CHRISTIAN Ferland

J’ai un support de marque Garmin sur mon mulet pour un 820 mais de design où le Garmin arrive sur le devant du guidon mais au-dessus contrairement à certains supports où le Garmin est dans le même axe horizontal que le guidon. Il mesure 10.5 cm hors tout comme vous dites, s’il était dans l’axe du guidon je n’aurais pas accès aux boutons à l’arrière du 820 (lap, start/stop).

Les supports avec élastiques sont très fiables mais vont directement sur le guidon ou la potence et ce n’est pas toujours ce qu’on veut. pour ne pas les nommer les k-edge en font pour (3xx, 5xx, 8xx) qui sont plus courts et prévus pour ces séries de Garmin. Sinon pour les séries (10xx) il faut acheter le modèle Xl des supports, ils sont chers mais ils sont bons. le bracelet est une sécurité au cas où le support ou la fixation (ailette du Garmin) lâcherait retenant l’appareil au guidon.

Ce n'est pas vraiment "downgrader" de mettre une cassette Ultegra seulement un peu plus de poids pour remplacer les pignons en titane mais plus durable avec la même souplesse sur les changements de pignons mais pour le tiers du prix. on ne parle pas de 105 ou de tiagra qui n'ont pas la même finition de précision tout en étant de bons groupes.

Un groupe Dura Ace coûte cher à l’achat après on met ce qu’on veut comme cassettes, câbles, gaines et même le petit plateau peut provenir de l’Ultegra. Si on a un bon prix au départ ça peut valoir la peine après côté fonctionnement pas vraiment de différence.

bonjour. shimano fait un 48-31 ce qui n'est pas loin du pédalier qui vous rendrait heureux mais il est prévu pour les gravel et il peut s'accommoder de prendre un écart plus grand (17 dents) donc il a une ligne de chaine différente (+2.5 mm). on ne peut en vouloir à Shimano de faire des groupes qui répondent aux nouvelles façons de faire du vélo (gravel) et même le vélo de route ne se fait plus comme avant avec des développements beaucoup plus étendus et cela donne des cassettes comme 11-28, 11-30, 11-32 et dans le gravel 11-34 sinon plus. Evidement si on monte des murs il faut s'attendre à descendre des murs aussi et si on a un petit plateau de 31 alors le grand sera aussi plus petit et alors dans les descentes si on veut pédaler on devra avoir un pignon de 11 ou au pire de 12. par chez moi c'est assez plat (pas de col) et je suis en mid (52-36)-12-25 ou 12-28 mais par chez vous c'est pas mal différent pour y avoir été pédaler quelquefois.

presque tous les fabricants qui ont commercialisé ce genre de cadre sont revenus au frein sur les haubans principalement parce que ça n'apporte rien ou pas grand chose mais c'est salissant (roue d'en avantet arrière qui projettent) et fastidieux à régler entre autres choses. Malheureusement parce que souvent ce sont de beaux cadres.

si vous lisez l'anglais une courte recommandation pour un cycliste ayant le même problème. Lennard Zinn est une mine de renseignement pour certain problème. comme le regretté Sheldon Brown qui a monté un site d'information technique (un des premiers). https://www.velonews.com/2010/11/technical-faq/technical-faq-with-lennard-zinn-chain-suck-wide-range-and-when-to-seal_149075

N'oubliez pas d'acheter un bout de câble di2 (très court) car le module wu111 se connecte en série sur un des câbles di2 n'importe où dans le parcours de ceux-çi. dans votre cas un bon emplacement serait tout juste à la sortie de votre module de contrôle en bout de guidon (avec le câble court que vous viendriez d'acheter). les ajustements des dérailleurs se font en partie de façon mécanique (butées dérailleur arrière et vis d'ajustement d'éloignement du galet supérieur et butée grand plateau) et électronique pour centrer les galets sur les pignons et pour la butée petit plateau sur votre modèle de di2. voir les instructions dans le manuel du vendeur environ page 150. https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-R9150-07-FRE.pdf ps je suis au Québec avec six heures de différences avec vous :)

