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Mah LUDO

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Tout ce qui a été posté par Mah LUDO

  1. Bonjour à tous, Je faisais 40 km/jour pour aller est revenir du boulot et ce sans encombre depuis 12 mois. Puis j'ai du arrêter de bosser début avril: quelques jours à peine avant cette date, j'avais tout de même un petit craquement difficilement décelable coté droit et de temps en temps ma chaine descendait mal sur le petit plateau : le dérailleur se tendait à fond et la transmission se bloquait. Je me demandais ce qui se passait tout à coup mais ce n'était pas constant. ...... Puis 1 mois d'arrêt du vélo.... Je n'ai pas pensé regarder plus en profondeur, et aujourd'hui je fais une sortie. Même symptôme quant à la descente de la chaine du grand plateau, de plus je voyais que de plus en plus les plateaux tournaient voilés depuis mon "poste". J'étais au 40ème kilometre quand j'ai eu tout d'un coup l'impression de "pédaler dans la boue", puis blocage de la transmission. Verdict: 2 vis-cheminée sur les 4 que compte le pédalier sont sectionnées à ras, et une partie du petit plateau est déchiré. Evidemment, immobilisation immédiate . Je me questionne à ce sujet: est-ce bien normal que ces vis se soient sectionnées et que de tels dégâts se soient produits ? Ce vélo doit avoir environ 10 000 km à son actif, j'ai fait presque tous ses kilomètres avec mes trajets boulot. --Maintenant que j'y suis, est-ce possible de changer juste le petit plateau ou faut-il changer tout le pédalier ? --J'ai regardé 2 tutos, faut-il vraiment ces outils spécifiques ? Merci de vos conseils avisés. [Vélo: CANYON Endurace Shimano 105 -2017-]. https://zupimages.net/up/20/20/u2og.jpg https://zupimages.net/up/20/20/8tip.jpg https://zupimages.net/up/20/20/3i00.jpg https://zupimages.net/up/20/20/e0xj.jpg
  2. Merci de votre aide les gars. J'ai suivi la méthode de la vidéo, et ça s'est bien passé: pourtant j'en ai monté des chambres à air, je n'ai jamais eu ce problème.... Ma methode habituelle consiste(ait) à : -Montrer la chambre à air dégonflée dans le pneu. -Puis je couche la jante par terre (sur un chiffon) et je monte l'ensemble pneu/chambre à air sur la jante. -Je gonfle un peu. Je "tripote" le pneu et sa chambre à air pour bien placer l'ensemble. -Je poursuis doucement la montée en pression en faisant gaffe que la chambre à air ne passe pas sous les tringles. Sauf que là, avec cette chambre à air Continental, ça n'a pas marché. Problème résolu en tous cas !
  3. Ben c'est ce que j'ai tenté de faire justement, mais même valve rentrée, ça ne change rien. La chambre à air passe sous les tringles une fois la pression montant dans la chambre à air. Je vais suivre pas à pas la méthode de la video de Frederic ANDRIEUX. Jusque là j'avais toujours fait comme je fais habituellement et je n'ai jamais eu de problème de montage, y compris sur le bord de la route.
  4. Bonjour, J'ai acheté une chambre à air chez mon vélociste (700x25mm). Une fois montée et gonflée, au niveau de la valve le pneu ressort des gorges de la jante. Si je continuais, la chambre à air sortirait du pneu et éclaterait évidemment. Il y a un problème, car même après plusieurs démontage/remontages c'est pareil. J'ai gonflé légèrement la chambre à air démontée et suspendue: en effet, au niveau de la valve elle n'a pas du tout une forme normale..... Qu'en dites vous ? Les photos:
  5. On a un peu chacun notre méthode je crois... Je fais aussi comme toi , une gouttelette d'huile sur chaque rouleau. C'est long mais c'est bien fait. Pour le dégraissage, je n'achète pas de dégraissants de marques. ça me semble surfait et hors de prix. Je pense perso que c'est du marketing. je me contente d'essence pour bien dégraisser et dissoudre, frotter au chiffon et re-huiler. Peut-être n'est-ce pas la meilleure chose à faire . . . . ..
