Sébastien PIERRE

Ce sont des conneries ces histoires de cadres rigides ou pas pour les cyclotouristes. Une ENORME partie du confort vient du choix des roues et des pneumatiques, même si le cadre peut filtrer une partie des chocs via la tige de selle. Bref mon RM01 est beaucoup plus confortable depuis que j'utilise des pneumatiques souples genre Atom Comp. Idem pour la selle, j'ai récemment changé ma selle parce que l'ancienne me faisait un peu mal au-delà de 2h. Bilan, sortie de 4h sans aucune douleur une fois la position de la nouvelle selle bien ajustée, bizarrement on finit dans de bien meilleures conditions quand on n'a pas mal au fondement au bout de 50km... Ce RM01 est léger et il répond bien, je ne vois pas en quoi ça irait moins bien pour un touriste dans mon genre. C'est particulièrement agréable en haute montagne (ma première montée de la Croix-Fry la semaine dernière, malgré les 90kg qui me handicapent fortement).

Les Ultegra sont un peu plus mordants, mais c'est pas super significatif, les 105 sont déjà très bien. Après, faut voir pour le colori, les 105 sont noir, les Ultégra sont dispos en bleu-gris ou en gris anthracite, prends ce qui va le mieux avec ton vélo!

Pourquoi penser qu'une taille de plus pourrait apporter du confort, ou une de moins de la réactivité ? C'est une drôle de raisonnement. Surtout que si le cadre est trop haut ou trop long, ça ne va pas être plus confortable au niveau des genoux et du dos, mais plutôt moins. Il faut choisir la bonne taille, celle où on ne se sent pas moins bien après 1 à 2 heures de sortie.

Pour revenir au sujet initial, ils ne sont pas vraiment prévus pour les cadres S2/S3, donc il faut bricoler pas mal pour faire du passage interne. A réserver aux aventuriers du bricolage (perçage/colmatage au programme). Sinon, c'est kit Di2 externe, facile à monter mais moins beau. Petit apparté: tirer des câbles Di2 dans un cadre, c'est bête comme chou, soit on utilise les guide-câbles intégrés à un cadre, soir on en remet avant. J'ai passé mes câbles Di2 en les tirant avec de la ficelle noué au connecteur. Vu la souplesse de ces cables Di2, ils naviguent aisément dans les virages quand on les tire. Il m'a fallu à peine un quart d'heure. Bref quelle difficulté! J'ai déjà passé nettement plus longtemps avec des câbles acier sur des cadres un peu trop tortueux...

Attention aux mots "stock fournisseur", ça ne veut RIEN dire! Si ça n'est pas en stock chez soi ou dans un autre magasin de la franchise, ça n'est pas en stock un point c'est tout. Le stock fournisseur, ça veut dire qu'il faut passer commande chez son fournisseur. Hors le fournisseur, il a pas mal de clients, donc le stock du fournisseur, c'est tout sauf fiable. Bref ton vendeur, il s'engage sur des stocks qu'il ne maitrise pas vu que ce ne sont pas les siens... Autant dire que c'est la loterie!

Sauf si tu tiens vraiment à avoir de l'Ultegra, je te conseille plutôt l'Ultimate AL en version 105, au même prix, le cadre est un gros cran au-dessus du Roadlite, les roues également. Et le 105 est déjà un groupe très sympa. http://www.canyon.com/_fr/roadbikes/bike.html?b=3076

Non parce que c'est évident Bernard. 😃

Bon conseil de Benoit, sinon effectivement Shimano chausse plutôt court et large, je le sais parce qu'ayant les pieds longs et fins, je n'ai jamais pu trouver une paire de Shimano qui m'allait.

Je pense que tu grossis un peu le trait Nicolas. L'étude posturale ne garantit en rien une position réellement optimale, pour moi elle permet surtout de ne pas se tromper complètement de géométrie. Après, il y a toujours des réglages fins à faire, en fonction de sa propre physiologie. L'étude posturale qui te donne toutes les cotes au centimètre près, c'est du rêve marketing. Maintenant, quand tu commences le vélo de route, et que tu n'as aucune idée de ce qu'il te faut, c'est utile. Si tu en es à ton 3-4me vélo de route, l'utilité frise le néant, parce que tu commences à savoir ce qu'il te faut.

