Albert ALVAREZ1639476436

"...désserré le ressort de tension de la cale." Et pourquoi pas vidanger le carburateur aussi !!!

Ecoute bien Sylvain : 1) D'abord, ces pédales n'ont nullement besoin de rodage !!! 2) Ensuite le clipsage/déclipsage ne doit ni prendre 5 mn, ni requérir BEAUCOUP de forces. Si c'est le cas, soit ton montage a été mal effectué (voir ci-dessus) soit tu as un souci d'ordre kinesthésique... 3) Et pour finir, çà n'a aucun sens d'espérer que tout rentrera dans l'ordre au bout de 500 à 1000 km. Sauf à vouloir jouer avec ton intégrité physique. Désormais, la balle est ton camp.

Bonjour, Les Speedplay sont d'une facilité enfantine à clipser ou à déclipser, neuves ou pas. Le(s) geste(s) est naturel et tu ne dois pas forcer outre-mesure. Pour ce faire, il faut absolument que ta semelle soit plane (rien à voir avec des chaussures neuves ou pas !!!). Tu comprendras aisément que si tu plaques la cale contre une partie cambrée de semelle tu va cambrer ta cale ; en d'autres termes, la tordre...d'où tes problèmes. Si la semelle n'est pas plane, il te faut ajouter un insert Speedplay qui rétablit la planitude ou un adaptateur de la marque de ta chaussure. Une goutte d'huile sur le mécanisme métallique de la cale ne nuira pas au bon fonctionnement. Et ce, périodiquement. Et pour faire les essais, inutile de tacher le bitume du parking : à l'arrêt, jambe tendue, çà doit clipser/déclipser sans problème. Je précise "jambe tendue" parce que j'ai un copain qui avait des difficultés à déclipser parce qu'il ne respectait pas cette position. Tu verras, quand tu auras gouté une fois à des Speedplay correctement réglées tu ne voudras jamais plus entendre parler d'une autre marque. Bon montage.

Bonsoir, Tu trouveras la réponse précise à ta question en pages 66 et 67 du lien suivant : https://www.campagnolo.com/media/files/035_273_Manuel_utilisateur_poignées_ergopower_ultra-shift_campagnolo_REV02_03_2016.pdf A+

Ah oui, j'oubliai : surtout bien dégraisser l'intérieur de la boite de pédalier et ne pas rajouter de graisse. En fait il y a 3 stratégies : La pire (recommandée par Campa) consiste à coller les cuvettes. Effectivement elles ne bougeront plus...mais bon courage pour les remplacer le jour où c'est nécessaire. La classique consiste à insérer les cuvettes après avoir graissé l'intérieur de la boite et/ou l'extérieur des cuvettes. Cette stratégie facilite le jeu des cuvettes dans la boite. Tant que la graisse fait son effet ces micro-mouvements ne produisent aucun bruit. Et si çà suffit, parfait, on s'en tient là. Mais souvent, à la longue, la graisse ne fait plus son effet et les craquements apparaissent. Reste la technique de blocage des cuvettes sans colle mais en insérant du téflon, de préférence du 0,075 mm plutôt que du 0,2mm.

Bonjour, Oui, je confirme la méthode du téflon à appliquer autour des DEUX cuvettes, c'est à dire entre les cuvettes et la boite de pédalier. Cette méthode diminue considérablement voire totalement la fréquence des craquements. Renouveler le téflon (et cuvettes ?) si les bruits réapparaissent au bout de quelques milliers de km. Sportivement,

Je ne doute pas que tu aies tout inspecté. Néanmoins, je t'invite à faire quand même un essai après avoir bloqué la valve sur la jante avec du ruban collant d'électricien afin d'éliminer totalement cette hypothèse. Autre piste : assure-toi qu'il n'y a pas un poil de jeu dans le petit axe de la poignée du blocage rapide. Là encore, un coup de ruban collant.

Bonjour Michel "Moi j'aurais tendance à m'étonner d'un vélo où justement, le pied ne touche pas la roue avant." Ah bon ? Un Giant TCR Advanced SL taille M + manivelles de 170 mm + chaussures Carnac Quartz pointure 42 + cales engagées à 5 mm du max = 2,5 cm minimum de marge entre l'extrémité de la chaussure et le boyau !!! Cependant, tu as raison sur un point : c'est un vélo étonnant ! Au fait, le résultat est exactement identique avec un Look 381 taille 54 ou un Look 481 SL taille 54.

Bonjour, Il suffit que tu resserres la pré-contrainte du roulement à l'aide de la clé à ergots. En gros, roue montée et blocage raisonnablement serré, tu serres à bloc moins 1/4 de tour la précontrainte à l'aide de cette clé. Tu affines éventuellement de façon à ce que ta roue soit fluide sans pour autant avoir du jeu latéral dans le roulement.

J'ai souvent lu et entendu le contraire. Mais je prends acte de ce que tu me dis.

