David Courtois

En fait je ne l'ai même pas senti 🙂. Mes 2 derniers achats concernaient des vélos qui avaient tous 2 entre 4 et 5 ans (le 1er de 2016, le 2nd de 2020), qui valaient tous les 2 entre 4200 et 4500E neufs, tous les 2 en ultegra méca, le 1er à patins et le second à disques, et j'ai payé le dernier 250E de mois que le 1er.

Il y en a un (le pro replica) au D4 le + proche de chez moi, je passe le voir chaque fois que j'y vais tellement il est beau 🤩 Y'a que moi que ça choque de voir vélo à 4000 et fauché dans la même phrase ? Je ne me considère pas comme fauché et pourtant je ne me vois pas de mettre autant dans un vélo. Les vélos de cette gamme je les achète d'occasion quand ils perdu + de la moitié de leur valeur (BMC SLR02 à 1750 puis Look 765RS à 1500), au-delà je me contente de baver devant 😁

Mais pour ce qui est du coût au km...

Mais par 500g ça descend déjà à 90...

Tu es masochiste 😁 ? Comme le disait Pierre on a tous des expériences différentes. De mon coté c'est le confort que je recherchais en changeant de vélo (j'ai une vertèbre lombaire abimée et une discopathie), et le passage de mon BMC (slr02) au Look 765 gravel m'a fait gagner en performance malgré le 1.5Kg en +. Je suis quand même parfois envieux de ceux qui peuvent supporter le confort spartiate de vélos plus orientés performance

Et même si ce nouveau vélo n'est pas meilleur que l'ancien, suffit que Pogi gagne 20W dans les jambes et il y aura des acheteurs 😁

C'était pour taquiner 😉 Je commande aussi chez les chinois, mais pas autant que toi, je n'ai pas encore franchi le pas pour ce qui est des roues (ok le carbone ils maîtrisent, mais quid de la qualité des moyeux, du rayonnage, du service après-vente), des casques (contrôle qualité ?), ou autres périphériques qui pourraient directement mettre en péril notre intégrité physique (selle et sa tige, cintre/potence). Mes achats en chine cette année : chambres TPU (après avoir essayé tubolito, mais en remplaçant sur 1 roue à la fois), une vraie-fausse potence deda mais uniquement pour mon home-trainer (je ne l'utiliserai pas sur la route), support compteur, kit de purge et sacoche de top-tube. Pas de mauvaise surprise jusque maintenant. Pour les gros achats (vélo), je mise sur le marché de l'occasion et la décote liée aux effets de modes (1750E pour mon BMC SLR02 il y a 2 ans, en ultegra meca/patins, et 1500E pour mon look 765RS cette année en ultegra meca/disques)

Sinon il y a des selles qui ne glissent pas 😄

De ce qu'elle m'a dit, l'écart n'est pas assez significatif pour nécessiter une correction dans ma vie de tous les jours (je travaille assis), ni en course à pied (alternance des appuis d'une jambe à l'autre), mais à vélo oui, étant donné que l'appui principal est central (au niveau du bassin)

Dixit celui qui préconise souvent d'acheter sur les sites chinois 😜

non, il faudrait une radio pour ça, elle a juste estimé que 3mm suffiraient pour minimiser le problème que cela cause à mon bassin

première impression terminée : https://ibb.co/g4GGxH6 Mais ça me parait un peu léger (fragile ?), j'en refais une à 100% de remplissage, on devrait rester sous les 10g

Je suis assez tolérant aux changements (j'ai souvent tatonné sur les réglages) jusqu'à 100 bornes, le premier verdict sera je pense au mois de mars, après un 1er BRM200. A noter que quand j'ai changé de vélo en septembre dernier, je suis passé d'un écart de hauteur cintre-selle de 8 à 4cm, et j'ai ensuite baissé la selle, donc l'adaptation ne devrait pas trop me bousculer avant de faire de la longue distance. Pour moi, le changement qui aura le plus d'impact, et qui concentre mes attentes sera la cale qui vise à compenser mon déséquilibre (quand elle m'a positionné le bassin "droit" pendant que je pédalais, ça m'a fait un choc)

Oui, mais pas sur le point d'appui. Elle a changé l'angle des pieds, en le rentrant légèrement sur l'avant (moins "canard"), et préconisé une cale de 3mm du côté droit (que je suis en train d'imprimer en 3d) pour compenser une différence de longueur de jambes qui se répercute dans le bassin (probablement la cause de mes douleurs lombaires). La hauteur de selle a aussi été révisée à la hausse (un peu plus d'1cm) et la potence rabaissée de 5mm pour mieux répartir le poids du corps entre l'avant et l'arrière (et diminuer ainsi la pression sur les ischions). Pour le reste, pas de changements majeurs, elle a confirmé que j'avais plutôt bien choisi la géométrie de mon nouveau vélo ainsi que ma selle.

