Damien VAILLANT

En terme de rendement (résistance au roulement il n'y a quasi aucune différence entre un pneu en 23 et 25 mm). Voir ce site qui est pour moi une référence pour les tests pneumatiques http://www.bicyclerollingresistance.com/specials/conti-gp4000s-ii-23-25-28 Tu as un volume d'air plus important et tu peux descendre un peu plus les pressions donc plus de confort. Pour un même rendement tu as plus de confort c'est quand même intéressant. Par contre tu perds un peu de rendement en aéro je croix (à confirmer). Par la suite je me monterai une jante carbone large TLR, je pense mettre du 23 à l'avant et du 25 à l'arrière si çà passe. Oui le Tubeless est vraiment sympa ou plutôt le TLR (tubeless ready), tu as quoi jean-marc comme pneu tubeless ? Réduire la pression du pneu est intéressante également dans le comportement de la roue, car avec la géométrie des roues actuelles (11 vitesses) la tension des rayons coté opposé roue libre est affaibli (après sa dépends également du type de montage) avec la pression du pneumatique. Par exemple sur mon montage actuel pour la roue avant je suis à 100 kg de tension à 0 bars et 80 kg à 7,5 bars

Pneu de 23 sur jante large ce qui me fait un pneu d'un peu plus de 25 mm. Je suis en tubeless donc pas de chambre à air et plus de confort. 18 mm à 11 bars ça devait être tap cul, heureusement que ça à évolué. Ce n'est pas qu'un effet de mode plus la taille du pneu est importante et moins tu gonfle fort et plus c'est confortable.

Je rajouterai également que la largeur de ton pneu et dépendant de la largeur interne de ta jante, si celle-ci est étroite entre 13 et 16 mm avec un pneu de 23 et 25 tu devrais avoir les bonnes largeur par contre avec des jantes large de 18 / 19 mm pour un pneu de 23 tu aura un 25 mm et avec un 25 tu aura du 27 mm. Ca dépend également des marques de pneu qui taille plus ou moins large suivant les jantes. Comme la indiqué patrick les pneus large ne vont pas sur tout les cadres il peuvent frotter sur le haut du pneu (c'est encore plus vrai dans ce cas pour les boyaux si il y a du saut du a la valve) et de frotter sur le bras arrière (largeur de pneu trop importante) et ca peut etre accentuer si la roue n'est pas parfaitement centrée et ou de biais. Tu n'a pas ce souci esthétique sur une jante large avec un pneu de 23 mm qui monté fait 25 mm (meme largeur externe de la jante). Le pneu en 25 mm (mesuré sur jante) apporte plus de confort et je le trouve plus stable.

Je fais un copier / coller de mon message. Il ne semble pas s'afficher. J'ai un mauvais souvenir du frein à disque sur la descente du ventou (malaucene) avec un vtt (10 kg environ) monté avec des pneus slick michelin wild run. Disque hydraulique de 160 mm avec des plaquettes organique. Au vue de la longue descente l'ensemble à surchauffer et je n'avais quasi plus de plaquette en fin de descente avec un freinage complétement détérioré. J'ai même du m’arrêter pour refroidir l'ensemble. Je ne m'imagine pas descendre avec des freins à disque de 140 mm en route. J'avais commis une erreur avec les plaquettes organique (monté d'origine) qui apriori supporte mal les hautes températures. Je me demande quel plaquettes il monte d'origine. Le mieux serait des garnitures céramique sur support aluminium mais je ne pense pas qu'il monte se type de plaquette d'origine et après ou va s’évacuer cette chaleur...

Certainement la rondelle. Tu peux trouver pour une dizaine d'euro un kit de 2 vis (M5X30 ou 40 mm) + 2 écrous rond + rondelle le tout en titane gr5. Par contre je ne connais pas les dimensions de l'écrou.

