Effets potence 17 degrés.

[Samuel DENIS]

Bonjour, je sais que ça peut se calculer mais je ne me souviens plus de mes cours de trigo. J'ai actuellement une potence de 110mm à 6 degrés. Quelle différence de hauteur de cintre cela ferait il avec une potence de 17 degrés ? Faudrait il compenser la longueur en passant sur une 120mm?

 

Merci aux connaisseurs. 

[Michel DURY]

Tu prends une feuille de papier et tu dessines le truc à l'échelle et tu vois tout de suite où tu en es.

Sinon, un petit programme de dessin de la suite Office fera le job en 3 minutes.

[Thierry GEUMEZ]

Compenser la longueur en passant sur une 120 ??? Dans ce cas, je suppose que tu montes ta potence vers le haut (inversée par rapport à un montage "route") et que tu souhaites passer à 17° pour rehausser davantage ? La rehausse sera de presque 2 cm (la hauteur est donnée par le sinus de l'angle x la longueur de la potence, le tout est de prendre l'angle par rapport au sol ce qui fait intervenir l'angle du tube de direction 😉)

Pour la longueur, j'essayerais de conserver la même… mais tu dois te fier à tes sensations et garder à l'esprit qu'un temps d'adaptation est nécessaire après tout changement.

 

 

[Thierry GEUMEZ]

Tu sembles meilleur en informatique qu'en mathématique Michel. Moi, c'est tout le contraire, je suis assez (très) nul en informatique, je serais incapable de résoudre ce problème à ta manière.

[Samuel DENIS]

Après mesure, 2cm de différence et ça fait 2mm plus court. Beaucoup de vélos ont une douille trop haute pour moi en 56 donc c'est pour rabaisser le cintre si je venais acheter un vélo avec une douille de plus de 150mm. C'est justement pour garder la même position en cas de changement de vélo. 

[Michel DURY]

En effet, je confirme tes chiffres, je viens de le faire en 3 minutes sur Office Drawn.

Pour Thierry:

tu traces une ligne, tu la dimensionnes à 110 mm et 6° d'inclinaison

tu trace une 2° ligne, 110 mm et 17° d'inclinaison

tu mets les points de départ exactement au même endroit

tu traces un rectangle qui rejoint les bouts  des deux droites

tu mesures ce rectangle avec la fonction format position et taille

et hop le tour est joué!

[Simon RANO]

Environ 2 cm plus bas mais pour faire des maths il faut l angle de ton tube de fourche.

Le changement de reach moins de 5 mm. Ca sera comme virer 2 cm d entretoise c est un changement important. Aucune équation dira si ton dos va aimer sur 3 heures

Avec des prolongateurs je passe de 110 mm 6 deg à 70 mm 35 deg. Là il faut prendre plus court pour pas que les cocottes aillent trop loin. 

[Samuel DENIS]

C'est pas pour baisser, c'est justement pour garder la position avec un vélo qui a une douille plus haute. Le nouveau cannondale supersix a une douille 1,4cm plus haute que le mien de 2013. Avec ce genre de douille,  soit je mets une potence plongeante, soit je regarde pour un 54 avec une potence de 130 (je trouve que ça fait long).

[Yves MICHEL]

Suffit pas de regarder la hauteur de douille,compare le stack entre les deux vélos

[Charles FULLENWARTH]

Tu fais quelle taille ?

[Samuel DENIS]

1m86, entre jambes de 84 et buste long.

[Pierre-Yves DESSIMOZ]

http://www.ttbikefit.com/stemcalc.html un site pour calculer les reachs et les stacks d'une potence

[Charles FULLENWARTH]

Ok, dans cas le 54 sera un peu juste ! 

[Samuel DENIS]

D'où l' idée d'une potence avec un angle plus prononcé. Mais je regarderai d'abord les modèles avec une douille de 150. J'ai retiré mes 5 derniers mm d'entretoise dimanche et waow, je me demande pourquoi je ne l'avais pas fait avant. Mes dernières douleurs se sont envolées.