Salut, Cette question est un bon sujet à débats. Les 2 solutions ont leurs avantages et inconvénients. Donc le temps que tu te fasses un avis éclairé sur la question, je te suggère de partir sur des chambres, et de passer en tubeless si/quand tu l'auras décidé par toi-même

Salut, Je reviens de mon rendez-vous, très instructif (on sent la personne passionnée par son sujet, et très bavarde 🙂), et sur le sujet dont il est question ici, pour elle cela se fait en fonction des préférences motrices naturelles du patient (elle a suivi plusieurs formations en ce sens). Ses préconisations sont faites en fonction de l'observation de l'usure des cales/pédales, de la dynamique de pédalage (j'ai fait l'équivalent de 23km durant l'étude, avec mon vélo sur home-trainer), et de différents tests moteurs effectués en dehors du vélo. Donc pas de vérité universelle, chacun est différent et ce qui est applicable à l'un ne le sera pas à l'autre. J'ai apprécié son approche

Intéressant ce sujet, j'ai justement pris un rendez-vous pour une étude posturale chez une podologue le 2 décembre prochain, je lui demanderai son avis sur la question

Idem, enfin juste un cuissard Assos pour les sorties longues, et le confort est incomparable avec tout les autres que je possède. Sinon j'ai un peu de Noret (tenue club), de Northwave, et de D4 (triban/VR) qui sont très bien pour tout ce qui n'est pas extrême (distance ou conditions météo)

Jusqu'à 6.5, je n'ai jamais eu besoin de + depuis que je l'ai

Salut, j'utilise ce modèle depuis environ 1 an et j'en suis très satisfait. Pour les 10 à 20 pneus d'autonomie je ne saurais dire, je fais la pression de mes vélos 1 fois par semaine (et de la voiture de temps en temps) et je la recharge à chaque fois, donc je n'ai jamais été au bout de la batterie. Le prix affiché est un peu élevé, il y a moyen de l'avoir 2 fois moins cher en période de soldes/black friday..., je l'avais touchée à moins de 30 euros

Oui, j'étais passé à coté de la cadence dans le jeu des 7 différences... Mais je voulais en même temps profiter des conseil et autres trucs et astuces des expérimentés sur la bonne répartition des efforts, savoir à quels moment mettre les bons coup de pédale pour avancer sans gaspiller d'énergie (dans l'optique de refaire de longues distances)

Merci pour l'éclaircissement @Thierry GEUMEZ, je vois aussi dans les stats quelque chose qui pourrait expliquer en partie la différence : 96trs/mn de cadence moyenne l'an dernier contre 81 cette semaine, pour une puissance moyenne identique. Je me rends compte que j'avais un peu roulé comme un bourrin à l'époque, d'autant que c'était tout juste une semaine après mon BRM400, et 1 semaine avant le 600, j'étais un peu plus jeune et %@!? 😄

Salut, Ce lundi ferié j'en ai profité pour faire une sortie aller-retour au Mont Saint Michel, et il se trouve que j'avais fait (à peu près) la même sortie en mai 2023, et la comparaison des données m'a quelque peu interpelée. Les sorties en question sur strava : - 05/2023 : https://www.strava.com/activities/9105274399 - 11/2024 : https://www.strava.com/activities/12874920101 Les distances et dénivelés sont proches, la vitesse moyenne (29.2 et 28.9) ainsi que la puissance moyenne (154W vs 153W) kif-kif, cependant je trouve la différence de FC moyenne abyssale en comparaison (159 vs 135bpm). Alors certes j'ai progressé en 1 an 1/2, mais j'ai un doute sur le fait que cela explique en totalité cette différence de FC. À votre avis, est-ce qu'une partie de l'explication pourrait venir en partie de la façon dont j'ai distribué mes efforts (moins de roue libre cette année mais plus de zone 2, et moins de temps dans les zone 3 et +) ? Y-a-t-il de "bonnes pratiques" dans la façon de distribuer ses efforts pour s'économiser sans baisser l'allure (relances en début ou fin de bosses, lissage de l'effort en acceptant de se traîner par moment) ? Je suppose que les (anciens ou non) compétiteurs du forum ont l'expérience de mettre les bons coups de pédale au bon moment (même si la compétition n'est pas du tout mon objectif) et ont sûrement de bons conseils à partager sur ce sujet 🙂

C'est sûr que c'est le moyen le plus économique de gagner autant de poids sur les roues, quand on voit l'écart de prix entre une paire de roues de 1500/1600g et une à 1300/1400g (d'autant qu'avec les chambres/pneus le gain est entièrement en périphérie, alors que sur une paire de roue, une partie peut l'être sur le moyeu)

Les easygo c'est 28g, mais peut-être que leur finesse est la cause de la légère perte de pression et que celles à 36g seront plus étanches (mes tubolito de 38g tiennent bien la pression)