J'ai un mauvais souvenir du frein à disque sur la descente du ventou (malaucene) avec un vtt (10 kg environ) monté avec des pneus slick michelin wild run. Disque hydraulique de 160 mm avec des plaquettes organique. Au vue de la longue descente l'ensemble à surchauffer et je n'avais quasi plus de plaquette en fin de descente avec un freinage complétement détérioré. J'ai même du m’arrêter pour refroidir l'ensemble. Je ne m'imagine pas descendre avec des freins à disque de 140 mm en route. J'avais commis une erreur avec les plaquettes organique (monté d'origine) qui apriori supporte mal les hautes températures. Je me demande quel plaquettes il monte d'origine. Le mieux serait des garnitures céramique sur support aluminium mais je ne pense pas qu'il monte se type de plaquette d'origine et après ou va s’évacuer cette chaleur...

Oui les roues de grandes marques acceptent en général les 100 kg mais ce ne sont pas les plus adapté pour un poids de plus de 100 kg. Pour ton gabarit un montage de ce type serait pas mal: jante large (25 mm) carbone de 45 mm, avec moyeu DT 350, 24 rayons avant et 32 arrière dt aero comp et dans les roues du commerce évite les jantes basses avec peu de rayons.

Pourquoi pas un velo gravel, tu as l'avantage du frein à disque et également une jante plus large avec la possibilité de mettre des pneus plus large pour plus de confort.

Oui c'est mieux mais qui connait cette valeur. Pour tes zones: 1 et 2: zone de repos (tu pédale tranquille ou tu est derrière quelqu'un) 3- perte de graisse 4- aerobique et anerobique (perte de sucre, c'est dans cette zone que tu créé de l'acide lactique) 5- zone rouge à éviter ou de sur de très courte distance Si tu peux ajouter une zone ajoute 148 à 158 (zone anaerobique) Je t'invite à faire une peu de recherche sur les zone cardiaque notamment aerobique et anaerobique tu va voir ces assez intéressant.

Choix difficile, sur le papier elle sont très proche et du même fabricant (je ne sais pas si c'est de la même usine). Comme te la indiqué Nicolas tu as un avantage aéro avec la Bora, également pour l'entretien sur la Bora il semblerai que tu es du rayon / écrou classique (type DT Aerolite, il ne précise pas sur le site) donc si tu casse un rayon çà te coutera moins chère et le rayon ou l'écrou seront beaucoup plus simple à trouver que sur la Fulcrum. J'ai un doute également sur les rayons aluminium de la Fulcrum sur le long terme.

Mince j'ai été repéré je suis maintenant obligé de déménager dans le sud vers Argeles par exemple . 50/11 ça me va bien, je viens de regarder les développements ça corresponds à un 54/12.

Oui fait ton réglage comme tu le sens. Commence par régler la position basse (main en bas du cintre) puis après règle ta hauteur de cocotte. Une fois que tu semble avoir trouver les bon réglages fait toi une micro sortie avant de poser la guidoline ca te permettra de confirma ton positionnement sur de plus longues distances qu'en face de chez soi ou tu ne reste pas longtemps dans la même position. Tu peux toujours prendre une clé btr pour peaufiner les réglages en route.

Bien entendu chacun fait son montage suivant son environnement et condition, moi je roule en pédalier compact 36/50 et cassette 11/25 11 vitesses dans l'oise donc beaucoup plat avec quelques bosses. Le montage que j'ai indiqué sur mon dernier message 28/25 me semble plus "polyvalent" et avec un seul changement de plateau sur le pédalier triple. Après forcément si tu vit dans une région montagneuse et que tu préfère monter des cols que de rouler dans la vallée et que ce développement n'est pas suffisant même avec 28/27 ou 28 le montage de Franck est mieux adapté.😛

Oui, le mieux est le triple et il est inutile de partir dans des extrêmes. Tu prends par exemple comme je l'ai indiqué plus haut un gossamer qui est d'origine en 30/39/50 dents, tu remplace le 30 par du 28 dents et tu met une cassette 10 vitesses 12/25 dents. Tu dois être super polyvalent en développement avec ce montage. Tu peux également te mettre de coté une cassette en 12/27 ou 28 dents dans les occasions d'ascension de grand col. Oui, tu as un meilleur étagement en 11 vitesses mais le 12/25 dents en 10 vitesses est très confortable.

