Sébastien PIERRE

Côté robustesse, aucun souci c'est du béton, mais comme le dit Fabrice, le rendement, sans être mauvais, n'est pas au top du top.

C'est le fondement même des assureurs, ils ne font pas assez de bénéfices en remboursant tout et n'importe quoi. Bref de quoi dissuader de s'assurer pour quoi que ce soit en dehors de ce qui est obligatoire.

Grave méconnaissance en matière de recherche pharmaceutique, Michel. Si tu savais réellement comment sont faits la plupart des détections (très habituellement des analyses spécifiques à chaque produit cherché par chromatographie, parfois des familles de composés mais c'est rare), tu saurais à quel point les dopés auront toujours une longueur d'avance. Tu prends un produit dopant X, tu changes un petit truc dans sa structure chimique, tu vérifies que l'activité voulue est toujours présente (c'est la partie hasardeuse, ça ne marche pas à tous les coups), et paf tu as un nouveau produit dopant Y, qui ne sera jamais détecté car les méthodes chromatographiques sont propres à chaque molécule. Et même si on finit par trouver la molécule Y et par développer une méthode pour la détecter, les dopés seront passés à la molécule Z le temps que ça arrive... Je simplifie à outrance bien sûr, mais la lutte anti-dopage, même si elle est nécessaire, reste une course de la tortue contre le lièvre. On dissuade les kékés d'utiliser du dopage "évident" mais les pros seront toujours chargés car les enjeux financiers permettent de le faire sans trop de risque. D'ailleurs, là où on atteint les limites entre dopage et simple manipulation, c'est avec les transfusions sanguines/ la dialyse. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est du dopage, et pourtant sur le papier, aucune substance interdite, et une possibilité de récupération physique sans équivalent. La conclusion, c'est qu'on doit être conscient de ça et faire avec, sinon il faut arrêter de regarder toutes les compétitions sportives de suite, pas que le cyclisme.

Tout à fait Fabrice, c'est bien la seule indication valable pour ces "écarteurs nasaux".

Les différences globales, techniquement il n'y en a pas sur le papier, après on a un choix de taille et de couleur différents: GP4000S: seulement en noir (carbone black chili, soit-disant rendant le pneu plus résistant et durable) et en 700/23 et 700/25. GP4000: dispo en noir et en 5 couleurs (seul le noir contient du carbone black chili, les couleurs peuvent donc avoir des propriétés mécaniques un peu moindres en fonction du pigment coloré utilisé). Côté taille: en noir on a du 650/23, du 700/20 et 700/25 (pas de 700/23 en noir). En couleur uniquement du 700/23. Bref à moins que la couleur ne te tente pour des raisons esthétiques, le GP4000S noir est l'unique choix en 23mm.

