Laurent TEIXID

Il est top mon petit problème. Si tu veux tu peux juste changer le 14,9 km/h en 15,1 km/h si cela te fait plaisir mais la conclusion est moins spectaculaire. On peut d'ailleurs faire la même chose sur un aller retour plat avec vent constant. Un vent terrible te pousse à rouler à 20 km/h face au vent à l'aller lors d'un clm, à quelle vitesse faudra-t-il rouler au retour pour avoir une vitesse moyenne de 40 km/h sur la totalité du clm ? C'est le même problème mais juste avec l'information nécessaire.

Conserve tes chambres butyl habituelles pour bien comparer les Veloflex et tes anciens pneus. Plus tard tu pourras monter des chambres latex pour comparer le latex au butyl accompagnés de pneus bien souples.

Mais non, mais non.

J'ai acheté un casque (Spiuk) chez un vélociste. J'en ai essayé plusieurs et j'ai été conquis par le Spiuk qui s'ajustait bien, qui était super bien fini et qui surtout ne me faisait pas une tête de champignon. Le soucis c'est qu'après un certain temps sur le vélo il me fait mal derrière la tête, la faute à un système de serrage en plastique dur et rigide. Injouable. J'ai donc regardé de plus près les systèmes de serrage des différentes marques, en photos sur le net. J'ai vu le système Roc Loc 5 de Giro qui avait l'air souple derrière la tête (forme d'ailes de papillon). J'en ai commandé un sur le net, sans l'avoir essayé (impossible d'en trouver un en vrai à ce moment là). Le casque est beaucoup moins bien fini, il me fait une tête de champignon mais aucune douleur à signaler. Comme quoi.

Dans la même veine, un gars veut grimper un col de 15 km avec une pente de 7 % sur route rugueuse et un vent favorable dans la montée de 20 km/h (supposée rectiligne). Il a 29 ans, une PMA de 350 W, son vélo à une masse de 6,8 kg et le bonhomme + son équipement de 75 kg. Il grimpe mains aux cocottes et descend main en bas. Son plus gros braquet est un 53/11. Il monte à une vitesse moyenne de 14,9 km/h puis rentre par le même chemin. Quelle doit être sa vitesse moyenne dans la descente du retour pour parcourir les 30 km à une vitesse moyenne de 30 km/h ?

Je connais un gars qui a pêté un rayon sur une Neutron arrière (roues que je lui avais conseillé 😳), roue réparée en SAV et depuis RAS. Je connais un gars qui a pêté deux rayons sur une Neutron Ultra en l'espace de deux semaines. Il a gueulé, a reçu une roue neuve et depuis RAS.

"je crois que c'est en partie du à mes lunettes" Il est certain que ça joue. Tu dois un peu plus lever le menton pour voir au travers de tes lunettes (et pas par dessus les verres). Deux causes pour les douleurs aux cervicales : trop cambrer la nuque et trop de vibrations. Puisque tu ne peux plus élever le guidon, essaie un cintre compact, essaie d'avoir les bras un peu plus détendus, essaie un pneu plus souple à l'avant voir raccourcir un peu la potence. Il est donc évident qu'il te faut un cadre avec une douille bien plus grande que 20 cm (te contente pas du "à vue de nez" et mesure-là) et si la longueur horizontale et les angles te conviennent, veille à ce qu'ils restent identiques.

Pas vu passer. Va dans la rubrique matériel et regarde la liste des sujets qui ont vécu aujourd'hui. Tous auraient été immédiatement fermés sur le site préféré de notre ami.