Vous devriez être capable de connecter le di2 avec votre pc juste avec le chargeur de batterie et le logiciel E-TUBE. le module wu111 est pour se connecter au téléphone via Bluetooth et aussi à votre Garmin via ant+ (ou autres gps) pour recevoir les donnés du Di2. les différents modes de changement de vitesses dépendent de la pile (2e génération) mais en 9150 ça devrait être la bonne version. pour y aller manuellement sur votre boîtier di2 (dans votre cas en bout de cintre): une pression longue 1 sec ou 1 1/2 sur le bouton (et on relâche sinon on passe en mode ajustement dérailleur arrière). Les lumières clignotent et il passe en recherche de Bluetooth mais encore faut-il le module wu111 ou wu101 et on appaire avec l’application E-TUBE sur notre téléphone. une pression longue (environ trois-quatre seconde) et la led s’allume et on passe en mode ajustement du derailleur arrière, une autre pression longue nous en fait sortir, deux pressions très courtes et la led va clignoter une, deux ou trois fois pour indiquer les modes de changements de vitesses Manuel(1), semi-synchroshift(2), ou synchroshift(3). Il suffit de presser plusieurs fois pour tourner en séquence.

Je mets du Stan et après 3 mois environ (4 maxi) Il ne colmate plus vraiment (les étés sont assez chaud dernièrement au Québec). Par contre comme dit plus haut ce ne sera pas salissant de poser un tube si vous crevez ;). Tout dépend du produit utilisé mais pour le Stan c’est dans ces eaux là. Je vais essayer Orange la prochaine fois mais une fois par année je démonte tout et nettoie pneus et jantes surtout.

Certain n’aime pas panacher les groupes mais ceci dit l’ultegra se fait en gs permettant 34 selon shimano ce qui veut dire peut être 36 en forçant. Le dura ace 9100 permet 30 dents et probablement 32 dents sans trop de problèmes.

Pour ceux qui ont un tacx neo ou neo 2, avez-vous expérimenté le glissement virtuel dans les forts pourcentage quand vous changez de cadence ou dans certains sprints la manivelle glisse comme le ferait un pneu sur un rouleau qui déraperait brièvement. Le neo 2T a ce problème résolu mais vendu 180 euros($250 can.) de plus. J’aimerais savoir si cela arrive souvent ou seulement exceptionnellement. Merci à ceux qui ont une réponse .

je roule depuis plusieurs années en IRC Pro Light (après le Fusion 3), la version ... light d'IRC sur des Dura Ace C24 Tubeless. bien que plus fragile ils me donnent plus ou moins 5,000 kms si je les alterne pendant l'été et les routes par chez moi (Québec) ne sont pas particulièrement des billards. prévu plus pour le sec je n'ai jamais eu de problèmes particuliers sous la pluie il faut avouer que par chez moi les cols sont inexistants (malheureusement) donc pas de longues descentes sous la pluie ou ça pourrait être hasardeux. sur 7-8 ans en tubeless il m'est arrivé deux fois de devoir mettre un tube soit une fois sur une coupure au flanc qui ne retenait plus le liquide préventif mais qui m'a permis de bien sentir que quelque chose se passait et m'a laissé le temps de m'arrêter et une autre fois sur la semelle du pneu non scellé parce que je n'avais pas ajouté de liquide préventif pendant l'été et que celui-ci avait séché (ma faute quoi!). contrairement à ce qu'y est dit dans l'article les deux fois ou j'ai du démonter le pneu pour mettre un tube je n'ai pas eu de problème particulier à remonter les pneus, les flancs du pneu étant quand même moins dur que lors du premier montage. je pense toujours que le tubeless n'est pas pour tout le monde (cela mérite plus d'efforts pour la pose et l'entretien), j'y mets une heure ou deux chaque printemps pour démonter, nettoyer, remonter mais cela fait ça ajoute une bonne dose de sécurité et de paix d'esprit et accessoirement quelques crevaisons (lentes ou pas) bloquées par le scellant et peut être même sans que je ne m'en aperçoive.

Pas toutes les roues qui peuvent le recevoir mais les fulcrum/Campagnolo si mais en achetant un corps de roue libre compatible comme ici par exemple. https://glorycycles.com/fulcrum-campagnolo-xdr-road-freewheel/

Il tourne les coins rond dans ce vidéo probablement pour ne pas décourager les gens d’acheter ses piles. L’écran est collé et il faut le chauffer légèrement pour le retirer et il faut sceller au remontage. Pas infaisable mais plus compliqué. Les 800, 810 se démontait grâce à des vis mais là ce n’est pas le cas. par chez moi Garmin nous l’échange contre un remis à neuf pour le tiers du prix environ c’est pas mal plus sûr.

Son canyon est supposé être 89.5 ou 92 mm de large en 41. voici les instructions du token pour ce modèle. https://www.tokenproducts.com/images/BB841T/TF24_Manual.pdf vaut mieux contre vérifier mais bon ça semble correct.

