Laurent TEIXID

Bah non, c'est une question de vitesse et d'équilibre à faible vitesse. A 5 km/h que ce soit à 50 tr/min ou à 35 tr/min c'est l'équilibre qui compte 😆

Il faut suivre jeune homme. Il était question de validation d'une position et pas d'un test du comportement du vélo. D'ailleurs il faudrait pour cela se faire prêter le vélo plusieurs jours et cela doit être très rare. Pour rester poli sur ton message suivant, je dirais que je boue quand je vois quelqu'un conseiller de prendre un vélo dont on doit retourner la potence. Je ne me lance pas dans des insultes parce que je me dis que tout le monde se doute bien que ceci est inepte.

"Effectivement j'ai du mal dans les parties a 20%. Mais avec mes 200W, ça ne me permet que d'aller a 4.5 km/h, vitesse ou le vélo tombe. Pour aller a 7 km/h (vitesse mini pour ne pas tomber) je dois développer du 300W. Forcément je n'y arrive pas longtemps !" Ca tombe bien parce que les pourcentages à 20 % ne durent jamais bien longtemps.

Les compteurs sans fils vraiment fiables sont ceux utilisant les standards Ant+ (Garmin, Suunto, certains VDO,...) et WIND (certains Polar). Grosso modo regarde tout ce qui transmet à une fréquence de 2,4 GHz. Ces bidules-là, même s'ils ressemblent à de vraies usines à gaz, ne te poseront pas de problèmes (ou du moins pas de problèmes récurrents de conception).

C'est bon pour stimuler la consommation tout ça.

Ou encore mieux, propose un échange sur Troc-Vélo. Tu ne dois pas être le seul possesseur de Canyon avec fourche 1"1/4 ayant fait une erreur dans le choix de la longueur de potence.

Alors, cette EP ?

Ils doivent dire que si on a les jambes il nous le rend bien mais que si on n'est moins bien il nous plante dans les bosses parce que c'est une vélo exigeant. Attention d'adapter vos braquets et de pédaler rond sinon il est difficile à emmener 😆

Les versions Hi-Mod sont plus légères. Certains gars très imaginatifs te diront que le Hi-Mod et plus ceci, moins cela, etc... mais en fait Cannondale vise un comportement pour ses vélos et ensuite les cadres haut de gamme utilisent des types de fibres les rendant plus légers. http://www.velo101.com/forum/voirsujet/velo-cannondale--17976/page:2

Fais au mieux. Mefie-toi quand même des sensations sur un unique et court essai à froid sur home trainer en intérieur. Prends bien les mesures et fait tes calculs, cela sera plus fiable. Fait gaffe de ne pas te retrouver avec 3 cm de bagues sous une potence retournée.

Le plus bel exemple est ce qui se passe actuellement en VTT où les vetetistes se font bouffer la tête avec le 29". Les constructeurs doivent jubiler : il faut changer les roues, le cadre, la fourche, les braquets et les pneus, tout ça parce qu'on croit quelques mensonges et qu'une mode a été lancée.

"Qu'en penses-tu ?" J'en pense que le SuperSix ne convient pas du tout, mais vraiment pas du tout. Un SuperSix 54 a une douille de 14 cm avec roulement intégrés. Ta douille actuelle en comptant les cuvettes externes fait 17,5 cm : 3,5 cm plus petite et si on ajoute les 2 cm de bagues cela ferait 5,5 cm de bagues sous la potence. Es-tu prêt à baisser ton guidon de 3 ou 4 cm par rapport à ta position actuelle ? Je ne pense pas, c'est énorme. En longueur le SuperSix fait 54,5 cm mais avec un angle de selle de 73,5°. Cela signifie qu'il y a 1 cm effectif d'écart en longueur horizontale (SuperSix plus court) donc pour garder la même position il faudrait une potence de 12 cm. Honnêtement c'est du n'importe quoi si le vendeur te conseille celui-là. A ta place je ne dis rien, je le laisse faire son étude et comparer les vélos. S'il me dit que le cadre SuperSix 54 (qu'il est en train d'essayer de déstocker) est pile poil, je change de boutique. Il ne te faut pas un cadre avec géométrie "élite" de Cannondale (SuperSix, CAAD10) mais un cadre avec géométrie performance (Synapse). Compare les Synapse 54 et 56 avec les vélos équivalents des marques concurrentes. Je pense qu'il te faudrait quelque chose entre le 54 et le 56 Synapse (longueur horizontale intermédiaire et douille intermédiaire). Je dis cela en fonction de ce que tu me racontes et de tes côtes de position actuelles, bien sûr, qui te donnent une position plutôt relevée. Si tu souhaites radicalement changer de position et passer à quelque chose de plus bas de l'avant, fais comme si je n'avais rien dit. "surtout en position dans le creux du cintre, qui est de type anatomique et non compact" Pour le cintre il te faut un cintre compact, tout simplement.

