Adrien FERRY

Bonsoir, En effet j'aurais dû l'orienter juste d'un poil car là je n'ai pas été progressif et mes ligaments externes au voisinage de la cheville et des péroniers latéraux sont depuis hier douloureux. Je suis obligé de mettre de la glace. Du coup, j'ai replacé la cale avec la même orientation qu'avant pour ne pas trop brusquer mes pieds lors des prochaines sorties. Il vaut mieux ne toucher qu'un réglage à la fois, la preuve ! Arf mon impatience...

Bonjour, Verdict après avoir reculé mes cales d'1-2 mm et 3 sorties: je ne pensais d'abord pas qu'un changement aussi minime puisse être perçu autant. Mes cuisses travaillent davantage de l'arrière que de l'avant mais par contre en danseuse, comme le talon est "bloqué", je suis moins efficace. Hier sortie de 3h avec 1100 m D+, j'avais les pattes explosées (vaste externe et au milieu de la cuisse cette fois), ça faisait longtemps. Par ailleurs, mes genoux semblent être soulagés (à confirmer toutefois sur le long terme). Je me pose donc la question suivante: est-ce que je travaillais trop de l'avant si bien que mes genoux et mon vaste interne prenaient tout dans la gueule ? Tout cela à cause d'un ou deux p'tits mm sous la chaussure seulement? Par ailleurs, j'ai découvert récemment que j'avais - jambe droite - une antéversion femorale (mon fémur rentre à l'intérieur) compensée par une torsion tibiale externe exagérée (en gros quand je suis debout pieds joints ça fait ça). >I Pour avoir le fémur bien dans l'axe il faut donc que je marche le pied droit plus vers l'extérieur. J'ai donc orienté ma cale sur la chaussure versl'intérieur de sorte que quand je pédale mon talon se dirige vers les haubans, ce qui ne contrarie plus mon genou droit mais semble maintenant contrarier la partie haute du fémur quand je pédale, ce qui me tire donc en haut de la cuisse. En résumé, fémur pas dans l'axe mal au genou et fémur dans l'axe du tube mal à l'insertion haute de la cuisse! En plus je n'aime pas pédaler le pied droit en canard car alors l'axe du pied n'est plus perpendiculaire à l'axe de la pédale: perte de rendement constatée. Que faire? Je suis paumé avec tous ces réglages à la c**.

Bonsoir, Quelqu'un sait-il si la Flèche Lorraine aura encore lieu cette année? Car je ne la vois plus dans les calendriers et le site web est fermé.

Ok, autant pour moi. Je vais fouiller.

Bonsoir, Ce soir, après avoir fait un peu de home trainer, je me rend compte en ôtant mon biclou que la patte de dérailleur arrière s'est un peu voilée à cause du serrage. Cela vous le fait-il aussi ?

Bonsoir, Cela me rassure un peu. Tu veux dire par là que tes cales sont plutôt sous-engagées (vers le talon) et que ton pied est donc sur-engagé sur la pédale ? C'est bien ça ? Je vais peut-être essayer de reculer un peu mes cales dans ce cas (je suis actuellement entre le 2 ème et le 3ème repère sur 5 traits sur mes chaussures, en partant de l'avant). Par ailleurs j'ai vu beaucoup de cas similaires sur le net. Je vais essayer 1-2 mm d'abord.

Pour info, depuis 2-3 ans: Entrejambe environ 78 cm / taille 161 cm. Cadre CANYON 50 cm HS actuelle 67 cm (distance creux de selle-axe pédalier) Dist selle-cintre 49 cm, potence 90 mm, recul 3,5 cm à peu près pour creux de selle à 155 mm. Manivelles 170 mm, 53/39. Par ailleurs j'ai aussi un Look depuis 2011 et c'est encore pire, je n'arrive pas à trouver la bonne position. Avec les même cotes, je ne me sens pas super. Je me sens parfois un peu bas alors je remonte pour constater un gain de force dans les côtes, puis finalement au bout d'une semaine je rabaisse comme avant. Mais je suis un peu raide de la musculature.

Bonjour, J'ai étudié ça avant hier et ce que je peux dire déjà, c'est que mon pied n'est pas sur-engagé. Je pédale plutôt en pointe mais ça c'est naturel chez moi.

Bonjour, Au recul, j'ai 3 cm (cadre XS). Je suis au max sur le chariot. Je me demande si la règle du fil à plomb est fiable. Il passe au moins 2 cm devant l'axe de la pédale, donc je serais trop avancé. Mais quand je recule la selle, j'ai mal aux lombaires...et puis de tte façon je serais au "stop" sur le rail.

Où se situent précisément vos douleurs musculaires post-effort dans les cuisses ? Moi, ça a toujours été concentré au niveau du vaste interne, à environ 10 cm de la rotule. C'est normal ?