Mea culpa, sauf pour ce qui suit : "Les photos seront postées en temps voulu sur d'autres forums ou l'on ne croise pas des personnages comme toi. Beaucoup de forumeurs ont un avis plus que mitigé sur le forum de Velo 101 et je les comprends. N'oublions pas que le but des forums, c'est de partager son expérience et ses connaissances pour aider et guider ceux qui en ont besoin." Là tu es à côté de la plaque parce que sur le forum dont tu parles des gars ont réussi à imposer leur loi et tout le monde s'y plie. Ici chacun dit ce qu'il veut quand il veut, crée le sujet qu'il veut et si un gars a besoin d'aide il ne se fait pas censurer parce que la question est trop basique. Si tu veux partager ton expérience et ta connaissance il faut aussi répéter 10 fois dans l'année comment fermer une chaine, quelle est la différence entre un BSA et un BB30, comment purger des freins,... "Tu as sûrement de l'expérience dans le monde du cyclisme, mais tu n'as aucune diplomatie et courtoisie pour participer aux discussions de ce forum. Si les modérateurs faisaient leur travail, comme cela se fait ailleurs, tu serais banni pour quelques temps." Cette phrase est un parfait exemple, tu aimerais imposer ta loi, faire taire celui qui te gêne, eh bien sur le forum que tu aimes tant, certains ont réussi à le faire. Le soucis est que tu n'es pas du bon côté. J'écris ce que je veux sur le ton que je veux et même s'il arrive qu'un fou furieux m'en veuille, j'assume.

Tu veux dire que je te connais dans la vraie vie, en dehors de tes multiples pseudo du forum ?

Mes Zonda sont aussi confortables que mes Neutron.

C'est vrai. J'ai deviné le jour où tu as créé le sujet sur le tubeless. J'ai réalisé que tu parlais uniquement de trois sujets : roues DA-C24, tubeless et vélos exigeants. Ca a fait tilt.

Je remarque que tu ne montres pas une paire de CCU avec boyaux Veloflex collés. Je te semble sûrement têtu mais le sujet est bien là : les CCU dont tu nous parlais avec des Veloflex Carbon collés, une cassette DA et les blocages, prêtes à rouler. Elles sont où ? Le fait d'insister te met toi en colère et pas moi. Pour conclure (parce que tu va nous faire une crise, sinon), dans ta liste qui menait à 1905 g il manquait la colle et les prolongateurs. Tu nous donnais 2 x 255 g pour les boyaux (valeur catalogue) mais en général ils sont un peu plus lourds. Les roues décrite auraient été plutôt à mi chemin entre 1905 g et 2000 g (aucun perdant en principe à notre petit pari). Encore aurait-il fallu les avoir ces roues 🙄 Si tu sens que tu as de la marge avant l'ulcère, tu peux nous montrer des photos des autres roues (celles avec les chambres toutes à 75 g) ? Ton vélo il pèse combien ?

Si Veloflex fermait boutique, je serais malheureux. Je ne crève quasiment jamais. Tu en auras mis du temps 😆

Non, tu ne m'as pas compris. Tu as choisi le cadre sans te préoccuper de sa géométrie (pour savoir si elle colle avec ta position) et maintenant tu joues la taille à pile ou face. D'après toi, comment s'y prennent les gars qui achètent des cadres inadaptés ? Je te réponds de suite : exactement comme tu es en train de le faire.

Oui les 22 sont devenu des 23 mais comme les anciens étaient déjà des 23 ont ne peut pas dire qu'ils aient vraiment changé.

Alors tu as mal retranscrit ce que tu as pesé. Toutes tes chambres sont à pile 75 g ce qui est très étonnant. Idem les deux boyaux à 255 g. Si tu as 10 minutes à perdre, va mettre tes deux CCU complètes (avec blocages, cassette, boyaux collés,...) sur une balance et tu nous dis. Si elles sont à 1905 g ou moins, je t'offre la même paire. Si elles sont à plus de 2000 g tu me les donnes, ok ?

Il semble logique de choisir un cadre parce que la géométrie convient (donc on connaît forcément la taille) et pas choisir un cadre et puis pour la taille on le joue à pile ou face. Dans la seconde façon de faire, il est probable que pile "tu perds" et face "tu perds".

Pas vraiment puisque le reach est pris à partir du sommet de la douille et la longueur horizontale du tube supérieur (j'evite de dire top tube lol) est prise au niveau du tube supérieur. Ces deux points ne sont pas à la verticale l'un de l'autre puisque la douille est inclinee. De toute façon une considération comme la tienne est contre productive puisque le reach et le stack sont là pour contourner la nécessité d'inclure les angles de selle et de direction dans les calculs. Pour que ce soit clair : si deux cadres ont mêmes reach et stack, pour avoir la même position il te faudra la même potence et le même nombre de bagues en dessous. Au contraire, si deux cadres ont mêmes hauteurs de douille et mêmes longueurs horizontales de tube supérieur, on ne peut pas conclure si on ne fait pas de calculs introduisant les angles.

