience, c'est pas objectif. Si une énorme majorité disait que le produit est mauvais après essai, je dirais "oui, bon..", mais là les intervenants parle de leur matériel et souvent même pas comparé au Michelin. J'ai roulé Michelin, d'ailleurs je viens de racheter un Pro3 aujourd'hui-même chez Décath. (24€) et je ne les trouve pas moins bon que les autres. Par contre côté prix.... bin t'as qu'à comparer avec les Véloflex par exemple ;-) et la messe sera dite. Je roule aussi Conti, super endurant et pas trop cher (sauf les hauts de gamme, comme d'hab.) et il est vrai un poil moins confortable. J'ai aussi roulé Véloflex et je les utilise encore en version boyau, sur des roues carbone. Bon matos, rien à dire -Véloflex est historiquement un excellent compromis-. Voilà,

Comme disait Raphaël POULAIN, compact c'est reach/drop, rien de +, la largeur n'a rien à voir. Tu ne vas pas acheter un cintre de 38 alors que tu as des épaules d'haltérophile poids lourd ! ! Mais par contre il peut être compact même en super large.

Salut Hervé. Si je ne m'abuse, la diff c'est bêtement la couleur (l'un est noir et l'autre blanc, la peinture influence sur le poids..). Sinon il s'agit d'un cintre plutôt bas de gamme, très lourd, de forme rond italien classique. De surcroît il n'est pas franchement compact avec un reach de 130 (dif mains en haut/main en bas) et un drop de 75 (tape "handelbar drop" sur le net pour + de détails.. ;-). Pour ton info les vrais compact ont un drop du genre 123 à 125 et un reach de +/- 70. Bon d'accord, il s'agit de mm, c'est pas grand-chose mais en main la dif est flagrante. Le champion toute catégorie se trouve chez Bontrager (Bontrager VR-S) avec un reach de 120mm (je crois que la vérité c'est 123, mais ça varie peut-être avec la taille (?)..) et un drop de 70mm, ya pas + petit !. En fait j'ai ce modèle sur mon "mulet", c'est vrai qu'il est super compact, mais pas super confortable, et la partie où tu mets les mains en bas est un peu courte à mon goût. Bon je ne vais pas comparer avec le Deda, je ne l'ai jamais essayé.. mais la forme dans l'ensemble est proche du Bont.

En fait, Julien, en lieu et place de tout ce blabla, tu ferais mieux de les essayer les 25, au moins tu saurais ! tu crois pas ?.. ;-)

JUSTE !!! avec des 18,19 ou 20... sur des aciers bien confortables, et des cadres dont on ne cherchait pas à réduire la taille à tout prix pour des raisons de rigidité ou d'aérodynamisme ou autres.. Les golden years du "vélo-bijou". Aaaah heureux anciens !

Oui je connais bien cette fourche, pas récente mais excellente. La même génération que les LOOK HSC et la célèbre Columbus Muscle qui sont encore des must. Je connais le système que tu évoques, mais je n'aime pas le principe, rajouter des morceaux ne sera jamais à mes yeux un gage de qualité, il existe aujourd'hui chez plusieurs fabricants des douilles rallongées d'origine, pourquoi dés lors faire compliqué quand on peut faire simple ? Si ce n'est pour rajouter du POIDS et des FRAIS !?!..Et je ne parle pas du sur-mesure, où le fabriquant te choisira une douille bien à dimension en vue -justement- d'éviter les entretoises et de garantir la rigidité. Bon, et maintenant tu vas racheter un rouleau hein !..😆

Bof, suis pas d'accord avec toi, en l'occurence, à part un gars qui crache son fiel sur CKT (ok, l'a pas eu de chance et je ne sais pas quelle serait ma réaction à sa place...), tous les autres son fort content de leur achat, donc une grosse majorité contre une toute petite minorité... Je te rappelle qd-même que toutes les marques connaissent de tps-en-tps des problèmes, même les + réputées ! ! Je crois qu'ici la tendance est à faire une tempête dans verre d'eau; Faut arrêter ce délire. Roule bien.