Stephan, c'est pas le 1re fois que je te vois poster ce style d'arguments fallacieux, à se demander si tu as déjà vu de près un groupe électrique. Encore une fois, on peut ne pas aimer le principe, mais il faut faire attention à ne pas répéter bêtement des choses lues par ci par là. Changer un câble acier, c'est rien effectivement. Et je te rassure, à part la différence de prix (oui c'est encore un peu cher), changer un câble électrique DI2, c'est rien non plus, c'est même plus rapide (je viens de changer de cadre, et le remontage-réglage de mon Ultegra DI2 a été la partie la plus rapide du montage, bien plus qu'une transmission mécanique surtout au moment du réglage car pas de tension et un seul outil, la clé Allen de 2). Sur la batterie, je me répète aussi, 6000km d'autonomie sur une batterie neuve et en montagne, ça laisse plus qu'une marge. Même sur une batterie super usée, et en supposant qu'elle soit aussi merdique que celle d'un téléphone portable (ce qui n'est pas le cas), on aurait encore 1500km avec le quart de l'autonomie initiale. Vous faites souvent ça en une semaine ? Sans compter que le temps de charge complet est d'1h30 maximum, soit queudalle. Quant au supposées pertes de charge et autres bizarrerie, arrêtons les fantasmes, un système électrique utilisable en extérieur répond à un cahier des charges draconien, marquage CE oblige en Europe (et autres certifications ailleurs). Donc non ça ne craint ni la pluie, ni le froid (sauf à rouler par -50°C, et là il y aura panne de cycliste avant panne du vélo). Pour les secousses et les vibrations, à ton avis combien de temps avant que ça lâche? Et qu'est-ce qui est pire? Un câble en acier fortement tendu ou des câbles électriques sans aucune tension? Lesquels câbles électriques se déconnectent sans dégâts en cas d'arrachement (déjà testé personnellement). Panne intermittente? Késako? Sais-tu au moins qu'il est d'une simplicité enfantine de diagnostiquer quel câble ou quels éléments DI2 est hors tension ou endommagé ? Panne thermique ? Le marquage CE oblige à tester le système électrique sur une plage de température importante (fonction des zones climatiques). Panne électromagnétique ? Tu penses à quoi? Une explosion électro-magnétique ? Un orage solaire ? Rouler sous des des lignes haute-tension ? On entre dans la 4me dimension, le groupe DI2 n'est pas une téléphone portable qui transmet quoi que ce soit par onde, il s'agit d'un système filaire à courant continu, bref difficile à perturber! Quand au système de fil, il ne s'est pas compliqué, il s'est juste universalisé, pour que tu puisses brancher n'importe quel câble avec n'importe quel élément électrique dans n'importe quel sens. Moi j'appelle ça rendre le montage et la réparation plus simples. L'idée n'est pas d'aller jouer au soudeur, mais bien de remplacer facilement n'importe bout de câble DI2 sans avoir une habilitation de maintenance électrique. Dernier argument sur le prix, un groupe complet Ultegra DI2 se trouve au prix d'un Dura-Ace mécanique (1200€), c'est cher mais pas complètement inabordable. C'est plutôt sur les cadres avec passages câbles DI2 internes que les marques se pignolent (hormi l'abordable Ultimate AL chez Canyon). Le premier prix en carbone compatible DI2 interne est d'environ 1500€ (Wilier GranTourismo), avant la multitude bons cadres vers 1900-2000€ (Wilier Cento 1, BMC Racemachine, Argon 18 Galium...). Et je vous raconte pas la marge sur les vélos complets, on vous facture 2000€ une transmission Ultegra DI2 montée alors que le groupe seul en vaut 1200€ et se monte les doigts dans le nez... Je remarque juste que Campa se fait une encore plus belle marge par contre, et contrairement à Shimano qui a commencé la standardisation DI2 pour descendre les coûts, Campa s'amuse à produire des pièces spécifiques en grand nombre, à mon sens trop élitiste pour l'instant, dommage. Conclusion: beaucoup de médisance dans vos propos. On ne peut ne pas aimer la source électrique, on peut trouver ça cher, mais niveau pannes et défauts, certainement pas pire qu'une transmission mécanique. Et comme je ne suis pas un imbécile, il sera temps de changer d'avis si je constate des pannes "anormales" sur mon vélo dans les années à venir, je ne suis pas du genre à être tendre avec les fabricants et le marketing à 2 cts.

Tu exagères un peu quand même Elliot. Mais comme Dominique le souligne, les Elite ne sont PAS faites pour des gens de plus de 70kg, je me tue à le répéter à tous les gars qui ne jurent que par Mavic. Il parait que cette "faiblesse" a été corrigé sur les Elite 2012 ceci-dit. Ca vaut toujours le coup de contacter Mavic par l'intermédiaire du marchand, pour voir ce qu'ils disent de cette fêlure. Si ce sont bien des Elite de 2010, ils feront peut-être un geste...

Quand je lis certains posts, on en viendrait presque à croire que les vélos sont faits dans un alliage de sucre et de fer. Parce qu'on croirait presque qu'il va fondre sous la pluie et rouiller à vue d'oeil. 😃 Comme le disait Joachim, autant avoir un bon vélo et l'entretenir régulièrement. Après on peut limite changer ses pneus (voir ses roues) en hiver pour avoir plus d'accroche sur les routes humides, mais à part ça, faut m'expliquer ce qui va attaquer des vélos à la vitesse de l'éclair alors que les matériaux sont principalement le carbone, la titane, l'alu, et l'acier inox... Parole de chimiste! 😉

Tu permets que je commente Patrick? Inconvenients: Pannes brutales, problême de connections, contacteurs sensibles à l'oxydation (sueur), interference électriques incontrôlable, frottement des câbles, obligation d'avoir une maintenance, coût des piéces de rechange et prix d'achat élevé. Pannes brutales: ah bon? Parce qu'une panne ça peut ne pas être brutale ? Si tu fais référence au mécanique qui se dérègle petit à petit, ça n'est pas de la panne à proprement parler. Et en matière de spécifications sur une machine, je préfère la machine qui tombe brutalement en panne en ne se dérèglant pas, ça m'évite d'avoir à faire des calculs de tolérance variables sur les pièces faites par une machine (mécanique) qui se dérègle. Contacteurs sensibles à l'oxydation (sueur): ba déjà ça ne devrait jamais être possible d'exposer des connecteurs à la sueur (normes électriques). Après, l'oxydation naturelle du cuivre et des autres matériaux conducteurs, ça peut être un souci potentiel, sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui on sait faire des connecteurs résistants à l'oxydation, ce ne sont pas les traitements de surface qui manquent (nickel, platine et autres). Obligation d'avoir une maintenance: ah bon, juste pour l'électrique ? Si tu parles d'une maintenance extérieure, suffit de spécialiser sa propre maintenance dans la maintenance électrique, ça n'est pas non plus insurmontable, surtout que les fournisseurs de matos ont des formations pour ça. Bref tout ça est bien trop général comme commentaires, chacun y voit les avantages et les inconvénients qui l'intéressent par rapport à son activité. On peut débattre longtemps de l'intérêt de l'électrique, mais restons-en au vélo, parce si on commence les analogies, ça va être dur. Moi je me rase électrique, et vous?