Sa boite est usée oui de quel ordre on ne le sait pas peut être un simple jeu agaçant qui fait que ça craque sans arrêt. deux pièces solidaire et vissées règleraient peut être son problème (et peut être pas). personnellement au vu du prix des pièces à acheter je l'essaierais et au pire il perd quelques euros mais si ça marche il gagne un cadre qu'il croyait perdu. si les pièces s'assoient bien en les vissant (un test et un essai sur route le lui dira) il pourrait même songer à défaire et mettre de l'époxy pour rendre les choses permanentes avant de ré-assembler.

Les chances de trouver votre bonheur se trouve ici. https://www.tokenproducts.com/bottom-brackets/ninja/ninja Si vous collez un roulement ça risque d’être final et si celui-ci est mal centré dites adieu probablement à votre cadre. ceci dit il y a beaucoup d’autres compagnies qui font la même chose.

L'idée de Garmin n'est pas de cocher des cases pour le plaisir de cocher des cases mais plutôt que si l'on connait un peu la région et la route qui mène à notre parcours on coche de ne pas aller au début du parcours et on va le rejoindre comme l'on veut. par contre il peut arriver que l'on soit près mais que l'on ne sache pas comment si rendre à ce moment on fait aller au début du parcours. ça peut être très pratique. j'aime bien garmin mais je crois que le wahoo element peut être très bon aussi. je crois que le rappel de G. Igor était plutôt de corriger ce qui était erroné tout simplement.

Je suis d’accord que le edge 820 a connu son lot de problèmes mon edge 800 avait beaucoup moins de bugs. La pente est toujours erratique quelques fois mais j’aime bien ses fonctions connectées. J’ai vérifié le wifi sur le mien (hors fonction normalement car j’utilise la synchro sur mon téléphone connecté) et il s’est connecté et synchronisé sans problèmes sur réseau sécurisé avec mot de passe autant en version 11.20 qu’après la mise à jour à la version 12.

Ah ok. Vous allez sur l’icône trois petites barres horizontales- paramètres - Profils d’activité- (choisissez le profil que vous voulez modifiez, ex Train- Train -Alarmes - Alarmes freq card - Alarme FC max. - desactivé vous pouvez faire ça sur chacun des profils que vous utilisez.

Pourquoi ne pas désactiver cette alarme. il n’est pas rare que les ceintures cardio donnent des données erronées sur un court laps de temps et si cela déclenche une alarme ça peut être vraiment lassant. Cela m’arrive souvent de voir sur le mien (edge 820) à la fin d’un parcours une donnée de cardio max non réaliste (ex 220 pul/min) ce qui veut dire qu’il a reçu possiblement beaucoup d’autres valeurs moindres que ce maximum et qui auraient déclenché une alarme si je l’avais activée.

Pourquoi ne pas désactiver cette alarme. il n’est pas rare que les ceintures cardio donnent des données erronées sur un court laps de temps et si cela déclenche une alarme ça peut être vraiment lassant. Cela m’arrive souvent de voir sur le mien (edge 820) à la fin d’un parcours une donnée de cardio max non réaliste (ex 220 pul/min) ce qui veut dire qu’il a reçu possiblement beaucoup d’autres valeurs moindres que ce maximum et qui auraient déclenché une alarme si je l’avais activée.

oui il faut le dfly plus un petit bout de cable di2 car le dfly s'insère en série sur un des cables du di2. ça va vous donner le choix de voir sur votre garmin plusieurs paramètres du di2 et la possibilité de connexion avec votre téléphone pour faire des mises à jour avec l'application Etube installée sur votre téléphone. Ne pas oublier cependant que vous devez avoir la dernière version de la pile pour en profiter (rem: si vous pouvez changer les modes de changements de vitesse c'est que celle çi est la dernière version).

Shimano fait souvent des mises à jour des composants di2 (moins souvent maintenant le produit étant plus abouti) via le logiciel Etube qui lui aussi est mis à jour régulièrement. Lors de la sortie du 11 vitesses il y a certaines versions de Etube de cette époque qui permettaient d'utiliser le dérailleur avant 10 vitesses et le dérailleur arrière 11 vitesses mais shimano pour des raisons d'optimisation (possiblement pour ne pas avoir de problèmes avec la fonction trim du dérailleur avant) a enlevé cette fonctionnalité (via une mise à jour du logiciel Etube) et si on branche un dérailleur avant 10 vitesses il ne fonctionnera tout simplement pas.