Moi MORGAN BLUE, probablement le meilleur produit que j'ai essayé. Ya aussi PEDROS et les marques que les autres ont cités. Gaf avec les pièces carbone en contact avec carbone, utiliser la graisse spécifique ! ! FSA en vend une toute bonne en conditionnement de 5gr (avec ça tu vas déjà loin). Si tu utilises de la graisse ordinaire avec les pièces carbone elle glissera à n'en pas finir, le grand classique de ce cas malheureux : "la tds qui s'enfonce toute seule malgré le serrage.." ou le cintre qui bascule malgré le serrage (que tu as déjà augmenté, à la limite de rupture du carbone -pauv cintre qui coûtait déjà si cher ! - ). Mon p'tit conseil : Shimano vend des seringues à huiler avec fine aiguille (déjà pleines d'une excellente huile), SUPER PRATIQUE pour les endroits difficilement accessibles (dérailleurs,etc..) genre où tu vas d'abord "tout arroser" pour finalement réussir à y mettre "ta goutte". Retiens ça ;-). A+

Bien vu ! ! ! ah ah ah ah ah ah !....... et je comprends comment ce msg est remonté à la surface, ya un "déçu" de CKT qui a juré d'afficher un msg ultraanti CKT sur tous les post qui ont abordés cette marque de par dans l'univers du net, histoire de "régler son compte à CKT"... Ce que je trouve carrément minable. A+

Salut Régis, moi je dirais que tu dois être méfiant, en effet, avec tes mensurations (je mesure 1m72 et 82 d'entrejambe) je prendrais du M et sûrement pas du S. Pourquoi ce choix : très simple, il tient compte d'un détail que personne n'a soulevé jusqu'à présent, la douille de direction ! (ta position sur le vélo). Il ne faut pas perdre de vue qu'en taille S tu te retrouveras avec une douille très courte et une tds bien sortie elle, ça signifie une véritable position de sprinter au départ, bonjour la peine quand tu veux aligner des bornes mains en bas.. Évidemment tu peux accumuler les entretoises pour relever le poste de pilotage, mais là se poseront les 2 problèmes habituels : esthétique catastrophique et rigidité de la direction sensiblement réduite; Avec une taille M tu n'auras pas ce problème, l'ensemble sera + confortable (+ il y a de la matière+ ça amorti, c'est connu) et pour ce qui est de la distance selle/cintre tu sais facilement régler en jouant sur la position de la selle et la longueur de la potence.Il ne faut jamais perdre de vue que les compétiteurs sont l'exemple à ne pas suivre en ce domaine (à moins que tu sois jeune avec un dos super souple et endurant..), en effet il roule avec des cadres petite taille pour 2 raisons qui se sont imposées avec l'évolution : recherche de rigidité maximale; position aérodynamique et on peut ajouter compacité. Mais justement, comme j'écrivais + haut, ces gars là sont jeunes, souples, "soignés" médicalement,.. Médite bien là-dessus, ne te laisse pas enivrer par les conseils des petits jeunes qui ne savent pas encore qu'ils ont des vertèbres ! 😆 Maintenant si tu es "un petit jeune", j'enlève tout ce que j'ai écris..😳

Bon moi je vais répondre à Alain SAUBUSSE (c'est bien lui l'auteur du post hein, c'est bien ça ? parce qu'il y a un gars, David GUEST qui est venu s'imposer avec SA question sur TON post et il y a des intervenants qui ont trouvés + intéressant de LUI répondre!.. manque pas d'air celui-là ! 🙄 ). Alors pour ton choix : étant donné ton "terrain", Fulcrum RZ en 1er et en 2 Shim (j'm bien les roulements et le côté "nerveux") ou Ksy SLS . Dans les 2 cas fiabilité connue.

bin et le ROULEAU alors ?? c'est vraiment le bon moment pour le consommer ! un peu comme le choux en hiver... ou les chicons.. ya les rutabagas aussi ! !

Perso j'attache le choix de section surtout à la qualité des routes que j'emprunte, je crois que c'est qd-même ça le plus important (?). Sur belles routes section 21 mais surtout 22 (je roule boyaux et le choix est différent de celui proposé pour les pneus). Mais j'ai aussi des roues pneus et dans ce cas c'est du 23 sans hésiter. J'ai roulé une très courte période avec du 25, du Michelin si je me souviens bien, mais j'ai trouvé ça lourd, moins agréable et j'ai vite laissé tomber. Toutefois si les routes sont pourries dans ton coin le 25 n'est pas un mauvais choix et tu dois même penser à bien le gonfler !

Moi je sais : TU ES VICTIME D'UNE SORCELLERIE ! ! ! on trouve dans les villages perdus du fond de la France des "rebouteux" qui pourront peut-être solutionner ton problème avec un crapaud et une "formule secrète", n'attend pas, réagi VITE ! on ne sait pas jusqu'où ça peut aller ces trucs là .... 😲

Salut, j'ai aussi des R Zero, 4 saisons, aucun problème, tournent comme des horloges suisses. Tu peux toujours démonter l'ensemble et nettoyer à fond, regraisser, mettre une bonne dose d'huile extra fine aux endroits difficiles, remonter...... et voir ce que ça donne. C'est bizarre, t'as déjà fait un essai avec une autre paire de roues ? avec d'autres serrages de roues ?..