  6. Je ne change pas de braquet si souvent que cela: j'habite le Jura certes, mais pas le Haut-Jura. Je "surfe" le plus souvent entre le 7ème et le 10ème pignon sur le petit plateau (pour le plat et les cotes), puis même fourchette de développement mais sur le grand plateau pour les descentes. Je ne sais pas si ainsi on peut parler de "sollicitation constante"..... Je vais travailler avec tous les jours où il fait sec, je croise la chaine le moins possible, et relâche la pression au changement de vitesses. Ma foi....... Mais j'ai bien remarqué que quand l'indicateur dit "chaine usée" (+0,075mm), c'est au même moment que de temps à autre la chaine saute sur un pignon. Donc je vais faire comme tu préconises: changer de chaine prochainement pour une KMC 11SL, et...continuer de nettoyer l'ensemble toutes les semaines (brosse à dents + essence).
  7. Je ne sais pas comment vous faites pour faire autant de kilomètres avec une chaine... Je fais entre 160 et 200 km/semaine et je nettoie évidemment chaine, cassette et dérailleurs toutes les semaines. J'en suis à environ 4000 km et ma chaine est déjà hors cote avec l'indicateur d'usure.........
  8. Merci Thibaut. Cette vidéo-là et sa partie 2 ? Il en a des dizaines sur sa chaine youtube, le gars
  9. Salut à tous, Apres quelques essais, retour d'experience. J'ai essayé sa méthode, plusieurs fois [Méthode décrite en page 3 et relayée par Thibault Chevalier, dont le lien est supra]. C'est pas mal du tout. La chaine est impeccable, et on n'entend plus de craquement quand on la tord après nettoyage.. Mais... Grosso modo, sa méthode est basée sur un dégraissage-nettoyage impeccable, puis une lubrification de la chaine à la cire une fois remontée. Ce qui me "chagrine", c'est que cette méthode ne lubrifie pas du tout les axes de la chaine, qui pourtant sont les éléments les plus soumis à l'usure (contraintes en traction ET en cisaillement). Alors que la cire appliquée dans cette vidéo lubrifie extérieurement les maillons qui eux glissent un peu sur les dents et ne font que s'engrener..... Pas très logique. Personnellement, partant de sa méthode de nettoyage qui est vraiment très bonne, je fais ainsi: -Nettoyage de la chaine démontée à l'essence dans une boite hermétique (nettoyage-degraisssage). -Trempage dans un bain de gasoil dans une boite hermétique (finition du nettoyage et lubrification des parties les plus fines de la chaine). -Essuyage poussé de la chaine, au chiffon, pour qu'elle soit extérieurement sèche. -Remontage de la chaine -Lubrification de la chaine en mettant une petite goutte d'huile dans chaque articulation de la chaine. C'est long mais ça se fait bien. Resultat: après essuyage final, il n'y a quasiment pas d'excès d'huile. J'espère que la lubrification interne est meilleure. L'extérieur de la chaine s'encrasse tout de meme moins vite. Mais mon vélo roulant tous les jours . .. . . . ..
  10. JOYEUX NOEL à tous. Soyez bénis dans le nom du Seigneur.
  11. Pourquoi 10% ? L'article donné par le collègue au dessus, tiré de wikipedia, donne 3% pour une chaine avec tendeur, et 1,5% pour une chaine sans tendeur. L'article démontre bien que ce n'est pas le metal qui s'allonge, mais les rouleaux aux articulations qui s'usent.
  12. C'est d'autant plus vrai que le couple transmis est important : et c'est ce que je ne comprends pas quant à ceux qui ont évoqué les coureurs du TdF qui font la boucle avec la même chaine. Les mecs sont costauds, changent souvent de vitesses et ont des groupes très légers et donc très fins et pas faits pour durer , ils montent des cols etc... ça me laisse septique (sans odeurs non-plus). En tous cas chez moi en petite montagne (env.500m) ce qui est le plus flagrant c'est le passage sans transition d'un tirage très court pour monter les côtes , à très long pour les descendre : petit plateau/grand pignon et moyenne fréquence de rotation puis tout de suite après grand plateau/petit pignon et grande fréquence de rotation si on veut descendre à haute vitesse. J'imagine que dans ces conditions nos chaines s'en prennent plein la tronche......
  13. Salut . Je te remercie. Pour le moment je fais un dernier essai après avoir remplacé ma chaine. Si elle s'use à vitesse grand "v" et que je ne trouve pas de solutions hormis changer toute la transmission, je changerai de vélo pour un engin moi lourd et avec un meilleur groupe .