Pierre, En écartant Mavic tu écartes les CCU, pourtant réputées pour leur solidité, y compris en cyclocross. Ce serait dommage sans les avoir au moins essayées. Je parle des modèles jusqu'à 2016. Comme tu sembles avoir un budget sympa, tu en trouveras d'occasion, en parfait état, à un prix sympa. Tout comme toi et Michel je pèse dans les 84kg. Tout comme Michel, j'ai des CCU. Avec ces roues rigides, et surtout fabuleuses en terme de réactivité si tu es un peu lourd et si ton cadre est un tant soit peu rigide, même le vent est ton ami ; et, contrairement aux Bora, leurs roulements ne nécessitent aucun entretien. Ces roues sont une référence. Au minimum, essayes-en une paire. Tu t'en souviendras.

Bonjour, As-tu pensé au point de croisement des rayons (si tes rayons se croisent bien sûr) ? Déjà fais un test à l'arrêt en pinçant 2 à 2 les rayons qui se croisent pour vérifier le bruit. Ensuite nettoie ces points de croisement et mets-y une goutte d'huile ; dans un premier temps le bruit devait s'estomper...tant que l'huile n'a pas été évacuée. Si ces points de croisement sont bien à l'origine du bruit tu as 2 options : - soit tu nettoies et tu mets de l'huile régulièrement sur ces points de croisement - soit tu ligatures (en plus tu gagneras en rigidité). C'est la solution que j'ai appliquée sur mes CCU neuves. Attention : il se peut que le bruit provienne des têtes de rayons. Dans ce cas la tentation consiste à y mettre une goutte d'huile. Et çà marche (je l'ai fait sur mes Ksy SSC)...jusqu'au jour où çà commence à se voiler. Et là, après dévoilage, t'auras plus le choix : il faudra coller tes têtes de rayons sinon tu passeras ton temps à dévoiler tes roues. En gros, la goutte d'huile sur les têtes de rayons c'est quitte ou double ! Sportivement,

Cà fait 20 ans que je mets de l'huile à l'intérieur de mes CRL. Y compris pour rouler l'hiver ou sous la pluie. Non seulement çà gagne en fluidité mais çà gagne en longévité parce que la graisse çà emprisonne toujours plus ou moins les saletés.

Bonsoir, Démonter le corps de roue libre. Nettoyer toute la graisse et la remplacer par de l'huile. Sportivement,

Bonjour, Tente d'abord le ruban de téflon autour du roulement afin d'en accroitre le diamètre, éventuellement fais plusieurs essais avec plusieurs épaisseurs, çà ne coute rien et tu pourras toujours extraire aisément ton roulement. Albert

Bonjour, Ce qui suit n'a pas valeur de conseil, c'est juste un avis. L'été dernier, j'ai essayé, presque par accident, une paire de CCU. Résultat : j'en ai acheté 3 paires (2 neuves et une vieille d'occasion) et j'ai revendu mes 3 paires de Ksy SSC SL. D'abord, inutile de penser qu'il est nécessaire de rouler à 40 km/h pour apprécier ces roues. Même entre 25 et 30 çà réagit comme une balle, c'est nerveux, y compris quand on a qu'un p'tit niveau cyclo. T'as jamais l'impression de gaspiller de l'énergie en déformation. Cà, c'est ce qu'il y a de plus jouissif...avec ce bruit du carbone qui fend l'air... C'est rigide, et c'est d'autant plus appréciable si tu n'es pas un poids plume. La contre-partie c'est que tu sentiras bien la route. Mais pour ma part, j'aime çà. Même à 30 km/h le gain aérodynamique est flagrant par rapport à des Ksy, qui, il est vrai, ne sont pas une référence en la matière. Avec ces CCU, "le vent est ton ami", y compris de face ou de profil. Si, avec le même vélo, tu rechausses les Ksy dans la foulée, t'as l'impression de pédaler dans du sable. Ensuite, question solidité/entretien, ces roues sont tout particulièrement résistantes (jantes résistantes + rayons collés à l'avant, en partie collés à l'arrière). C'est pas pour rien si elles sont appréciées en cyclo-cross. Faut déjà y aller avant de voiler une roue avant CCU. A l'arrière, le dévoilage, en cas de nécessité, ne pose aucun problème. Quant aux roulements, rien de plus simple : un réglage de précontrainte, pas d'entretien et un remplacement à la portée d'un enfant de 12 ans. Bien évidemment, ce dont je te parle concerne les anciennes CCU jusqu'à 2016. Franchement, si ces roues, aujourd'hui quasiment bradées, te tentent, il me semble que tu devrais les essayer au moins une fois, même d'occasion. Ciao

Peut-être résoudras-tu les symptômes...mais ce serait bien d'en identifier la cause et de résoudre ce pb à la source. Pour ma part, j'éliminerais 2 hypothèses hautement improbables ; le pédalier Ultra-Torque ou la boite de pédalier ne serait pas aux cotes ? Par contre, ce jeu latéral se produirait si : - il manquait le ou les circlips, - il manquait le ou les joints entre roulement et pédalier - le ou les roulements (changé ?) n'étaient pas aux cotes en épaisseur. Qu'en penses-tu ?

