CHRISTIAN Ferland

La méthode 3 est tirée en fait de la méthode 1 (mais une version un peu plus approximative car la chaine ne parcourt pas 2 lignes droites mais 2 diagonales entre les sommets plateau/pignon si je peux m'exprimer ainsi). elle calcule les deux aller-retour de la chaine (axe roue/axe pédalier) que fait la chaine à l'entrée et sortie du grand pignon et du grand plateau d'où sa mesure (centre axe pédalier/centre axe roue) x 2. ensuite elle calcule le nombre de maillons (complets) que fait la chaine en contact avec le grand plateau (1/2 grand plateau) donc dans l'exemple 52/2 mais par contre la distance entre deux dents équivaut à 1/2 maillon complet donc (52/2)/2 soit 52/4. la même chose avec le grand pignon. et il ajoute le maillon supplémentaire. donc quand on connait la distance axe/axe de notre vélo (la mesure de la base de notre vélo qui ne change jamais) avec cette méthode le calcul de la longueur de la chaine devient très rapide. personnellement j'utilise la méthode que décrivait Christian Bertherlet mais on en apprend toujours.

Pour ajouter au débat voici la doc de shimano: Ils prennent la méthode classique (indiqué par C. Berthelet) pour des pignons 27 et moins et la méthode grand plateau/grand pignon + 2 maillons pour pignons 28 et plus. https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-CN0001-05-FRE.pdf Et de Campagnolo: Campa lui y va de la méthode petit plateau/petit pignon et chaîne à 1 cm du galet au-dessus d'elle. https://www.campagnolo.com/media/files/035_35_Manuel_technique_chaîne_10_vitesses_campagnolo_REV00_09_16.pdf Une chose est certaine c'est que son velociste l'a coupé beaucoup trop longue.

je ne sais pas pour l'Etap mais pour shimano c'est petit plateau et 2 plus petits pignons sur certains di2 mais pas tous.

le roadlink ne fait pas plus que d'éloigner le dérailleur des pignons (au cas où la vis B d'écartement du galet haut n'y parviendrait pas) mais il ne règle pas le problème de la capacité du dérailleur chape courte à maintenir une tension ou donner assez de chaine pour tout l'éventail plateaux/cassette. Le problème il me semble reste donc de ne pas trop croiser grand plateau/grands pignons au risque de tout emporter. Mettre un 50/34 ou 52/36 (16 dents) et 12/32 ou 11/32 (pire) reste toujours possible mais pour une utilisation occasionnelle (voyage en haute montagne) mais pour son vélo habituel il y aura toujours un risque, surtout avec les dérailleurs électriques (qui y vont en force). enfin je crois.

Pour éclairer (un peu) le sujet. En anglais. https://elitesrl.zendesk.com/hc/en-us/articles/360001046434-Speed-value-configuration-with-MyETraining-and-Not-Elite-app

Encore une fois si le Elite demande une circonférence de roue c'est pour être compatible avec votre velo (même si c'est une transmission directe) il veut donner les sensations compatibles avec votre vélo. Pour ce qui est du Garmin il s'auto calibre (si on le veut bien) et se donne de oui une circonférence de roue sur lesquels faire son calcul.

Oui mais imaginez que vous y installiez un VTT, un vélo en 650, etc. Le trainer doit le savoir pour faire correspondre une distance adéquate à un tour de roue.

Si vous avez les modes synchro-shift la batterie est du bon modèle. Sinon pour parler avec votre cyclometre et téléphone ça prend le d-fly oui.

par identifiant voulez-vous dire le mot de passe (Passkey) à la connexion avec le bluetooth avec e-tube? si oui c'est la plupart du temps (à moins que vous ne l'ayez vous même changé) 000000 ou 111111 sinon on peut faire le reset avec e-tube connecté sur le SM-PCE1 (hardware) connecté sur un pc

il n'est ni ant+, ni bluetooth, probablement un modèle analogique puisque VDO a sorti le m6.1 digital. peut être est-il compatible avec les compteurs polar de modèle analogique si ceux-çi sont encore commercialisés?

Puisque que vous avez choisi le di2 assurez-vous que le vélo vient avec la nouvelle batterie bt- dn110 pour être sûr que vous aurez les 3 modes ( Manuel, semi-synchro et synchro shift). Ensuite si jamais un jour vous achetez un Garmin il va vous falloir le d-fly pour qu’ils communiquent ensemble mais ce n’est pas très dispendieux si on cherche sur le net.

par hasard peut être 1234 est-il sa valeur de calibration. j'ai un 4iiii et ça tourne souvent autour de 1090 dans mon cas. sinon quand ça ne fonctionne pas pour x raisons (manivelles pas verticales, pédalier a bougé) il ne calibrera pas et donnera une erreur ce qui ne semble pas votre cas. la calibration n'est pas essentielle mais les données de lecture seront plus exactes si vous avez calibré avant (très dépendant de la température)

le plus important est un cadre qui nous convient bien (confort, positionnement), les roues on peut les changer plus tard et garder celles d'origine pour l'hiver. un groupe est déjà plus difficile à changer (dans le sens de plus cher) et bien que le di2 ne soit pas primordial moi qui aies les deux je ne me verrais pas acheter un nouveau vélo sans rechoisir ce groupe. il ajoute beaucoup de choses (bien que le mécanique fonctionne à merveille): il ajuste seul le dérailleur avant(trim), très vite pour passer les vitesses (mains gelées ou pas) , ne se désajuste jamais, avec le demi-synchro shift il ajoute pour moi un confort supplémentaire, on peut lui ajouter des changements de vitesse ailleurs (dans mon cas en haut du guidon), il peut se connecter sur notre cyclometre Garmin (ou autres), il donne environ 2500 kms avant recharge donc on a pas à trop s'inquiéter et si jamais le groupe évolue on peut au moins garder manettes, câblerie et batterie. c'est un choix personnel mais quand je lis que ça n'apporte rien ce n'est pas mon opinion assurément.