Oui le prix d'une bonne roue haute ou mi-haute sera onéreuse ou tu peux trouver de bonne affaire d'occasion. Il ne faut pas croire en baissant le prix par exemple en achetant une paire de roue alu / carbone en 50 mm en prix moyen que celle-ci apportera quelque chose même si celle-ci a une forme aéro. Ces roues sont généralement plus lourdes et ce que tu gagnera en aéro tu le paire en relance. Donc comme tu le dit il faut mettre le prix pour avoir une paires de roue aéro et légère pour du neuf mais tu peux trouver de bonne occasion ou te monter tes roues ce qui est encore le mieux. La position est super importante et comme tu le dit c'est gratuit. Le vélo est un sport onéreux, sans faire de modification sur ton vélo si tu roule beaucoup rien que le changement de chaine / pneu / roulements fait déjà un bon budget. Je veux bien intégré le "cout" dans ce type de sujet mais pour moi çà n'a pas d’intérêt, libre à chacun de se faire son propre choix sur si çà vaux le cout ou pas de faire cette dépense sur son vélo. Le plus intéressant est d’échanger si oui ou non il y a un confort, gain théorique ou par expérience. Après chacun fait comme il l'entend, de ce payer une bonne paire de roue ou se faire une virée dans les Pyrénées 😉

Tu grimpe les murs avec ce type de montage, les roulements de pédalier vont fumer lors des montés 😄

edit sur mon précédent message ou j'ai indiqué 2 fois écrou externe au lieu d'indiquer écrou interne pour le démontage obligatoire du pneu lors d'un dévoilage. Je ne trouve çà pas super esthétique de différencier les hauteurs de roue, chacun ses gouts comme dirait l'autre. Je te conseillerai plus de choisir ta hauteur de roue entre autre par rapport à l’utilisation que tu veux en faire.

La vacon a créé un topic sur ce forum, tu devrais faire ta demande la bas il y a certainement quelqu'un qui c'est posé la même question que toi et pourra te renseigner. http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=26071

Shimano fait encore du 3x10 vitesses par exemple. Le 11 vitesses n'a aucun intérêt en triple au vue du nombre de braquet en triple. Tu met par exemple un pédalier 30/39/50 gossamer et une cassette 12/25 avec çà tu doit passer partout, ça corresponds à un 34/28. Après ci ce n'est pas suffisant lors de monter de col à fort pourcentage tu peux mettre du 12 /27 dents ou remplacer le 30 dents par du 28 dents ou les deux. Ne vous embêtez pas avec du 11 vitesses en triple.

Pour moi c'est le seul avantage flagrant. Il y a environ 70 grammes entre une jante carbone pneu et boyau Également en montagne je conseillerai une jante boyau. Je n'ai rien contre le boyau j'en ai meme une paire mais celle-ci est resté au garage depuis que j'ai fait un test de montage tubeless (alu) qui devait a la base me servir de roue de depanage

Le fil d'une discussion est d’échanger des avis et dans le cas d'un forum de lire les avis des autres. Je t'invite à bien relire mon commentaire car ta phrase "n'écoute pas ceux qui critiquent n'ont jamais roulé en boyaux" me fait bien rire. Quand tu as une série de crevaison je peux t'assurer que tu en a mare du boyau et j'aurai eu un tout autre discours il y quelques temps avant ma série de crevaison. J'aimerai bien voir la quantité de colle qu'il a mis sur son boyaux (j'aimerai bien voir cette même vidéo avec un boyau conti) et j'aimerai bien voir la vidéo de la réparation du boyau qui ne sera pas de 2 minutes. Point positif du boyau: possibilité de monter une roue très légère Le confort Le rendement (pas pour tout les boyau) Point négatif: La réparation d'un boyau est long et n'est pas à la porté de tous a moins que tu es pris une option couture dans tes études. La pose d'un boyau est beaucoup plus compliqué (saut, centrage) et les 10 litres de transpiration et le changement de slip quand tu ne monte pas un boyau coton. Le cout La crevaison car il te faut un boyau de secoure et si tu crève une seconde fois... et pour moi (peut être que je met trop de colle) mais le décollage des boyau n'est pas aussi simple. Pour moi le seul point positif à l'heure actuel que l'on ne peut pas remplacer sur le boyau c'est le poids de la paire de roue. Si tu cherche une paire de de roue légère tourne toi vers le boyau, en sinon tu à le tubeless ready qui est vraiment bien je trouve.