C'est vraiment le genre de sujet franco-français en mode je-ne-suis-jamais-content. Parce que si Froome: - ne dit rien, ça n'est qu'un %@!? prétentieux qui se la pète. - dit un truc bateau, c'est un %@!? de menteur. - dit qu'il se dope, c'est un %@!? honnête, mais un %@!? de dopé quand même. Donc il devrait faire quoi le mec pour vous plaire un tant soi peu ? Etre français peut-être ? Décidément nous sommes tous le %@!? de quelqu'un, comme disait la comédie...

Tout à fait Gilles, c'est ce que j'expliquais au-dessus, il revient moins cher d'acheter seulement le cadre chez BMC et de choisir le reste soi-même. C'est bien la seule marque où j'ai vu ça. Après ça m'a permis d'apprendre à monter un vélo de route, c'est une expérience intéressante, un peu comme quand j'ai monté mon premier PC en 1999. 😃

Laisses-toi tenter par les Fulcrum que tu as vu. C'est du costaud et du sans souci. On peut disserter 3 pages sur les meilleures roues alu, ou pourquoi le carbone c'est plus-mieux-bien pour les cadors. Après tu as vu des Fulcrum Zero, elles te plaisent ? Et bien tu n'en seras pas déçu, ne te prends la tête, elles sont polyvalentes. Et pour contenter les grincheux, si tu veux équivalent chez Campa, ce sont les Shamal. Chez Mavic, l'équivalent serait les Ksrium SLS.

Le RM01 en version Di2 a un mauvais rapport qualité-prix, ça m'a coûté moins cher de n'acheter que le cadre RM01 Di2 (1990€) et d'assembler le vélo moi-même en achetant le groupe (1200€) et des bonnes roues (650€), vu que j'avais déjà pas mal de petits éléments (selles, potence, guidon, porte-bidons). Le vélociste m'a même laissé la paire de freins Ultégra sur le cadre alors que ça n'est pas normalement fourni. Bref super vélo, mais le cadre est à un bien meilleur prix que le vélo monté, c'est d'ailleurs spécifique au modèle Di2, le modèle Ultégra mécanique est à un très bon prix. Sinon, la nervosité, moi je ne sais pas ce que c'est, le vélo n'est pas un cheval qu'il faut dresser. Le RM01 est bien rigide et très léger, c'est tout ce que je lui demande. EDIT: attention aux tailles BMC, mon modèle en taille 53 fait 55.5cm en hauteur et longueur, bref chez une autre marque ça serait une taille 55 ou 56.

Vente par Internet, comme Canyon. C'est du sérieux, mais comme chez Canyon, je ne conseille pas d'y acheter son premier vélo, il vaut avoir une bonne idée de ce qu'on cherche quand on commande en ligne, pour éviter des aller-retour de marchandise coûteux et inutiles...

Enfin bon, même si le Press-Fit n'est rien d'autre qu'une invention marketing, on peut avoir un cadre avec boitier Press-Fit qui ne fait pas de bruit, il ne faut pas généraliser non plus. Se retenir de changer de cadre juste à cause de ça, c'est franchement dommage... En plus les craquements semblent vraiment liés à des séries bien spécifiques de cadres. J'en suis à 3 cadres Press-Fit sans bruit QUAND les roulements sont correctement montés (ce qui n'est pas toujours le cas sur les vélos vendus montés, parallélisme à vérifier).

Vu la pratique annoncée et la différence de prix, les SLS semblent être un meilleur investissement. On ne trouve guère plus léger en alu, hors montages artisanaux. Elles sont particulièrement légères en périphérie (les jantes sont ultra-basses), ce qui les rend très agréables en relance. Par contre, aucune inertie à haute vitesse, c'est sûr qu'on est à l'opposé de jantes hautes. Je les trouve un poil moins rigides que des Fulcrum Racing 0 / Campa Shamal, mais si elles encaissent mes 92kg sans mal, elles le sont largement assez pour les moins de 80kg. Pour ne rien gâcher, les pneus Yksyon Pro sont vraiment très polyvalents, ils accrochent magnifiquement sur route humide, merci les chevrons pour évacuer l'eau.

Les freins Ultegra ont l'avantage d'être pas chers et excellents (même s'il y a plus léger mais plus cher). N'hésite pas.