Je confirme, et ça dépend du home trainer et des résistances qu'il offre. Dans mon cas, même avec la plus forte résistance, je crois que je roule encore plus vite que sur route!

Sortie hier après-midi et aujourd'hui. J'ai attendu un peu car -15 °C au réveil! Donc 1h15 sous - 7°C pour tourner les jambes en vélocité mais pas plus. Le froid finit par traverser les gants et les surchaussures au bout d'une heure à cette température...le bidon d'eau ne tient pas longtemps non plus, même bouillant au départ.

Adhérent également depuis 3 ans.

Oui, la vague de froid de 1956 fût en terme de durée remarquable. Si redoux il y a, les températures ne devraient toutefois pas être très élevées et je vois bien un froid moins extrême par la suite mais tout de même suffisamment frais pour qu'aient lieu des chutes de neige dans une masse d'air plus humide qu'actuellement, au moins dans le quart nord-est de la France. Question: es-tu membre d'Infoclimat par hasard?

Fin décembre 96-début janvier 97 il avait fait froid certes mais pas autant que cela. Je suis allé faire un tour dans les annales; minimum -16,8 le 2 et minimale en journée -9,8 le 1. Il faut savoir que le record de température depuis 1970 à Strasbourg est de -23,2 °C, température atteinte le 2 janvier 1971. En février, le record de froid date de 1986 avec -19,6 °C. En février 1956 si l'on remonte plus loin, ce fut l'une des plus grandes vagues de froid jamais connue en France avec par exemple -9,3 °C de température moyenne à Strasbourg sur tout le mois de février, et entre autres -22,2 °C le 20 au petit matin et -9,2 °C au meilleur de la journée. Tout ça pour vous dire qu'il est plutôt rare que la température la plus clémente, l'après-midi, reste inférieure à -5 °C. Alors -22 °C à 14h, c'est du jamais vu...du moins en plaine d'Alsace.

Mdr... si ça ne faisait que mal au cul encore ce serait bien. Mais qu'est-ce qu'on peut s'emmerder dessus aussi ! Mieux vaut avoir une bonne thématique... et encore..

Je suis sorti ce soir, 1h52 / 50 km de force/vélocité sous -2/-3 °C. Les routes étaient bien dégagées et presque déjà sèches. Seule ma rue était enneigée. Mais avec le froid glacial qui s'annonce dans le nord-est, soit pas plus de -5 °C de température les prochains jours et un vent de nord-est pour venir accentuer encore la sensation de froid, c'est peut-être la dernière fois en plein air avant la semaine prochaine. Déjà sans vent -5 °C c'est limite si on peut tenir 1h15 mais alors avec la bise qui s'invite ! Vive le home-trainer dans ces conditions hivernales !

Le problème intervient je pense lorsque l'effort est long avec une intensité élevée, constante. Je fais par exemple référence à l'escalade d'un col à intensité soutenue dont la durée va de 30 min à 1h. Dans ce cas, si le cycliste adopte au départ une cadence relativement élevée de 90 tr/min, cette dernière va vraisemblablement diminuer sur la durée. D'où la nécessité de s'entraîner au préalable à tourner les jambes rapidement. Cependant, cette remarque est également valable sur le plat, comme lors d'un CLM de 40 km. Par ailleurs, je maintiens le fait que pour parvenir à conserver une cadence élevée en montée, soigner sa technique de pédalage (comme l'action de pousser/tirer en alternance sur les pédales) est indispensable, plus que sur le plat.

Disons qu'on a quasiment tous tendance à abaisser la fréquence de pédalage en montée parce qu'il faut vaincre la force de gravité. Pour un effort autour de 5 W/kg, si l'on dispose d'une cassette de 12-25 et un plateau de 53/39: Sur le plat on sera à 104 tr/min avec le 53/17 à 41 km/h. Dans une côte à 10 %, même avec le 39/25, on sera à 75 tr/min. Mais tu as raison. S'habituer à conserver une cadence élevée en côte est vivement recommandé à mon avis , cela permet de diminuer les tensions musculo-tendineuses, évite d'avoir un pédalage très saccadé et améliore selon certaines études le rendement (tant que la fréquence n'est pas exagérément élevée du moins).

Oui, la ceinture va te permettre de connaître approximativement tes zones d'effort (c'est plus fiable avec un capteur de puissance, mais également plus cher!). On peut aussi le faire aux sensations mais quand on est novice c'est difficile, tu ne te connais pas assez encore sur le terrain. Tu peux en trouver des corrects qui intégrent le cardio et la fonction cadencemètre. Perso, j'ai un sigma (2209) depuis 1 an et demi, et il fonctionne bien.