Tu peux essayer de les ramener chez le gars qui te les as vendues et tu vois ce qu'il propose. Vu ton poids il est évident que tes roues ramassent pas mal. Comme dit plus haut, un montage à la carte avec des jantes très costaudes, beaucoup beaucoup de rayons et des moyeux blindés serait peut-être adapté. Voir si ce n'est pas trop cher.

Il est toujours préférable d'avoir moins de bagues sous la potence mais ce n'est pas pour cela que tu dois en enlever. C'est la position de ton guidon qui est prioritaire. Si ton guidon est correctement positionné selon toi, alors n'y touche pas. Juste tu feras en sorte que ton prochain cadre ait une douille plus haute (à longueur horizontale effective identique si l'actuelle te convient).

Les nouveaux modèles 2013 en coton de Vittoria sont en train de devenir disponibles. Ils utilisent un nouveau composant pour la bande de roulement appelé IsoGrip. L'ancien "Corsa Evo CX" devenu par la suite "Corsa Evo CX II" va maintenant s'appeler simplement "Corsa CX". Idem pour les pneus Open Corsa.

Pour un cadre c'est distance prise horizontalement entre l'axe du pédalier et l'axe de la douille de direction (en son sommet). Le "reach" n'a de sens que s'il est accompagné du "stack" (même chose mais c'est la composante verticale). Ces deux valeurs permettent de juger d'une éventuelle position du guidon par rapport au pédalier en contournant les difficultés de calculs dues à des différences d'angles (ou d'éviter des erreurs grossières pour ceux qui n'ont pas conscience des effets des différences d'angles sur la pertinence de certaines côtes). Voir les schémas accompagnant les tableaux de géométrie sur le site de Cannondale. Pour le cintre le "reach" est la distance horizontale axe-axe entre la partie fixée à la potence et la partie la plus en avant du cintre (au niveau du creux). Le "reach" est associé au "drop" qui est la distance verticale axe-axe entre la partie fixée à la potence et la partie la plus passe du cintre (au niveau des embouts). Voir le schéma accompagnant la description du cintre Ergonova sur le site de 3T.

N'importe quoi Didier. Le gars il est pas capable de mettre les mains en bas du cintre sans avoir mal à la nuque. Qu'est-ce qu'il s'en fout d'avoir des R-Sys et de beaux dérailleurs Ultegra ou Dura Ace ?! C'est être bien posé qui l'intéresse. Quand t'as mal au dos ou que tu es obligé de faire des descentes techniques mains au cocottes, avoir des rayons carbone ou gagner 10 g sur un dérailleur arrière est le dernier de tes soucis. Je crois que tu mérites le pompon du plus mauvais conseil de la semaine.

Il faut absolument que tu trouves un bonne position sur ton vélo actuel en modifiant et en ajustant les périphériques. Tant pis si tu es obligé de faire des aménagements extrêmes, ce qui compte c'est que ta position soit bonne. Il n'est pas acceptable d'être incapable de rester 15 ou 20 minutes mains en bas sans avoir mal aux cervicales. Une fois que tu auras défini une bonne position, là tu pourras choisir ton futur cadre en fonction de sa géométrie pour que les périphériques soient "harmonieux", si j'ose dire (pas trop de bagues sous la potence, potence de taille non extrême et non retournée,...). Première chose à faire (si pas déjà fait) : acheter un cintre compact style FSA compact ou 3T Ergonova (pas chers en alu). Le "drop" faible de ces cintres te permettra d'avoir une différence de hauteur réduite entre les positions "mains aux cocottes" et "mains aux creux du cintre". Ensuite tu peux réduire la longueur de la potence voir même la retourner (si pas déjà fait). Il faut faire des essais. Si tu choisis un cadre dans l'état actuel des infos dont tu disposes (sur ta position,...) il est très probable que tu fasses un mauvais choix.