  14. Avouons quand même que les vélos très anciens à 1 ou 3 vitesses avaient des chaines quasi inusables.... Mes parents me disaient ne jamais changer les chaines de leurs vélos des années 40.....
  15. Michel t'es pas marrant : je roule en vélo à 95% de mes trajets, et puisque tu sembles aimer Citroen, sache que le peu de km que je fais en voiture c'est avec ma 2CV de 1984... Les bagnoles je les aime bien mais celles des années 70-90, pas les hideux déplaçoires en plastique modernes. J'arrête les vélocistes, c'est pas pareil. @Thierry: idem ! Sauf que le mien te parle comme un flic: sur un ton condescendant en mode "Mais M'sieur.....". Ils sont où les vrais passionnés qui ne cherchent pas à te manipuler pour te refiler de la camelote à chaque passage ?
  16. A vous lire tous ici, j'ai la désagréable impression que mes deux vélocistes locaux sont des marchands de pièces pas données du tout, marchands de conseils qui visent à vendre en dénigrant ce qu'on possede déjà pour vendre LEUR matos issu de LEURS conseils...... Et après on nous dit de faire fonctionner les commerces locaux au bénéfice d'Amazon: on ne m'y reprendra plus. Entre une même chaine payée 15€ sur Amazon et 28€ chez mon vélociste-embrouiller-marchand, je vais revenir chez Amazon sans scrupule. Je ne fais plus de social avec les escrocs.
  17. Moi je veux bien te croire Michel, mais le problème c'est que prendre le risque d'aller au delà, c'est aussi prendre le risque de foutre en l'air la roue-libre/cassette.... Sur du matériel "à pas cher" c'est pas bien grave mais sur du Shimano 105 et au-delà........... Ca m'est arrivé sur mon Vélotaf : j'ai rien vérifié coté chaine, je roulais jusqu'à un moment où en côte la chaine sautait des dents. Et là pour du coup le coté "+0,10mm" de mon gabarit VAR passait, a donc chaine complètement HS et roue-libre à changer en même temps. @ Franck et Pierre-Yves : j'ai jamais essayé de re-démonter mes chaines avec l'attache rapide perso.. Je pensais qu'il fallait la pince, que ces soit sur mon VTT (3x10V), vélo de route (2x11V) ou mon Velotaf (3x7V). Je suis étonné que ça puisse se ré-enlever à la main...
  18. Ben tu vois Michel je sui d'accord avec toi :tout comme les 100€ et ce qu'ils représentent pour toi. J'ai changé ma chaine hier soir, et avec mon outils j'ai testé la chaine neuve: sur aucun groupe de maillons pris entre les deux "pattes " de l'outil, le gabarit "+0,075mm" ne passe, alors que sur l'ancienne qui n'avait pourtant que qques centaines de kilometres, si (mais bon là il y avait un problème ailleurs que la chaine elle-même). Quant à la tolérance de fabrication de ces outils, finalement pas tant que ça: les 0,075mm d'allongement, ils me semblent que c'est "par maillon" (?). Donc si l'outil mesure entre 4 maillons (je ne sais plus précisément) cette usure limite, ça induit 0,3 mm allongement total, soit 300 µm. Ca ne me parait pas très compliqué de fabriquer des outils usinés disons pour une précision de +/- 10% soit 30 µm... Oui je connais l'attache-rapide, mais il faut une pince pour l'enlever, et perso j'en n'ai pas....
  19. @Thibault : j'ai regardé toute la video: le mec est très carré avec ses méthodes. J'approuve, perso... Cette méthode ressemble beaucoup à celle d'Eric. :) Traduite en Francais, ça donne ça: (à 8'29" et >) 1) Démontage de la chaine 2) La mettre dans une boite hermétique avec du pétrole dedans, et la secouer 20" durant. 3) Laisser reposer 10' 4) Secouer à nouveau 20" 5) Remonter la chaine et la dégraisser (l'alcool semble aussi être possible) 6) Laisser comme ça 5' 7) Rincer la chaine à l'eau. Sauf qu'il faut démonter la chaine à chaque fois. Je suis juste pas sûr que les axes aiment beaucoup ça sur une durée de vie en milliers de km ........
