Pierre PLANA

si il y a effectivement un délaminage, c'est mort ! Si c'est la couche de résine supérieure qui saute, c'est pas terrible : ne pas utiliser tes roues pour un usage "montagne". Le resurfaçage, je n'en avais pas encore entendu parler… pourquoi pas si tu es dans le deuxième cas et si le cout est faible par rapport à celui des tes roues… fais nous un retour si tu le fais...

Ayant les deux… tout fonctionne parfaitement. Pour l'entretien du Di2, il n'y en a pas… la durée de vie de la batterie est à ce jour indéterminée mais la consommation est ridicule. le remplacement de la batterie est inférieur à 150€ Donc il te restera à entretenir tes gaines/câbles de frein. En cas de chute, les câble des Di2 sont assez fragiles et peuvent demander un remplacement (prix 35€) et les leviers/dérailleurs sont beaucoup plus cher au remplacement (+130 € par exemple sur un dérailleur arrière Ultegra) A l'utilisation, je suis partagé... j'ai essayé le mode semi-synchro sur mon Di2 et puis je l'ai désactivé. J'ai vélo monté en panachage de 6800 et 7900 avec pédalier FSA et un autre en full ultegra 8050 et les deux fonctionnent d'un léger coup de doigt. Le passage de plateau est mieux sur le Di2 (disons que tu n'as pas besoin de réfléchir). A budget limité, mieux vaut utiliser les 1000€ de différence pour améliorer ses roues. A budget illimité, tu prends le Di2

Ouch !!! tu as du prendre un sacré nid de poule... Sur le carbone, tout est réparable ou presque, mais ce n'est pas forcément un vélociste quii te le conseillera... Reste la confiance... Pour ma part j'ai fait réparer un F8 qui avait un coup beaucoup moins sévère mais je ne suis jamais remonté dessus. Je l'ai revendu pas cher en connaissance de cause. Après, si ton vélociste est très bien avec Wilier, essaie de lui faire négocier un "crash replacement"

Comme Georges je n'ai pas de référence "disque" mais tout en étant "montagnard" et malgré un gabarit défavorable (+/-80kg) je ne ressens pas le besoin aujourd'hui de freiner mieux. Sur les podium des roues que j'ai la meilleure en terme de freinage est la Bora One (pneu), devant la Kysrium pro carbone (boyaux). Elles freinent toutes les deux un peu mieux que les Campa/Fulcrum en aluminium (sans finition noire)

André, désolé du délai de réponse. je suis un peu en vadrouille professionnelle... Donc, pour les boyaux, j'ai un peu honte mais in fine, je les ai fait monter par le magasin ou j'ai acheté les roues… les mavic livrés avec les roues (qui en toute objectivité se comportent très bien pour l'instant, pas d'usure particulière, confort et bonne adhérence sur le sec, pas essayé sur le mouillé). Ils ont été collés avec du ruban Velox et à cette heure je n'ai aucun problème avec. Néanmoins je n'ai pas trop roulé avec ces roues car je n'ai récupéré le vélo qu'assez récemment et que je roule sur plusieurs vélos. Je dirai environ 500km. Dans 10 jours je pars en périple dans les Alpes avec, j'en saurai plus au retour :-)

Tu patiente et tu fais remplacer tes cadres jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution ou qu'ils fassent un nouveau cadre ou tu demandes à échanger contre un All-Mountain...

donc ce n'est pas de maintenant que les falaises se cassent la gueule… :-) J'ai la chance d'avoir un pied à terre à Guéthary (acheté à la grande époque de l'ETA ou on te payait presque pour que tu prenne un appartement là-bas) et donc je regarde la météo avant de partir. Ce long Week-end de l'ascension c'était juste paradisiaque : sortie jeudi (avec Burdincurutcheta/Bargargui/Errozate), et vendredi (St Ignace/Exte-ondo/Ispeguy), récup plage/cuisine basque/Jambon/Rioja samedi et dimanche :-)

oui le pays basque , j'adore , mais c'est le département ou il pleut le plus ! Mais non, mais non, il ne pleut pas plus souvent… par contre, quand il pleut, il pleut très fort

tsss,tsss,tsss le pays basque !!! des petites routes sans voitures, des paysages à couper le souffle, des pentes improbables… les vautours si on a un coup de mou...

