Albert ALVAREZ1639476436

132,6 mm entre 6 maillons, pris au pied à coulisse en 3 ou 4 points, fermeture comprise, çà c'est imparable.

Bjr, Certes, ce sont des C75 ; on est pas très loin de Nantes, peut-être acceptera-t-il de te les louer ? https://www.troc-velo.com/roue-roue-boyau-shimano-9000-c75-1-1-1882712.htm

Cà dépasse l'incompétence pour tangenter le foutage de gueule !

Bjr, Oui Thibaut, le hors sujet c'est fréquent. Oui, le perçage inadapté c'est fréquent. La cambrure aussi...entre autres choses.

Et moi une bande de linoléum dédiée.

Oui, bien sûr, je parlais du 10V. J'utilise un boitier BBB, mais c'est pareil. Et bien, après essuyage bien sûr, c'est rutilant.

Oui, oui, t'as raison, j'ai eu le même problème.

Oui.

Remplacer un étrier sans outil ??????????????????

Cà n'empêche pas le pétrole désaromatisé dans le réservoir à brosse, mais bon... Quand à l'attache rapide, vois-tu, je n'ai jamais rencontré le moindre problème en 20 ans. Je la change à chaque chaine ou quand elle est hors cote. Comme quoi...

"pourquoi démonter / remonter une chaine ?" Juste parce que çà facilite le nettoyage de l'ensemble de la transmission. Perso, je la démonte tous les 100/400 km selon la nécessité des nettoyages. Mais on peut faire sans, c'est sûr.

T'envisages pas de mettre du frein filet sur les pas de vis avant de changer ton pédalier ? Et de ne changer que le dérailleur ?

Pour ce qui concerne le 105 Shim je te laisse entre les mains de ceux qui connaissent. Sinon, vérifie - avec prudence - le serrage de tes cheminées. Je t'invite néanmoins à les démonter/graisser/remonter (graisse pour commencer, si çà se dévisse alors pate d'assemblage). Et bien sur, graisse sur les pates de fourche, les ressorts des blocages rapides... Et comme déjà dit : potence, cintre... Je rajoute : ok, le vélociste a vérifié...mais bon, encore une fois si tout ceci a été monté "à sec" çà peut craquer.

Boitier BSC ou press-fit ? Cheminées montées à la pate d'assemblage ou à la graisse ? Serrage vérifié ? Marque du pédalier ?

Et avec un tricot stérile, un pull sans over, t'assumes ?

Je ne vais pas insister parce que visiblement quelque chose brouille notre compréhension mutuelle. J'ai bien dit mutuelle. Pour faire court, il n'y a aucune longueur à corriger : elles sont déjà dans les tableaux constructeur.

Autre chose : tu dis que tu t'y perds un peu avec les angles. Et bein çà c'était avant. Pourquoi ? Parce que : - tu connais ton recul de selle (creux de selle -> projection de l'axe pédalier). Ok? - tu connais ta hauteur de selle (creux de selle -> axe de pédalier). Ok ? - tu connais l'angle du TDS d'au moins 1 de tes vélos via la doc. Ok ? - ci-dessus tu trouveras la formule suivante : Ecart = 0,01745 * HS * (angle 1 - angle 2). Ok ? - tu connais la longueur virtuelle de ton tube horizontal (aux tolérances près +/- lg potence, profondeur cintre...). Ok? - tous les tableaux de géométrie définissent l'angulation d'un TDS. Est-ce que là tu t'y retrouves mieux (avec les angles comme tu dis) ? Il te suffit de 3 données pour choisir ton cadre.

"L'indication du reach et du stack caractérise la partie du cadre située à l'avant de l'axe du pédalier, ce qui n'apparaît pas automatiquement avec les côtes habituelles. " Mais à quoi çà sert ? On avait déjà tout ce qu'il fallait, et même plus. Donc...où est la valeur ajoutée ?

Je procède exactement pareil (et à matériel constant quelque soit le vélo). Mais çà, c'est après avoir acheté un cadre. La question c'est : je jette mon dévolu sur un kit cadre "Colgano C99 Firrare doré à l'or fin". Oui mais, mon angle de TDS idéal est de 72,5° et ma tolérance va jusqu'à 73° max. Donc, je me détourne du bel italien parce que, pour une longueur du tube horizontal donnée, il me propose 74°. Si l'étape ci-dessus avait été franchie avec succès j'aurais vu si la longueur du tube de direction me convenait.

Le sens de ma question était, d'une manière générale, en quoi l'introduction du Reach & du Stack dans les tableaux de géométrie apporte quelque chose ? Je ne vois pas où est leur valeur ajoutée. Mais je suis prêt à entendre. Perso, je n'ai besoin que de 3 cotes : longueur du tube horizontal, du tube de direction, angle TDS.

Ok, donc comme tu demandais si quelqu'un avait une petite idée je réitère ma proposition : j'ai bien compris que les K7 sont en 10V, la transmission est en 10V. Le CRL est probablement compatible 10/11. Cette compatibilité est assurée par une entretoise (plus ou moins utile !!!) qui s'intercale entre K7 et le (joint à lèvre du) moyeu. Tu comprends aisément que si tu retires cette entretoise tu vas donc décaler d'autant ta K7 vers le centre de ta roue...et l'éloigner du hauban. CQFD. Pour info, j'ai 3 vélos équipés de 3 paires de roues identiques montées avec des K7 10V Campa : 2 sont équipées d'une entretoise mais pas la 3ème. Et tout fonctionne parfaitement à l'identique.

En effet, çà me semble plus judicieux comme début de...commencement.

J'ai un peu de mal à suivre. 1) Sur vélo 1, frottement. Sur vélo 2 (compact 105) pas de frottement. Jusque là j'ai bon ? 2) A la question "le pb a disparu ?" tu réponds : non. J'ai toujours bon ? Bien que la patte soit resserrée, on est bien d'accord ? 3) Donc le pb ne pouvait ni ne peut provenir d'une patte desserrée. On est toujours d'accord ? 4) (je suppose que la roue est correctement enquillée) As-tu essayé de retirer l'entretoise pour compatibilité 10/11V si entretoise il y a ?

J'ai pas compris, le problème a disparu ?

Bjr, En double, donc à priori avec un axe virtuel plus court, çà passe à 1 mm sur 2 de mes vélos. Donc, que çà touche en triple...pourquoi pas. Maintenant, si t'es en 10V sur un CRL qui accepte le 11V, essaie donc en retirant l'entretoise de 11V. Il te faudra ensuite probablement réaligner le dérailleur.