  20. @Thivbaut Chevalier : très intéressant ce que tu écris là.... Cela dit, ça implique de démonter la chaine au dérive-chaine, donc si on fait ça a chaque fois, elle va être vite abîmée non ? OK: donc que penses-tu de mettre la chaine démontée dans une boite fermée avec de l'essence ? (qui est un dégraissant ). Pour le bain d'alcool, qui sert à rincer le solvant préalablement appliqué : quel alcool utiliser ? (alcool à brûler ?) Pour l'huile: comme tu l'écris justement, les rouleaux extérieurs n'ont guère besoin d'être lubrifiés: dans ce cas, de l'huile moteur relativement fluide ferait-elle l'affaire ? Je dis huile moteur, car c'est une huile qui résiste fortement aux contraintes de cisaillement. 1) Trempage dans l'essence à plusieurs reprises jusqu'à ce que le bain soit propre, 2) Rinçage à l'alcool à bruler, 3) Application d'huile moteur neuve, égouttage, et essuyage. Non ?
  21. Oui, un truc qu'il vend, un nettoyant à 15€.... C'est pour ça que j'ai pas cédé, on ne peut pas être haute et partie ; j'ai juste changé de chaine pour sa SRAM (PC 830), et voir si elle va durer plus longtemps que la KMC. J'ai aussi nettoyé à fond les plateaux, les roulettes , et la roue-libre. J'ai légèrement lubrifié la chaine neuve. Que faire de mieux ? SI ça ne dure toujours pas, basta, je changerai de bicloune ! 😆 J'ai été très entoné que KMC soit de la *** (selon lui..), mais bon vu qu'elle n'a duré qques centaines de km à peine .....😕
  22. Quelques nouvelles : j'ai croisé mon vélociste auquel j'ai fait part du problème. Selon lui les chaines KMC c'est de la ***, il faut du SRAM. Toujours selon lui, le nettoyage au gasoil c'est "has been", et comme ça laisse la chaine grasse, les poussières se collent aux maillons ce qui accélère leur usure. J'ai rétorqué que je la nettoyais comme ça, et qu'à la fin je la séchais bien au chiffon, mais que nenni il est contre. Quant aux chaines, 6-7-8 vitesses "ce sont les mêmes, c'est à partir de 9 et plus qu'elles sont différentes". Voilà. Vous avez le droit de d'écrire votre avis à ce sujet ! ;)
  23. Ca m'intéresse ce que tu dis là Thierry: c'est vrai que j'ai le réflexe VPC car j'ai déjà deux Canyon et j'en suis content (1 VTT + 1 route) mais je suis las de faire des frais dans des vélos "type Décathlon" que je récupère et "retape".... Si je refais celui que j'ai et que je veuille mettre "du bon" coté matos, c'est au bas-mot 100€ pour pédalier/chaine/ruoue-libre neufs. C'est plus que le prix du vélo lui-même. J'ai fait le tour du boncoin, et y'a pas grand chose à 50 km alentours à part des vélos de gosses, de femmes ou des VTC low cost rincés/ou trop petits . A défaut d'opter pour un neuf, dans l'idéale je voudrais trouver un BMC , un Roadlite, ou un Canondale à ma taille qui ait 5-6 ans, bien entretenu sur lequel je ferais chaine/roue-libre neufs et zou. Edit: si qqn a un modele à me conseiller, je suis preneur, en neuf ou occaz' d'ailleurs ! ;)
  24. Je viens de regarder le Commuter de chez Canyon. Bof :( Ton idee me plait bien en partant d'un vélo de route d'occasion , mais je dois être sur comme tu le dis de pouvoir mettre des pneus en 28 ou 30 mm, plus au moins des garde boues.... Concernant le porte bagages, je ne vais pas y mettre lourd dessus .
  25. D'autant que dans ma démarche, je souhaite aussi porte bagage + pare-boues... lol Oui mais toi tu avais un groupe 105 sous le coude ! Pas moi ;) Je ne sais pas si j'aurais ton imagination pour faire un vélo DIY comme tu as fait...... Mais pour 500€, là ça me laisse bouche bée. J'aime assez bien ce groupe 105 sur un cadre alu perso, ça donne un vélo apparemment fiable solide et pas bien cher à entretenir coté composants d'usure. Le BMC Alpenchallenge est tout en Tiagra, pour 11,2kg.... :( Pour le même prix, Canyon propose un groupe en 105 et moins lourd (au moins sur le papier!).
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