Arnaud BOURCIER

Oui on est d'accord sur la conclusion mais c'est toi qui écris par exemple : "seules quelques portions comme Dilogne-Visse nécessitent le 28 (lacets serrés pour franchir la chute d'eau), on finit tranquille en 34-25.". Il ne faut pas dire "on" mais "je" dans ce cas-là car ce n'est que ton jugement 😉

Présent aussi quand ça parle petits braquets !! Surtout que ce ne sont pas forcément ceux qui ont les plus petits braquets qui montent le moins vite dans les cols... Si je devais compter le nombre de cyclos avec un 34/28 que j'ai doublé avec mon 34/34 💋 Donc oui le choix du braquet est très personnel et ce n'est pas aux autres de choisir pour soi. 😉

A priori c'est compatible mais très moche car la forme du plateau ne collera pas avec celle du pédalier.

Exactement mais ce n'est pas pour rien que Dacia est la marque largement la plus vendue en France 😉

Franchement pendant 11 ans avec un Ultegra 6600 et maintenant un 105 R7000, je n'ai jamais eu le moindre problème de déréglage ou déraillement. Il n'y a qu'avec un changement de cassette qu'il faut parfois retoucher les réglages mais un DI2 aura le même problème d'apprentissage non ? Et en terme de fluidité de passage, je suis impressionné par le 105 R7000 : changement rapide et précis, effort au levier très faible. Donc chacun est évidemment libre de se faire plaisir en s'offrant du "luxe" mais le mécanique fait parfaitement le boulot pour beaucoup moins cher.

Je n'ai pas dit que je l'avais acheté sur ce site, c'était juste pour montrer le produit 😇

J'ai ce modèle 1.5ch / 8 bar / 6L : https://www.amazon.fr/Mecafer-425528-Compresseur-New-vento/dp/B006ZUT31G Je n'ai aucun problème pour claquer mes pneus tubeless grâce au réservoir de 6L. Je m'en sers aussi pour gonfler les pneus de voiture ou en mode soufflette. Tu peux l'utiliser sans problème en continu et la pression se stabilise alors vers 4 bar avec le compresseur qui se déclenche à intervalle assez rapproché.

Bonjour, J'ai des DT Swiss PR1400 en 21mm et j'en suis totalement satisfait : aucune trace d'usure des pistes de freinage et pas de rayon desserré. Par contre, je n'ai pas beaucoup roulé avec (<6000 km en 18 mois) et je suis un utilisateur peu sévère (<65kg et quasi aucune sortie sous la pluie).

Le kit mèche prend très peu de place et ne pèse rien. J'ai en plus une chambre à air et des rustines au cas où !! Je n'ai jamais crevé non plus mais j'ai entendu ici tellement de mauvaises aventures que je préfère prendre toutes les précautions possibles 😃

L'intérêt que je vois au kit mèche, c'est qu'il ne nécessite pas de démonter le pneu au bord de la route. Je note ta solution pour faire une réparation propre une fois rentré à la maison 😄

J'ai celui-là: https://www.probikeshop.fr/kit-reparation-tubeless-notubes-dart-tool/182979.html Je ne sais plus qui sur le forum l'avait conseillé mais je ne l'ai pas encore testé.

Autre retour d'expérience sur le tubeless... J'ai le problème inverse avec l'écrou de valve qui a tendance à se desserrer tout seul et je le vérifie à chaque fois que je gonfle mes pneus pour me rassurer. Avec des GP5000 TL montés sur des DT Swiss PR1400, en cas de pneu à plat, il sort tout seul de la jante donc pas de risque au démontage. Par contre, j'emporte une cartouche de CO2 au cas où j'aurais besoin de le faire claquer si crevaison en cours de sortie. J'ai aussi un kit mèche pour réparer les grosses crevaisons et éviter de devoir mettre une chambre à air pour rentrer. Après 18 mois d'utilisation et 5000 km, je n'ai pas crevé (pourvu que ça dure) et je suis vraiment impressionné par le confort apporté. Le tubeless filtre à merveille les irrégularités de la route alors que je gonfle tout de même à 6 bar pour 65 kg (pneu en 25).

Je pèse 5 kg de moins que toi et je gonfle mes tubeless 25mm à 6-6.5 bar. A toi d'ajuster à la baisse si tu préfères avoir plus de confort et un peu moins de rendement.

Je me suis trompé, j'utilise la même marque que le tien même si ce n'est pas le même modèle : https://www.ultimebike.com/outil-park-tool-pour-verifier-l-usure-de-la-chaine-cc-32.html Concernant les préconisation de remplacement, c'est surtout très général et bon pour le commerce. Si un cycliste lourd et puissant use sa chaine en 4000km, ça semble logique que je puisse en faire beaucoup plus vu mon gabarit et ma modeste puissance. C'est comme les chaussures de running qu'il est recommandé de changer au bout de 800-1000km. Selon les modèles, je fais entre 1000km quand le mesh se déchire de partout et 2000km quand il résiste mieux. Là encore, je suis léger donc l'amorti dure plus longtemps que pour un coureur plus lourd. Je précise aussi que j'atteignais ce kilométrage avec une chaine 10V (triple plateau). Je viens de vérifier avec ma chaine 11V qui a 5000km et l'allongement est < 0.05mm pour l'instant.