T’embête pas avec le boyau quand tu crève c'est la galère et maintenant tu as des pneus tubetype ou tubeless qui ont un très bon rendement et même meilleur rendement que pas mal de boyau. Le seul avantage que je vois sur le boyau c'est d'avoir une jante plus légère et un confort de conduite. Ne pas étirer un boyau avec les pieds, place ton boyau sur la jante et laisse le gonfler à 10 bars pendant 3 jours. J'ai roulé en boyau pendant un certain temps sans avoir de crevaison sur du conti, je suis passer sur une autre marque plus performante mais également beaucoup plus fragile et j'ai eu une série de crevaison ce qui m'a dégouté du boyau. Il faut savoir que lorsque tu crève il faut réparer le boyau ce qui est une vrai galère. Il te faut également attendre 24 h 00 avant de réutiliser ta roue (temps de séchage). Pour moi le boyau c'est pour la compétition ou en montagne pour avoir une jante légère.

J'ai comparé les 40 CLX et 32 CLX. N'achète pas les 40 CLX actuel (ou attends une nouvelle version). Il y a une évolution majeur Sur la 32 CLX tu as une jante plus large (plus rigide et certainement plus aéro), des rayons DT aerolite et la compatibilité tubeless. Attention sur des jantes larges comme la 32 CLX, monte du pneu en 23 mm (tu aura du 25/26 mm monté) et il faut que ton cadre accepte cette largeur. Tu as également des écrous externe qui sont mieux pour l'entretien car avec des écrous externe tu est obligé de démonter le pneu, fond de jante et si tu souhaite monter du tubelless de retirer le scotch 😳. Ne t’embête pas à différencier l'avant et l'arrière. A savoir que le gain aéro d'une roue se fait beaucoup sur l'avant car sur l'arrière le flux d'aire est perturbé par le cadres, jambes, ... Attends peut-être la nouvelle version pour la 40 CLX car à l'heure actuelle elle sont montée avec des rayons DT Revolution (une roue à ce prix la c'est abusé) et non compatible tubeless. La nouvelle version devrait en toute logique reprendre les mêmes les caractéristiques que la 32 CLX mais en 40 mm.

Bien entendu que c'est sympa de se faire des petites vacances dans les alpes ou Pyrénées et je comprends tout à fait ton point de vue mais le débat ne tourne pas sur le budget ou sur la forme du bonhomme mais sur l'aspect matériel. Plus tu va vite et plus tu as besoin d'énergie pour vaincre la résistance à l'air donc plus tu améliore ton aéro (cadre,posture,roues 😉,...) et moins tu dépense d'énergie pour vaincre cette résistance. Il y a moult étude qui le démontre et tu peux le démontrer par toi même si tu as un capteur de puissance ou si tu as deux paires de roue à profil différent pour un même parcours. Moi j'ai un parcours d'une heure ou je suis entre 32 et 33 km/heure de moyenne, je vais me monter prochainement une paire en 45 mm en U je verrai bien si j'ai une différence de moyenne.

Heu, on se connait 😆 Pour faire court je roule beaucoup en groupe et seul, je monte des roues et je m'intéresse beaucoup au roue de vélo et j'aime bien échangé sur ce sujet. Il y a des personnes qui aime améliorer leur vélo (c'est mon cas) et d'autre qui s'en contrefiche (ce qui semble être ton cas) ou qui ne sont pas ouvert à un débat constructible. Il y a beaucoup d'étude (pas de discutions ou forum mais des études) qui parle de gain aéro, gain suivant la masse de la roue,... Je te propose un test pratique: sur une route plate roule à 30 km/heure sur une distance de 5 km, je t'invite à refaire le trajet identique mais à 45 km/h. Tu me dira si tu arrive à conserver cette vitesse.