Jean no

J’ai fait deux tours et pour faire le trou de la valve j’ai chauffé là pointe d’un petit tournevis cruciforme pour percer le fond de jante sans le décoller. Tout c’est bien passé j’attends pour mettre le préventif de pouvoir remonter sur le vélo et comme ça risque d’être long je préfère attendre le dernier moment. J’ai maintenant fait le tour complet du montage tubless je suis incollable 😜

Excuse moi, mais j’ai pas bien compris « Le verre dans la main droite »………….

Donc il y a dés adeptes d’un tour et d’autres de deux tours…je fait un tour et demi alors😎 Pour le sens de rotation du scotch j’espère qu’il y’a unanimité 😁

Ok pour deux tours j’aurais fait un seul Oui je vais le changer j’ai la bonne largeur en réserve Mais il s’est cassé quand j’ai tiré pour le décoller, il ne l’était pas. Par contre il est cassant quand on le touche uniquement au niveau de la superposition sur la partie ou il était décollé

Le joint il me semble normal et la valve montée correctement

Ils sont d’origine de mon vélo soit un peu plus d’un an. Je l’ai trouvé décollé uniquement au niveau de la superposition sur 10 cm. il c’est ouvert au niveau de la valve quand j’ai tiré dessus (pas facile à restituer en photo) mais il était bien collé superposé

Moi je voudrais bien savoir ce que je fait de mal avec le tubless parce que c’est la deuxième fois que je rencontre le même problème et cette fois sur la roue avant. Suite au démontage remontage du pneu, il ne tient plus la pression du tout je l’ait claqué normalement il a pris 6 bars j’ai remonté l’obus et là il ne prends plus un gramme d’air et il y a du préventif qui sort par les trous d’évacuation d’eau… Donc comme pour la roue arrière c’est le fond de jante qui n’est plus étanche du tout. Je précise que j’ai pas complètement démonté le pneu j’ai juste poussé la tringle sur 10 cm pour montrer ma technique a un pote qui arrive pas à décoller un pneu collé

J’ai une méthode pour décoller le pneu de la jante, c’est une cale en bois qu’on pose sur la tringles du pneu et on appui fortement avec la paume de la main. Bon j’en ait pas avec moi sur la route mais toujours dans les sorties vtt ,déjà démonté plusieurs pneus indémontables. Mais le jour où je ne pourrai pas rentrer ça en serra fini pour moi le tubless

Démonter la valve si elle a été montée normalement donc pas trop serrée c’est pas un problème et inutile de tenter de nettoyer le préventif tu n’y arriveras pas sur le bord de la route. tu remonte la CAA normalement et tu remonte le pneu avec de la méthode c’est pas un soucis. Et tu nettoie en rentrant à la maison , tu cherches pourquoi le préventif a pas colmaté, tu met une rustine quand tu a trouvé, tu nettoie ta CAA pleine de préventif et tu repart pour de nouvelles aventures 😎en tubless ou pas😎

Tu suis le tuto c’est pas compliqué Tu sera limité à 5 bars avec tes roues sans crochet Pour les Tpu il y a un sujet ici très documenté Bonne route

Oui ,j’ai un pote qui roule avec des Zipp en CAA avec 5 bars Pat trop lourd et en 30mm il s’en fait pas ça roule

Avec la bonne méthode ça se monte sans problème. Finir par la valve bien faire descendre le pneu au fond de la jante sur toute la circonférence en appuyant fort sur les deux tringles. Recommencer plusieurs fois à chaque avancée significative

Ce sont sûrement des jantes sans crochet donc tubless obligatoire avec ou sans CAA je pense. Donc si c’est le cas si tu souhaites pas mettre du préventif tu doit utiliser une CAA

Bon, entre ceux qui ne tentent même pas de réparer ceux qui s’entête à réparer avec plus ou moins de succès ceux qui n’osent pas essayer comme moi et ceux comme toi qui répare sans problème ça en fait dés avis différents ! C’est au moins autant de peut-être bien que oui, peut-être bien que non comme le tubless 😁

Je déteste jeter quand c’est réparable mais là c’est décourageant de s’y coller…. Si je roule à nouveau un jour j’avais l’intention de tester les TPU mais j’ai bien peur d’avoir changé d’avis Je vais continuer de dépanner les copains avec mes compétences pour le passage en tubless et je reste admiratif dans ta détermination à approfondir la réparabilité des TPU…..