Je suis d’accord. Si la chaîne ne touche pas aux fourchettes du derailleur avant le problème ne peut venir que de l’arrière. Probablement l’intérieur de la chaîne qui touche l’extérieur des pignons(ou les rampes de montée) quand elle est croisée un peu. Il faut y aller par touches successives sur le dérailleur arrière.

Oui ça élimine peut être le bruit mais ça facilite le jeu aussi entre les pièces et ça va finalement empirer les choses. Pour une sortie spéciale oui mais c’est le genre de choses qu’on a aucun intérêt à reporter.

Oui on clique sur le x (ne pas rejoindre le début du parcours) quand on sait où on est et qu’on veut rejoindre la portion du parcours la plus près de nous et en croisant le parcours le gps dira parcours détecté et le suivra. Il arrive par contre qu’on ne sait pas toujours exactement où on est par rapport au parcours (parcours téléchargé)et là la fonction allez au début est pratique.

Un vélo qui ressemble (très bonnes critiques aussi) au Open UP est le Ibis Hakka Mx. même forme, les bases à peu près identiques, le poids du cadre aussi (1000 gr) entre le Open UP et le UPPER.

Bon point Franck. suite géométrique. fonctions exponentielles. bonnes vacances.

c'est plutôt une suite de nombre exponentielle dans votre cas 3 Exp(n) ou n est un entier plus grand ou égal à zéro (1,3,9,27,81,... 3 Exp(n)). une suite géométrique est plus du genre u(n+1)= r x u(n) avec un u0 au départ.

le problème vient peut être de là. il faut chercher le capteur cadence et non vitesse/cadence qui sont différents de cadence seule.

Shimano 6600 câble dérailleur sur les côtés. Shimano 6700 câbles sous guideline. shimano 6500 9 vitesses. effectivement de plus en plus difficile à trouver comme souvent avec shimano il faut aller dans l’usagé après 10 ans.

Lire le manuel aiderait. page 32 ou dans ce coin là. https://static.garmincdn.com/pumac/Edge500_FRManueldutilisation.pdf

En supposant que le dérailleur est dans la même position (patte de dérailleur n’a pas bougée depuis l’ancien réglage) le réglage des butées ne devraient pas être à refaire (pas de raison que cela bouge-en théorie). On dévisse la bague qui reçoit le câble (anti-horaire) si le passage vers les gros pignons est hésitant et le contraire (sens horaire) si la descente vers les petits pignons est lente. Y aller par quart de tour est un bon début.

oui il y a des rondelles (pas toujours mais quelques fois pour ajouter du jeu entre le cône et le roulement, c'est un "shim" très mince), il y en a sous le cône de mon Lapierre sinon le bas du cône touche mon cadre. si j'avais à défaire mon jeu de direction je prendrais une photo et vous montrerais la pièce.

Il faut bien que les vélocistes aient du boulot mais faire sa mécanique (dans le domaine du possible et des outils qu'on a) nous aide à bien comprendre son fonctionnement. La direction est une partie très solide du vélo et il n'y a pas beaucoup de risque de la vérifier ou de changer les roulements mais il faut être méthodique. quand on défait mettre toutes les pièces démontées dans le bon ordre (ou prendre des photos), il y a souvent des rondelles très minces qui vont sous la coupelle qui tient le roulement du haut en place et qui sont très importantes. au remontage après avoir mis toutes les rondelles sous (et sur la potence s'il y a lieu) s'assurer que l'expandeur est bien au niveau de la potence en profondeur (très important) et ensuite on serre le capot sur la potence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu dans la direction (on vérifie quand on applique le frein avant et qu'on bouge d'avant/arrière le vélo qu'il n'y ait pas de jeu ni de bruit) et quand il n'y a plus de jeu on vérifie la liberté de la rotation de la fourche, si c'est trop dur c'est que probablement on a trop serré le capot (et on va marquer très rapidement les roulements et la conduite du vélo va être affectée) ou qu'il manque une rondelle d'espacement sous la coupelle qui tient le roulement du haut et celle-çi frotte sur le cadre mais il n'y a pas de raison si elle était là auparavant. ensuite quand tout est beau on vérifie l'alignement du guidon et de la roue et on serre au couple (et c'est la qu'il y a risque de craquer la potence) l'idée est de s'acheter une petite clé au couple préconisé pour la potence qui dérape au couple vraiment pas chère et qui va nous servir dans le futur et on serre en alternance entre les deux vis de la potence jusqu'au couple. bon ça semble compliqué mais ça ne l'est pas vraiment et quand on l'a fait une fois ensuite c'est facile.