Avec Franck, on semble utiliser le même critère => allongement de 0.075mm par maillon. Avec son usage, il change sa chaine entre 1000 et 3000km. Avec le mien, c'est entre 10000 et 12000km. Je précise aussi que je ne roule quasiment jamais sous la pluie ou sur route mouillée. Je ne sais pas si j'aurais atteint 40000km avec ma cassette mais j'ai atteint les 30000 au moment où j'ai vendu le vélo et la cassette pouvait encore durer. J'espère continuer à t'étonner 😛

Le freinage dépend du terrain mais pas seulement. Même en plaine et pour un même parcours, selon le type de conduite, l'usure peut varier facilement d'un rapport x2 entre une conduite dynamique ou calme. L'usure de la chaine dépend aussi de l'usage au sens large : sorties par temps pluvieux ou pas, cycliste léger ou lourd, croisement de chaine ou pas, sortie au train ou grosses accélérations... Mon outil est le VAR avec usure à 0.05 ou 0.075mm. Si je changeais de chaine trop tard, je ne pense pas que j'aurais pu mettre une 3ème chaine neuve avec la cassette d'origine sans aucun souci de saut de dent ou autre. Je suis dans la catégorie des cyclistes légers, peu puissants et évitant les croisements de chaine, ceci expliquant cela

Tout dépend de l'usage. Je change ma chaine vers 10000-12000 km quand l'outil de mesure d'usure me l'indique. Ca ne m'a pas empêché de garder la même cassette pendant 25000 km et elle semblait encore en bon état mais j'ai vendu le vélo... C'est comme les plaquettes de frein pour les voitures. Certains ont besoin d'en changer tous les 30000km, d'autres peuvent dépasser 80000km (c'est mon cas).

Salut, J'utilise une cassette Miche Primato Light 11V 12-29 avec un groupe Shimano 105. Pendant les 1000 1er km, ça grattait légèrement sur les 2 derniers pignons (26 et 29) mais les changements de vitesse étaient fluides. Depuis, tout est parfaitement ok avec un ensemble K7 + chaine qui a 6000 km. A noter que j'ai eu des difficultés pour monter la K7 sur un CRL de roue DT Swiss car la K7 était un peu large et l'écrou de serrage ne prenait que sur très peu de filet. Cf. certains avis ici : https://www.probikeshop.fr/cassette-miche-light-shimano-11v/107053.html

Il y a sûrement autant de cyclos qui aiment se tirer la bourre que ceux qui cherchent juste à rouler pour le plaisir. Chaque type de cyclo choisira un équipement adapté à sa pratique. Les "très" petits braquets sont effectivement nécessaires pour des cyclos aux performances modestes ou qui cherchent de fortes pentes. Beaucoup (toi ?) considèrent le 34/34 comme un braquet ridicule. Et pourtant malgré mon poids modeste, j'utilise ce braquet en montagne quand la pente dépasse 9-10%, ce qui ne m'empêche pas de monter à 800-900m/h sur une sortie avec 2000m de D+. C'est une performance certes modeste mais pourtant plus rapide que la moyenne des cyclos. Donc dire qu'on monte aux arbres avec un 34/28 ou 34/32 n'est pas très judicieux selon le cyclo auquel on s'adresse.

La logique de beaucoup de cyclos n'est pas la performance mais le plaisir. Donc ils ne veulent pas spécialement changer leurs habitudes en dehors du vélo mais juste ne pas trop galérer. Des petits braquets sont une très bonne alternative en montagne. En tout cas, je ne vois pas en quoi ce serait plus dérangeant qu'utiliser une assistance électrique. Ce n'est pas avec un moteur électrique qu'on va travailler sa force 😇

Je confirme qu'il faut aussi une entretoise pour monter une cassette 11-34 CS-R7000. J'avais oublié de la mettre le 1er coup et même en serrant à fond l'écrou, il y avait encore du jeu.

Je n'ai parcouru que 5000 km pour l'instant mais il n'y a aucune trace de voile. Je précise que je suis plutôt léger et peu puissant donc je ne suis pas très sévère avec mes roues. Le montage des GP5000 est compliqué (j'en ai bavé avec des démonte-pneus pas assez rigides) mais je me suis maintenant équipé d'une pince BBB comme recommandé par Christian il me semble. Par contre, je n'ai pas encore testé 😳

Roues DT Swiss PR1400 avec pneu Conti GP5000.

"En principe, tu ne les montes qu'une seule fois, et si tu les prends chez ton marchand, il te le fait. " Ca dépend sûrement du couplage entre jante et pneu mais dans mon cas, quand je dégonfle complètement le pneu pour remettre du préventif par la valve, je suis bon pour reclaquer le pneu sur la jante. Mais ce n'est à faire que tous les 6 mois d'après mon expérience. J'ai aussi une perte de pression de 1 à 2 bar par semaine qui m'oblige à vérifier régulièrement la pression avant chaque sortie mais rien d'insurmontable par rapport au confort apporté par le tubeless.

Shimano préconise de respecter les combinaisons 53/39, 52/36 ou 50/34 pour un changement de plateau optimal et notamment éviter que la chaine ne se coince entre les deux plateaux. Peut-être que certains n'ont pas respecté cette combinaison et qu'ils peuvent te faire un retour plus précis.