Bonjour Eric, Je n'ai pas ton vélo sous les yeux donc je me garderai bien de te fournir une solution clés en main. Néanmoins, ayant subi les désagréments des craquements d'un ultra-torque monté en press-fit, après avoir essayé de multiples solutions (graisse, pate d'assemblage, changement de cuvettes) mais en excluant radicalement tout collage des cuvettes, j'ai enfin réussi à mettre fin à ces maudits craquements. Je m'en suis expliqué dans un précédent sujet intitulé "Craquement pédalier". Je vais donc me citer : "A priori, je ne crois pas que les craquements de pédaliers soient spécifiques au système ThreadFit 82.5 du C60. Par ailleurs, je ne pense pas que le frein filet soit le meilleur remède à ces craquements. Et de surcroit tu risques d'arracher des fibres de carbone lors d'une extraction de ces cuvettes ainsi "collées" Pour ma part, j'ai résolu ce problème, récurrent dès que l'on monte des cuvettes de type press-fit sur boitier carbone, en insérant un ruban de téflon et de la patte d'assemblage (Shimano) entre les cuvettes et la boîte de pédalier. Alors si çà peut t'aider... Deux précisions concernant la mise en œuvre : - mettre du téflon de 0,075 mm d'épaisseur et non pas du 0,2 mm en épousant bien toute la partie des cuvettes en contact avec le boitier, y compris la facette externe de ce dernier. - imbiber préalablement d'huile la partie interne du boitier en contact avec les cuvettes afin d'en faciliter la pénétration." Albert

Bein...si tu vas sur T...V... tu trouveras mes SLS de 2014 à vendre à 400, 00. Et pour tout dire, l'acheteur vient ce soir et je les lui laisse à 350,00, pneus et chambres montés. Alors, franchement, en cette période où beaucoup se séparent de leur roues 15C pour passer au 17C tu devrais pouvoir trouver soit moins cher, soit mieux. Pour répondre à ta question, tu ne risques pas grand chose avec des SLS d'occasion récentes qui n'ont pas couru ; évidemment après avoir vérifié l'état (visuellement) et la nervosité : une paire de SLS doit être relativement tonique et ne pas trop s'écraser (j'en suis à ma 4ème paire de Ksy). Mais certainement pas à 500,00 euros ! Bonne quête.

Bonjour, Les Ksy SLS ne sont absolument pas plus fragiles (j'ai un gros gabarit) tout en étant plus compétitives et plus agréables à "emmener" que les Elites. Y-a pas photo.

Bonjour, Cà fait un peu plus de 15 ans que je roule en cyclo entre 6000 et 10 000 km/an à 80% en Veloflex 22 mm, donc en partie sur route mouillée. Je pèse plus ou moins 85 kg et je m'amuse "comme un cadet" à l'occasion. J'ai du crevé 3 fois et pincé une fois ma chambre en 15 ans avec ces Véloflex 23 mm. Pour info, j'ai crevé plus souvent en 15 ans avec mes pneus hiver durant les 20% restants. Je change mes Véloflex bien avant usure totale, dès que la bande centrale de roulement a perdu ses stries : 3000 km à l'arrière et 5000 à 6000 à l'avant. Je les achète par 10 lors des promos.

Bonjour, Quitte à me répéter, aucune clé à 6 pans n'est compatible avec les boulons FCRE007 de mes Chorus UltraTorque : celle de 10 mm ne rentre pas et celle de 9 flotte. Cà c'est la réalité du matériel dont je dispose !

1) C'est du T55. 2) J'ai parcouru des tonnes d'archives Campa. Et s'il est vrai qu'il est quelque fois fait mention de ces 2 références de boulon (FC-RE007 et FC-SR007), je n'ai pas trouvé trace d'un outil qui serait le pendant en Torx de l'UT-BB110. 3) Sinon, je viens de refaire un copier-coller de l'intégralité du lien (que j'ai mentionné ci-dessus) via Google. Puis Google me propose 2 sites. Je choisis le premier et je me retrouve face à une magnifique photo du boulon accompagné de son joint avec l'empreinte Torx et la référence FCRE007 Torque gravée sur la tête du boulon, tout autour de l'empreinte. 4) Conclusion, toi comme moi avons appris qu'il existait deux références avec deux empreintes différentes. Pour info, mes boulons se vissent dans le sens horaire traditionnel.

Jean-Pierre, Fait un copier coller du lien que j'ai posté et tu verras sur la photo que c'est bien du Torx. En outre, je rappelle que j'ai mes pédaliers sous les yeux !...du reste j'ai changé les roulements de l'un d'eux le mois dernier. Donc, je répète et j'affirme que je suis en Torx et qu'il existe donc 2 références qui ne se différencient pas que par le sens du pas de vis mais aussi par l'empreinte de la clé : Allen ou Torx. Cdlt, Albert

J'ai fouillé dans les doc Campa et j'ai vu que les 2 références suivantes existaient : FC-SR007 (Six pan de 10) FC-RE007 (Torx) https://www.amazon.fr/Campagnolo-FC-P%C3%A9dalier-couple-Boulon-fixation/dp/B00SBKP8BW