[Samuel DENIS]

Ok, merci. Donc si on résume, les côtes principales pour un vélo, c'est le reach (qu'on affine avec la longueur de potence), le stack (qu' on affine avec la hauteur de potence), l'angle du tube de selle (qui influe sur le recul) et la longueur du tube de selle (hauteur de selle, très facile à ajuster).

Donc si j'ai 15 mm d'écart entre un 54 et un 56, même angle de selle et un reach qui n' est que 6mm plus faible, les 9 autres mm ne sont que virtuels, juste parce que le recul virtuel du tube de selle est pris plus bas, c'est bien ça ?

[Yves MICHEL]

Pour moi c'est ça,par contre toi c'est surtout le stack qui t'intéresse vu que tu voulais la même hauteur de pilotage entre les deux vélos.

[Charles FULLENWARTH]

Après certain pros ont également des vélos plus petit pour être plus bas, ils compensent avec des potence de 140, 150 et des tiges de selles avec déport ! 🙄

[Pierre PLANA]

c'est toujours délicat les cotes de vélo car tu n'es jamais sur que tout le monde prend ses cotes au même endroit (notamment pour l'angle de selle).

Mon choix quand j'ai pris mon dernier vélo l'an passé s'est orienté sur un vélo qui avait un STACK/REACH/ANGLES pas trop éloignés de mon vélo de référence et surtout avec une TDS ronde pour laquelle c'est facile de trouver des solutions avec de reculs différents.

En effet, pour moi le point principal du vélo c'est le pédalier donc il faut "construire" sa position à partir de là. En commençant par la position de la selle par rapport au pédalier, mais là ça devient compliqué car avec les TDS spécifiques et pour certains constructeurs sans choix de recul, il ne faut pas se planter car finalement le réglage de la selle n'a pas tant de latitude que ça surtout avec les selles de plus en plus courtes et autres rails carbone (sur ma Fizik Aliante j'ai +/-1cm).

Et donc on peut se retrouver avec des géométries incompatibles… 

j'ai fait l'exercice avec le nouveau Cannondale Supersix. Pour être parfait (centré) par rapport à la selle il me faut un 51 (en supposant que le recul de tds est de 27mm). Avec le 54, il va falloir que j'avance le TDS au max ou quasiment. Par contre sur le 51 du coup, le REACH est bon (avec une potence de 100mm comme j'ai actuellement) mais le STACK m'oblige à mettre 3.5cm de bague (alors que sur mon vélo Parlee la potence est posée sur le capot). et avec le 54, le REACH me fait mettre une potence de 90mm, le STACK est ok (1.5cm de bague). Dans tous les cas, je suis sur un bricolage… donc pas de Cannondale pour moi

[Thierry GEUMEZ]

Le reach mesure la distance horizontale entre l'axe du pédalier et l'axe du pivot de fourche au niveau supérieur du jeu de direction. Le "recul virtuel" du tube de selle n'a rien à voir avec ça.

Comme je l'ai dit avant-hier (compréhension du reach), le reach et le stack sont interdépendants.

Le 56 a une douille de direction plus haute que celle du 54, et comme elle est inclinée vers l'arrière, cela réduit le reach. 

Pour comparer les longueurs en position des deux cadres, il faut mesurer les reach à la même hauteur. On aurait alors parlé de "reach virtuel" pour celui où la mesure est prise à une hauteur différente que celle du haut du jeu de direction.

 

 

[Samuel DENIS]

Je suis dans cette vision aussi, le point central c'est le pédalier. L'angle de mon tube de selle est de 73,5, un angle très fréquent en 54 et 56. Ouf, pour la selle c'est réglé (quoi que comme tu le dis, avec les déports de tiges différents et les tiges spécifiques... chez moi un recul 3mm plus en avant et je commence à avoir mal au genou). Reste le reach, si 6 ou 7mm plus court, je passe sur une potence de 120 au lieu de 110 et le tour est joué.