Tu as compris la situation à l'envers. S'il achète une potence Syntace en 1"1/4 elle sera au standard de son pivot de fourche qui est en 1"1/4. L'adaptateur est une réducteur pour mettre cette potence sur une fourche 1"1/8. Je ne vois pas par quel tour de magie on peu monter une potence 1"1/8 sur un tube 1"1/4 (c'est de cela qu'il est question ici). Bien sûr s'il trouve une Syntace 1"1/4 c'est la solution à son problème ou alors il faut commander une Ritchey chez Canyon.

Ajoute les Fulcrum Racing 3 à la liste. Tu peux aussi prendre les versions 2-Way Fit compatibles tubeless, bien que je ne te le conseille pas. L'énorme problème c'est que si tu lui achètes des Zonda, tu vas très vite les lui voler 😆

Bien sûr que non on ne roule pas plus vite avec deux pignons de plus. C'est juste une question d'agrément. Roule-t-on plus vite avec 9 vitesses qu'avec 11 ?

Lui a déjà essayé. De toute façon il n'est pas utile d'avoir essayé pour savoir que tu as dit une bêtise. D'ailleurs on peut avoir essayé et raconter n'importe quoi. Tu en es la preuve.

Non, elles n'acceptent pas les cassettes 9v. Il y a une sorte d'épaulement qui l'empêche de rentrer. Pendant quelques temps Shimano a fabriqué des roues avec des corps uniquement pour 10v. D'autre marques ont fait ce genre de choses avec des corps Shimano (Easton, Campa). Aujourd'hui on ne trouve plus que des corps 8, 9 et 10v Shim. Pour les nouveaux corps 11v, je sais qu'ils seront compatibles 10v mais je ne sais pas pour le 9.

Cela semble impossible puisque ton pivot de fourche est trop gros pour les potences. Dans le sens inverse on pourrait imaginer un réducteur, mais là...

Je viens de chercher aussi, ils étaient à 24 € avec joints. Il n'est pas précisé "Chorus" mais je suppose que ce ne sont ni des USB ni des CULT. D'ailleurs, combien coûtent ces roulements céramique là ?

Ah ouais, t'as raison. Il va falloir que j'achète ça aussi Combien tu fais de bornes avec des roulements Chorus (ou acier) ?

Hein ?

Ah non mais moi je n'ai rien. Toutes les infos sont sur les sites des constructeurs. Si un constructeur ne donne pas la longueur horizontale du tube supérieur, l'angle selle et la hauteur de la douille, quel fou achèterait un de ses cadres ?! Après je précise, dans ton intérêt, que la côte que tu donnes n'a pas de sens si on ne connait pas l'angle de selle. Entre un angle de 74° (ce que tu trouveras le plus souvent) et un angle de 75° (ce que tu recherches) si les deux cadres ont la longueur que tu souhaites (52,5 cm) il auront en realité une différence effective de longueur horizontale d'environ 1 cm, ce qui veut dire plus de 1 cm d'écart sur la potence pour rattraper. Bref, il s'agissait d'un simple oubli de ta part.

Pour l'allongement de la chaine il suffit d'un simple mètre. Pour le pédalier UT il suffit d'une grande clé Allen de 10.

Donner une longueur de top tube sans préciser la valeur de l'angle du tube de selle n'a pas sens. La hauteur de la douille de direction est fondamentale également.

Je suis d'accord avec Patrick ; mesurer l'allongement de la chaine est quand même plus prudent, simple et ne demande aucun outil (si, un mètre).