Oui carrément, je suis passé des Equipe aux Zonda quand j'ai acheté mon Canyon. Les Zonda sont bien plus rigides, ce qui est un gros plus dans les montées. Surtout quand on fait 80kg comme moi. Et oui, pour les Neutron, c'est juste qu'elles sont en rupture dans pas mal d'endroit avec le corps Shimano, mais elles sont bien dispo pour Shimano là où j'ai commandé mes Zonda à vil prix (Evolution-Cycles pour ne pas les nommer). De même que les Dura-Ace C24, également excellentes et à vil prix.

Les diurétiques permettent surtout de se vider comme il faut pour rouler plus léger, y a qu'à voir l'état de maigreur général des coureurs (oui maigreur, on ne peut plus appeler ça un poids de forme). Enfin bon, y a bien pire, et c'est leur santé qu'ils foutent en l'air, pas la mienne.

Les Eurus ne sont pas une amélioration significative par rapport aux Zonda, malgré le prix. Les Neutron le seraient (mais pas pour un vélo équipé Shimano malheureusement, je compatis).

Je cherche encore le rapport entre l'oscillation de la chaine et le problème de dérailleur arrière électrique. 😉 Pour info, seul le changement de rapport est asservi électriquement, le chape, le système de ressort et les galets sont strictement identiques à celle du dérailleur mécanique correspondant. Shimano n'a pas révolutionné la partie mécanique du dérailleur pour en faire de l'électrique. Ca fonctionne vraiment pareil que du mécanique. Après je soupçonnerais davantage le dérailleur avant, parce que là, indépendamment du fait que ça soit électrique ou pas, les montées de plateau ovoïdes sont toujours périlleuses, et le réglage du dérailleur DI2 avant demande beaucoup de précision vu la force déployée et la rapidité du mouvement.

Je prend peur en vous lisant, j'ai l'impression d'être un poids lourd avec mes 80kg pour 1m79. Et encore c'est mon poids de forme, j'étais à 86kg quand j'ai repris le vélo en avril après un arrêt de 2 ans. Après y a pas de miracle je faisais déjà 77kg en poids de forme à 20 ans... Pour revenir au sujet, belle victoire, pas attendu, très classe. Bien la seule fois où ça m'a donné envie de revoir la fin de l'étape.

Faudrait connaitre le budget exact, parce qu'on a les Zonda, Fulcrum Racing 3 et les Classic Victory à moins de 400€, où ma préférence va au Zonda ou au Fulcrum Racing 3 (ce sont les mêmes roues). Les Ksyrium Elite, bof à part la version 2012. Trop mou. Les Neutron et les Eurus sont davantage vers 550-600€. Les Neutron sont excellentes mais pas dispo avec corps Shimano. A ces tarifs on peut déjà avoir de la très bonne roue artisanale. Les Ksyrium SL sont à 700€, et là il est grand temps de lorgner côté roue artisanale. Je n'ai jamais testé les SL mais les critiques ne sont pas forcément élogieuses, loin de là. Faut pousser jusqu'au R-Sys pour retrouver des roues qui font l'unanimité, mais à 1050€, ça n'est plus très raisonnable.

C'est marrant ce genre de sujet. Je résume: je sens qu'on veut m'arnaquer, c'est forcément une arnaque, mais j'essaie de voir si en blindant le truc, je pourrais par miracle quand même faire transaction... Sérieusement, faut pas perdre son temps avec ce genre de trucs, j'en ai reçu plusieurs comme ça en vendant des pièces de vélo sur le bon coin. Une réponse lapidaire du genre: "je suppose que vous allez payer en chèque de banque ou par Western Union en provenance du Mali ou de la Côte d'Ivoire" suffit généralement à stopper net toute velléité de la part des malotrus.

Comme Michel, je confirme sur les cuissards Zéro RH+. J'en ai acheté un en solde 120€ il y a un mois (prix initial: 190€, ouch!) Une peaubicolore redoutable de confort, qui j'ose le dire est ce qui s'approche le plus d'un Assos dans ma collection de 5 cuissards. Enfin vu le prix, ça peut. Et effectivement, en prenant un XL pour mon 1,79m, le cuissard est environ 5cm plus court que tous mes autres cuissards (un tiers de la cuisse découverte, sympa pour le bronzage). Ce qui est au demeurant très agréable. En plus, ils proposent pas mal de modèles presque tout blanc, ce qui est sympa pour rester au frais par jour de beau temps.