A vrai dire le braquet que tu devras utiliser dépend de ton niveau. Il faut ainsi que tu trouves en fonction du profil du terrain sur lequel tu roules et de l'intensité cardiaque de l'exercice, le développement qui te permette de tenir la cadence recherchée. Par exemple, si tu évolues actuellement avec un 50x17 à 65 tr/min, pour rouler à 90 tr/min à la même fréquence cardiaque, il te faudra réduire le braquet à 39x18 (par exemple). Si tu as des montées sur le parcours, monte les toutes sur le braquet minimum. Pour travailler plutôt en force, grimpe-les au contraire sur un braquet permettant une cadence voisine de 60 tr/min à une intensité sous-critique (à la limite de l'essoufflement). De manière générale, évite quand même les côtes raides qui ne permettent pas lorsqu'on débute de bien cibler tous les paramètres de l'effort. Le plus adapté, ce sont des côtes dont la pente n'excède pas je dirais 6 %. Quelle est ta cassette? Ton plateau ? Ta FCM et ta FCR ?

Il est tout à fait normal que l'effort soit ressenti comme plus difficile lorsqu'on est seul, car il n'est pas possible alors de profiter de l'effet d'abri qui réduit la dépense énergétique. Augmente la durée de tes sorties progressivement, de 20 min à 30 minutes toutes les deux semaines. Augmente graduellement ta cadence et la durée de l'exercice: si 100 tr/min te semble difficile à atteindre, tu peux par exemple commencer par faire plusieurs répétitions de quelques minutes à 90 tr/min. Quand on débute, la cadence spontanément adoptée est presque toujours assez basse, autour de 70 tr/min comme tu as pu le remarquer. La technique de pédalage est importante oui, car si elle se dégrade tu perds de la puissance. Avant de vouloir tourner les jambes rapidement, il est donc préférable d'avoir déjà aquis un bon coup de pédale (s'appliquer au moment du passage des points morts haut et bas notamment). De rien :)

Saches que pour progresser dans un premier temps, il va d'une part falloir effectuer des dizaines d'heures en endurance stricte pour développer le coeur (sorties de 1h30 à progressivement 3h parcours facile, intensité endurance, sans nécessairement te préoccuper de ta cadence pour peu qu'elle te convienne). D'autre part, il sera utile de bosser séparément la force et la vélocité, d'abord sur le plat dans ton cas : fractions d'exercice à 50 tr/min pour la force entrecoupées de fractions à 100 tr/min pour développer la vélocité, tout cela en restant bien dans la zone d'endurance. Si tu débutes, concentre toi bien sur ton coup de pédale pour qu'il soit le plus fluide possible (rond): tant qu'à faire, mieux vaut adopter rapidement le bon geste.

La fréquence idéale dépend de plusieurs paramètres, principalement: - de la proportion de tes muscles des jambes en fibres lentes ou rapides. En d'autres termes si tu as des qualités de sprinteur (explosivité), ta cadence optimale sera plus élevée que si tu as des muscles très endurants mais peu explosifs; - du type de terrain: la fréquence de pédalage est tout naturellement plus faible en montée que sur le plat, et ce d'autant plus que la pente est raide, l'écart étant grosso modo de 10-20 tr/min; - de l'intensité de l'effort: plus l'exercice est intense et plus la cadence doit être élevée (70-80 tr/min en endurance basse, 100-110 tr/min au seuil et à PMA, > 120 tr/min en sprint). Il faut savoir qu'en course, la fréquence idéale se situe en moyenne autour de 80-90 tr/min. Au-dessus, la dépense énergétique augmente et on observe une perte de rendement. Inversement, à des cadences trop faibles, les réserves de force diminuent plus rapidement. Enfin, c'est à toi d'utiliser ton ressenti afin de trouver la cadence qui te convient le mieux.

Salut, J'ai deux vélos de chez CANYON, le AL et l'ultimate CF équipé en dura-ace, et j'en suis très satisfait. J'ai aussi un LOOK 586 de 2011 monté lui aussi en dura-ace, et ben je peux te dire qu'entre le CF SLX et le LOOK, la principale différence est au niveau du prix ! En effet, entre 3500 euros l'un et 8000 euros le second chez un vélociste, la qualité est vraiment la même ! D'autre part, mon premier cadre CANYON présentait une petite fissure sur l'un des tubes. Seulement, ils n'avaient plus à disposition le cadre de la même couleur (team). Figures toi qu'après avoir renvoyé le cadre, ils m'ont remplacé très vite celui-ci par un autre de la gamme supérieure, sans me faire payer la différence (500 eur), avec en plus la nouvelle fourche Canyon SLX. Il est vrai néanmoins que début 2009 lors de ma première commande ils avaient été longs: récéption en juin pour une commande en janvier. Pour mon deuxième achat, je suis allé directement en Allemagne le chercher. Aucun souci vraiment. Pour la réparation et l'entretien, je m'en charge et j'apprends, ce n'est pas bien difficile. Quand je vois les prix qu'affichent certains vélocistes, je suis parfois consterné. Je t'encourage donc de foncer si tu as 6000 euros à débourser. Tu ne devrais pas le regretter. :) Sportivement.