Samuel DENIS

Tu changes tes cassettes tous les combien?? Parce qu'une cassette tous les ans...

Si tu prends le modèle tubeless, oui; autrement...non...^^ Les shamal ultra existent en pneu, tubeless et boyau

tu mets un morceau de scotch comme un fond de jante pour obturer le trou de valve puis tu fais passer ta valve au travers. Discret et efficace!

Perso, j'ai beau nettoyer, j'ai maintenant un pignon fixe...lol Honteux cette qualité de roues libres!

Le voile, il ne pose plus trop de problèmes depuis une semaine... 😆 1mm à l'avant d'après le gars et à l'arrière, on en a pas parlé. Point à revoir donc le cas échéant!

Disons que j'estime que le matos course et cyclosport, c'est pas tout à fait le même, surtout pour les roues. En course, on a rarement plus de 1000m D+, des roues avec un peu d'inertie entre 1300 et 1500grammes et pas mal de rigidité sont optimales.J'ai une paire de FFWD F4C pour se faire. En cyclosport, on est souvent au dessus de 2000m D+. Les caractéristiques optimales sont donc plus une faible inertie. La rigidité peut être un peu moindre bien que non pénalisante. Moins de risques de casse aussi. Pour se faire, les nouvelles jantes corima 32mm sur moyeux Tune pourraient faire l'affaire?? Rigidité? (en 24-28 ou 24-32 j'entends). Après, ces roues pourraient être utilisées en course mais pas forcément optimales dans ce domaine, donc même point que les lightweight. Laquelle des deux solutions serait la plus performante/polyvalente??

Bonjour, J'ai trouvé sur internet une paire de lightweight G3 à prix intéressant (1700€) que j'ai pu examiner, état impeccable. Juste quelques traces de freins (mais rien à voir avec un slip d'occasion...). Alors que pensez-vous de ces roues (avis de possesseurs ou non...)? +: super réputation, hyper light, ultra rigides, facilité de revente -: exclusives (cyclosportives et belles sorties d'entrainement), forte prise au vent latéral, investissement de base restant conséquent. Que dois-je faire? Heeeelp!

Tu roules combien? 5000, 6000, 8000km/an?? Aller, c'est bon, oublie cette question alors!!

L'entrainement, c'est une suite "sortie + récupération", ce qui ENTRAINE une amélioration de la forme. Sortie puis pas de récupération, c'est pas de l'entrainement; c'est une sortie et là, tu trinques pour ta course...

Comme dit, suivre le sens des flèches!

Je roule en Carbone, j'en suis entièrement satisfait et mes trois derniers cadres, je les ai payés moins de 1300€!

Perso, ayant connu l'époque de l'alu, je trouve mon carbone beaucoup plus confortable que ces alus casse dos de l'époque! Il faut bien garder en tête qu'il y a carbone et carbone. Il faut simplement utiliser le vélo correspondant à son utilisation!

Il semble pas mal, efficace lors des efforts en prise, un peu moins fiable en descente et lors des efforts en peloton. Son point fort est avant tout le prix mais ça reste un produit relativement bon.

Perso, même en cols, je préfère es shamal à mes neutron!! Les neutron restent assez lourdes (entre 1550 et 1600 grammes), les shamal sont 100 à 150 grammes moins lourdes et elles sont plus élastiques je trouve!

Comme quoi je raconte pas que des conneries!

J'espère que je passerai avec mon 39-25...🙄 C'est passé il y a deux ans mais à 55tpm...lol Mais pas envie d'investir pour 2x dans l'année...😕

Bah écoute, plus de 50% de la production mondiale de vélos est fabriquée par Giant donc je pense qu'ils savent ce qu'ils font!

Pourquoi ne pas contacter directement Rotor France??

Tu arrêtes d'hésiter et demain, tu commandes des shamal!! Ça t'évitera de mauvaises nuits par la suite!

avec une épingle!

En 2005, j'ai acheté un Ridley puis j'ai découvert Canyon... j'ai immédiatement été séduit et j'ai regretté mon ridley. En 2007, j'ai fait l'erreur d'acheter un addict au lieu d'un canyon, j'ai donc continué à lorgner vers canyon et j'ai craqué en 2009. Depuis, je ne veux rien d'autre. Les autres, soit c'est aussi banal que Canyon pour 1000€ de plus, soit c'est moins banal mais ça coute la peau des fesses donc le mythe est cassé et j'en veux plus (style Colnago , De Rosa... les autres me séduisent de toute façon pas).

Tu visses 4 sur 3 d'un tour ou deux. Tu verras qu'en serrant plus, 3 s'ouvre (c'est ce qui le fait serrer à l'intérieur du pivot de fourche. Une fois 3 et 4 solidarisés, tu les mets dans la fourche à une distance accessible par la vis 2. Une fois dans le pivot à bonne distance, tu serres 4 afin que 3 s'ouvre et que le couple soit bloqué dans le pivot (à 3 ou 4 cm du somment). Ensuite, tu mets 1 au sommet de tes entretoises ou de ta potence (dans le cas de la potence, elle doit pas dépasser de plus de 3 ou 4mm le sommet du pivot). Tu visses ensuite 2 à travers le trou de 1, dans le filet de 4. Il faut serrer juste ce qu'il faut pour que le jeu disparaisse. SURTOUT PAS PLUS sans quoi tu vas abimer tes roulements. Tout doit rester très FLUIDE!!

J'ai changé régulièrement ces 5 dernières années. Un scott addict en record (octobre 2007), j'étais pas super satisfait et le rapport qualité-prix n'était pas optimal. Ensuite, j'ai acheté un Canyon Ultimate CF en sram red (avril 2009). Étant séduit par Canyon, j'ai revendu le scott et ai profité d'une offre à -50% pour un second canyon (juillet 2010). J'ai cassé ce dernier en mai 2011 et ai pu bénéficier d'un nouveau cadre à -50% en juillet. Là, mes deux canyon roulent en alternance (un l'hiver, l'autre l'été) et je ne compte pas changer de cadre pour le moment (je n'en ai même pas l'envie car j'ai ce qui me convient).

Alors là, c'est trop! Si tu regardes, tu dois avoir une vis qui ne serre même pas la potence!! Il doit y avoir au maximum 3 ou 4mm, dans les pires des cas! Si tu regardes autour de toi, même les vélos des pros, le pivot sort de 2 ou 3mm de la potence et une entretoise est ajoutée par dessus afin de pouvoir effectuer les réglages nécessaires.

9mm sous la limite du sommet de la potence ou bien 9mm sous le sommet d'une entretoise?? Car 9mm sous le sommet de la potence, fais gaffe de ne pas exploser ton pivot! Tu dois même avoir une vis de la potence qui serre dans le vide!!!