Mavic n'en est pas à son premier truc foireux côté électrique, y a qu'à voir les emmerdes à répétition sur leurs compteurs qui se petit-suicident en sautant du vélo en marche. Franchement, ils feraient de se concentrer sur leur domaine d'expertise au lieu de diversifier sur des domaines où ils sous-traitent à des incapables. Si tu savais ce que mon Ultegra DI2 a pris comme dans la gueule: j'ai pris 2 orages en plein gueule 2 semaines après avoir reçu mon vélo. Le premier: 10 minutes d'eau bien crade (pleine de sable). Le second, 25 minutes d'eau glacée, de grêle (des hématomes pendant une semaine), à rouler sur une piste gondolée où pouvait s'accumuler 10-15cm par endroit. Autant dire qu'avec la batterie sous le cadre et le tube de potence ouvert (merci Canyon), j'ai pris de l'eau au large. Il est pour moi évident que sur un système électrique prévu pour une utilisation en extérieur, toutes les normes électriques en vigueur sont respectées, marquage CE oblige. On parle d'une grande marque japonaise, pas d'une merde chinoise contrefaite.

Pas de contre-indication Arnaud, un pédalier en 52-36 n'a rien d'hors norme (une cassette 12-29 non plus d'ailleurs). Il faut juste penser à vérifier la longueur de chaine quand même, il est possible qu'elle soit un poil courte si tu viens d'un pédalier 50/34 et d'une cassette plus petite style 12-25

On ne s'est pas compris Laurent, le débat sur la source électrique, c'est une chose que je comprend, c'est la "source de pannes supplémentaires" qui m'a fait réagir. Les pannes potentielles sont juste différentes, c'est pas comme s'il y en avait plus.

C'est un peu plus compliqué que cela. Pour faire une étude posturale (ce que tu nous demandes de faire pour résumer), il faut mesurer toutes tes cotes d'abord: taille, entrejambes, longueur de bras, d'avant-bras, largeur d'épaules etc etc... Ensuite il y divers outils (souvent payants) pour faire les calculs de géométrie "idéale", sachant que cette géométrie peut varier selon ta position favorite sur le vélo: plutot verticale (style pèpère), intermédiaire (cyclotourisme classique) ou franchement penché en avant (style coureur sportif). Concernant les cotes du cacdre que tu as donné, il faudrait connaitre en priorité quelle est ton entrejambes et ta longueur de bras, en plus de ta taille, pour te répondre.

Allez, encore une attaque gratuite sur l'électrique... Juste un détail Olivier, tu peux ne pas aimer l'électrique c'est ton droit, mais pas de sources de panne supplémentaire selon moi, juste pas les mêmes pannes potentielles. Par curiosité, tu pars souvent rouler avec un câble de dérailleur de rechange et une pince coupante ? Donc c'est la même merde quand ton câble lâche ou se détend, tu termines ta ballade comme tu peux. Et comme je l'ai dit ailleurs, les câbles électriques DI2 se déconnectent quand on tire trop fort dessus, pour éviter de se rompre. Et l'autonomie de la batterie est plus que suffisante pour éviter les surprises. Note bien d'ailleurs que même si tu t'es loupé et qu'elle est presque à plat, le dérailleur arrière fonctionnera encore un bon moment car très peu gourmand en énergie. Bref stop la désinformation, on a compris que c'était mieux le "bon vieux temps", mais évitez de parler sans connaitre les produits, c'est usant.

No soucy.

Ca rejoins le commentaire de Christian, Jooss, Shimano vend en effet une cassette Tiagra 12-30, mais il n'est pas garanti qu'elle passe sur tout les dérailleurs arrière, elle est à base faite pour le dérailleur Tiagra à chape longue. Ceci-dit, il parait (je n'ai pas essayé perso) que ça peut passer sur certains dérailleurs. Ce qui peut aider c'est de régler la vis d'orientation du dérailleur (celle qui repose sur la patte du cadre normalement) pour éloigner un peu le galet du pignon. Mais c'est sans garantie. Avec un grand pignon de 28 ou 29, ça passe sans trop de réglages, d'où mon conseil initial. Chez SRAM, même combat, les cassettes montagne du groupe Apex ne passe pas sur tous les dérailleurs arrière.

Ba perso j'ai profité d'une promo: les Classic au prix des Easy (40€). Et vu mon usage, je me vois pas mettre 100€ dans des pédales. D'ailleurs mes Classic ne grincent pas, faut croire que j'ai du bol (ou qu'elles ne sont pas assez vieilles).