Ça doit être sympa un tour du Ventoux en hélicoptère surtout quand on paye pas le vol

Croisons les doigts Sujet sympathique ça permet de découvrir des astuces comme ton outil a dévoiler. Je vais donc me fabriquer une copie si tu n’y vois pas d’inconvénient

Sur la procédure officielle shimano il n’est pas spécifié de deviser la vis de purge au changement des plaquettes. Je le fait car j’en profite pour purger et vérifier l’état du liquide. Si il est un peu foncé des que j’appuie sur la seringue je le change complètement sinon je chasse juste les éventuelles bulles d’air. En fonction du taux d’humidité ou est stocké le vélo il y a plus ou moins de risque que le liquide de frein soit contaminé. Il y a de la marge pour le changement complet quand on voit qu’il est spécifié de le changer touts les trois ans sur les voitures alors qu’on roule souvent avec 10 ans ou plus…..

Oui c’est préférable pour éviter de tuer la membrane (le piston jamais entendu dire) même si c’est très rare avec de l’huile minérale, beaucoup plus fréquent avec du liquide de frein DOT. Après, en théorie le vase d’expansion du maître cylindre est prévue pour gérer le volume de liquide qui remonte quand on pousse les plaquettes. Je prends pas de risque Je profite du changement de plaquette pour faire une purge vu qu’il est quasi impossible de trouver des membranes shimano pour un 8170 par exp donc si la membrane est hs il faudrait changer la manette complète……

Ne pouvant plus rouler je passe mon temps libre à faire de la mécanique sur les vtt des copains et un vélo sur deux je trouve un ou deux pistons bloqué ! plaquettes usées en biais très inégalement et par conséquent disques voilés. Je démonte les étriers je change les joints (quand j’en trouve) je purge et je dévoile , tout un programme 😎 Je suis pas concerné par la déformation du cadre en danseuse vue ma puissance j’en suis incapable….. pour en revenir à l’espace pistons disques c’est volontairement dans la conception que la distance est la plus faible possible. Si on veut des freins réactifs, progressifs et puissants la plaquette doit toucher le disque des le début de l’appui sur le levier car si on avait un espace important il se passerait rien sur le début de la course de la manette.

C’est pareil chez shimano il y a un réglage de portée qui permet de choisir l’attaque des piston en fonction de la position de la manette on peut choisir l’amplitude de la course de la manette mais pas de conséquences sur la position des pistons. Le système est conçu pour régler automatiquement l’espace entre disque et plaquettes la sortie des pistons est graduelle en fonction de l’usure des plaquettes. C’est pour ça qu’au changement de plaquettes faut repousser les pistons car ils se sont progressivement adapté à l’espace dispo en fonction de l’usure des plaquettes mais l’espace plaquette piston est restée égale quand à un joint torique susceptible de se déformer davantage j’en ait rêvé aussi !😊 Ca me rappelle les galères il y a quelques décennies sur les brembo des mes motos d’enduro on était confronté aux piston bloqué et a la rupture des joints toriques Les utilisateurs de FAP peuvent nous chambrer 🎶

Si il était possible d’augmenter l’écart entre le disque et la plaquette ça solutionnerait bien des problèmes mais les piston sont presque rentrés au maximum il me semble quand le circuit n’est pas en pression Le joint torique qui fait l’étanchéité et le retour du piston ne peut vraisemblablement pas repousser le piston plus en arrière

J’ai bien compris, même avec la cale de chaque côté il arrive au moment du serrage que l’étrier bouge très légèrement et que ça touche Dans ce cas j’utilise la feuille blanche sans cales et j’ajuste la position du disque le plus fin possible en serrant alternativement les deux btr

Ca c’est une question que je me suis posée et si ont pouvait modifier ce jeu ça solutionnerait bien des problèmes

C’est la méthode qui marche super bien si le disque est pas voilé. Je glisse une petite plaque (découpée dans une cannette en alu)de chaque côté de la plaquette et je resserre l’étrier en serrant la manette de frein Si le disque est voilé ça marche pas.