En effet, étant donné que le Dura-Ace Di2 en 10 était un "premier essai", il va rapidement devenir difficile à trouver/réparer du à ses câbles différents, avec ses connecteurs 4 broches, bref cela devrait moins être un souci avec l'Ultegra Di2 et le nouveau Dura-Ace Di2 11v puisque la connectique s'est standardisé chez Shimano. Je suis plus circonspect chez Campa parce que leurs groupes EPS présentent encore d'énormes différences. Mais on verra avec le recul quand l'Athena EPS aura un peu de bouteille. Après, l'obsolècence programmée, c'est une réalité, mais ça touche tout, pas juste l'électrique. Les fabricants n'ont pas attendu l'électrique pour proposer des nouveaux groupes tous les 2-3 ans. Et franchement, pour avoir déjà pété 2 dérailleurs avant mécaniques, je n'oserais pas m'avancer sur les fiabilités respectives, c'est sans doute pas très différent parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à chaine de production qu'une autre chaine de production de la même marque... Son propre matériel, c'est toujours le meilleur et le plus fiable tant que ça ne tombe pas en panne. Et puis y a des naïfs qui pensent que le 0% défaut existe visiblement. Allez travailler dans une usine pour comprendre comment ça marche une chaine de production, et pour réaliser que tout est une affaire de pourcentages et de tolérances.

Ca faisait longtemps qu'on nous avait pas ressorti un sujet d'outre-tombe, c'est vrai qu'il y en 2 autres sur le même sujet dans les premières pages (SRAM Red versus Ultegra Di2), il en fallait un 3me. 😉 Le tour du sujet a été fait, et je pense qu'on peut résumer: - tu veux du super light et le double-tap ne te dérange pas ? Prend le SRAM Red. - tu veux du passage de vitesse rapide et en douceur, du passage de plateau rapide et sans effort, tu roules en montagne donc tu changes très souvent de rapport, tu changes souvent de roues ou de cassettes et tu ne veux passer 10 minutes à re-régler les dérailleurs à chaque fois ? Prend le Di2. Après les affirmations gratuites sur la fiabilité, le recul et les autres conneries, c'est sans fondement, il y a assez de recul pour dire que le Di2 n'est ni plus fiable ni moins fiable qu'un groupe mécanique. Le mieux est encore de trouver un vélociste pour se faire un avis. C'est pas comme si ces 2 groupes étaient rares...

Réponse courte (histoire de ne pas faire débarquer tous les "adeptes du bon vieux temps"): Ultégra Di2 pour le confort et la simplicité d'utilisation et de réglage. Comme le dit l'article, en général on a du mal à revenir à un groupe mécanique après le Di2. Au changement de roues ou de cassette, le réglage prend au pire... 30 secondes et sans outil, c'est juste bête comme chou. SRAM Red, c'est si on tient à grapiller des grammes (je ne critique pas, c'est un choix personnel), mais de préférence après un test du double-tap. Perso j'ai testé le double-tap sur 2 sorties avec le même vélo que le mien en SRAM Red, et je n'ai pas réussi à m'y faire, alors que d'autres trouvent ça fabuleux, bref il faut de tout pour faire un monde. J'espère avoir été clair sur les avantages des 2 groupes. Le mieux c'est encore de tester les 2, ça n'a rien de sorcier car il ne faut pas 2 heures pour se faire une idée, contrairement à un cadre ou à une paire de roues. Ils sont assez largement disponibles désormais.

Ca dépend Axel, il est difficile d'en être sûr, il faut voir à quel point la vis d'inclinaison de dérailleur peut aider à obtenir l'angle nécessaire. Bref le cadre peut légèrement influer sur le résultat. La longueur de chaine évidemment aussi. J'ai du ajouter un maillon pour passer de 11-28 à 12-30 sinon le dérailleur est trop incliné en avant dans les positions extrêmes style 50/27 ou 50/30. Si ça marchait à tous les coups, je pense que Shimano n'hésiterait pas à le dire, ils n'ont rien à y perdre. Si tu es prudent au montage, il n'y aucune raison d'abimer la cassette en testant les vitesses (sans aller rouler bien sûr). Bref si ça foire, tu peux rapporter la cassette comme neuve au marchand sans souci après un bon coup de dégraissant.

Je n'ai rien contre la tige filetée, mais avant d'assassiner les autres, on réfléchit un peu. A moins que la tige filetée ait un diamètre conséquent pour ne pas pouvoir trop bouger dans le cadre, elle ne garantit pas une insertion strictement parallèle, contrairement à un étau qui comporte 2 voir 3 axes de guidage afin de maintenir le parallélisme. Bref c'est simple à utiliser en effet mais pas aussi parfait que ça. Quant aux cadres Press-Fit, je ne sais comment sont faits les vôtres, mais le mien n'est pas différent d'un cadre à boitier filetée, il y a un insert métallique, bref c'est pas en sucre. Donc à moins de taper comme un sauvage avec un maillet (en caoutchouc, arme de destruction massive en effet), le roulement ne peut pas rentrer de travers. Quand c'est de travers, ça coince vite et au pire, c'est la coque plastique du roulement qui morfle, pas l'insert du cadre, c'est étudié pour! Si c'était si pourri le maillet pour tapoter doucement sur 2 plaquettes de bois, les roulements Press-Fit moulés dans un plastique plutôt mou, n'auraient pas pas résisté à 2 montages-démontages. De la douceur et de la patience suffisent, contrairement à pas mal de vélocistes un peu brutaux qui ne veulent pas perdre 15 minutes à monter un roulement au poil. Ce qui est marrant pour finir, c'est de me reprocher de tapoter pour rentrer des roulements quand tu tapotes pour les sortir, Fabien. Les chocs sont les mêmes. Mes plaquettes de bois sont là pour répartir la pression sur tout le tour des roulements, comme tu le soulignes si justement. 😉 Après, le coup du congélateur, sympa en effet, comme quoi avec 3-4 suggestions, on arrive à trouver des solutions sympas. Faut arrêter de croire que tous les bouclards sont des dieux du montage, c'est comme les garagistes auto, on trouve aussi des gros porcs. Avec de la patience, un minimum de jugeotte, et l'aide d'Internet, on peut entretenir un vélo sans souci. Ca prend juste un peu plus longtemps au départ, quand on manque d'expérience.

Le plus dur c'est d'enlever le boitier Press-Fit sans l'outil adéquat. Mon vélociste me l'a fait pour 5€. Remettre un boitier Press-Fit, c'est pas compliqué. Un maillet en caoutchouc, 2 plaquettes de bois et tu fais doucement rentrer les roulement de chaque côté. Quand il reste 2-3mm, tu t'assures que le tube central est bien enboité dans l'axe et tu finis le travail avec précaution. Mon boitier Press-Fit BB86 a déjà vu 2 cadres et 2 démontages-remontage sans aucun dégât, ce qui a étonné mon vélociste habitué à les changer à chaque démontage. Comme quoi avec un peu de soin, ça se passe bien. L'essentiel c'est de ne jamais forcer.

Michel, mon dérailleur Ultegra Di2 n'était pas compatible soi-disant, les vélocistes ne voulaient pas monter la cassette, donc j'ai testé moi-même. Tant tu n'auras pas essayé, tu ne sauras pas si ça peut marcher ou pas avec TON vélo.

C'est normal Jean, la graisse abdominale (la fameuse bouée) est le lieu de stockage favori des graisses chez l'homme. Autant on peut encore avoir des "tablettes" bien marquées sur le haut des abdos, autant ceux du bas sont durs à ravoir/revoir une fois qu'ils sont recouverts par la bouée. Passé un certain âge (30-35 ans), il est extrêmement difficile de perdre totalement la graisse à cet endroit, même en faisant beaucoup d'exercice. La liposuccion est une des seules solutions viables pour éliminer le "restant". De la même façon, chez les femmes, la graisse des fesses et des cuisses (la fameuse culotte de cheval) est la plus difficile à perdre. Souvent elles perdent du ventre et de la poitrine tout en gardant cette graisse qui les traumatise tant. Quant à la supposée perte de poids liée à la pratique du vélo, si elle n'est pas un mythe, elle est rarement significative (en dehors de l'eau et des minéraux perdus) car nous pratiquons presque tous le vélo dans des conditions qui ne sont optimales pour enclencher la catalyse des graisses. La catalyse des graisses ne s'enclenche que dans des conditions aérobies, bref sur un effort prolongé et peu intense (en roulant cool mais longtemps). Dès qu'on franchit ce pallier et qu'on force un peu sur les muscles (une bonne montée suffit), on puise principalement dans le glycogène musculaire, bref on ne force pas l'organisme à dégrader le stock graisseux pour refaire du glycogène (processus lent d'ailleurs, cela se fait bien souvent après la sortie). Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai du mal à faire une sortie de 2-3h en vélo sans forcer au moins un peu (vive les Alpes), et je n'ai jamais su faire du sport à moitié. 😉 Quand je perd 5kg sur la saison c'est déjà bien, même si dans l'absolu il faudrait que j'en perdre 10-15 pour moins forcer dans les cols.