Il n'y a pas que le poids qui va jouer sur les roues... De prime abord, j'aurai tendance à te dire que ça ne va pas trop changer grand chose, que tu dois prendre celles que tu aimes le plus. Si tu as une bosse près de chez toi, même courte, fais la 20 fois avec chaque roue, en danseuse, assis, à fond, tranquille, avec du braquet en moulinant, tu verras avec laquelle tu es le plus à l'aise. Dans les deux cas, ce ne sont pas vraiment des roues typées "montagne" mais que rien n'empêche d'en faire quand même. Mais bon, le plus important c'est toujours les jambes, et un cycliste avec des bonnes jambes et des roues "basiques" sera toujours plus efficace qu'un autre avec des super roues et des jambes moins bonnes

Georges, qui parmi les gens du forum utilise des clé/tournevis dynamométrique Facom à 200+€ ? Qu'en est il des outils à 50€... réglables...

les puristes vont me tomber dessus mais je fais sans clé dynamométrique étant un peu dubitatif sur les clé dynamométrique low cost et pas étalonnées régulièrement... A cette heure, je n'ai jamais eu de pb. Je ne serre jamais à fond et puis c tout

Personne n'est nul en mécanique… c'est juste de la paresse intellectuelle (surtout pour régler un JDD qui demande une ou deux clé allen). En terme d'outillage d'ailleurs avec un jeu de clé allen et un tournevis, tu fais 95% de opérations... Ensuite pour les réglages, sans avoir à aller dans le Jura, il y a des vidéos très bien disponibles soit sur les sites constructeurs soit chez les VPC, soit sur des blogs divers. Enfin en ce qui concerne les vélos en descente, de mon avis, plusieurs paramètres entrent en jeu (hormis les aptitudes et le relâchement du pilote) : - un cadre compact (court et bas) est plus performant en courbe - certains constructeurs arrivent par alchimie à faire ce type de cadre sans qu'il soit instable en ligne droite - le freinage est très important pour la confiance : pour le freinage : pas d'étriers exotiques, pas de jantes exotiques, des gaines de bonnes qualité bien montées (une bonne pince coupe-cable est indispensable si on veut les monter)en bon état. - des roues suffisamment rigides pour ne pas avoir de soucis Jusqu'à lire cette discussion, je ne m'étais pas trop penché sur la fluidité de la direction mais à la réflexion, je m'aperçois que le vélo le plus performant que j'ai en courbes est aussi celui qui a une direction parfaite. C'est peu être une des avantages des transmission électriques : gaines dures divisées par deux donc plus de fluidité dans la direction. J'avais déjà noté que selon la conception du cadre les cheminements étaient plus ou moins judicieux et influaient sur l'indexation et le freinage.

Notre président nous avait prévu des loupiottes (devant/derrière) parce que nous avons passé pas mal de tunnels en une semaine. Mais le collègue pour ma part j'étais cuit de chez cuit en fin de semaine et fin d'étape avec dans les pattes le Passo di Tonale que je ne recommande à personne (15km à 7% sans aucune récup et sans virage) malgré des très beaux paysages de glaciers. J'ai du m'arrêter à la sortie du tunnel, j'ai failli vomir ! en plus le collègue qui était juste devant moi qui aurait pu m'aider n'a même pas mis en route sa lampe arrière, j'aurai pu avoir un point de repère...

Quels est ton objectif : faire de courses type criterium ou des cyclo longue distance en montagne ? Si c'est des cyclos en montagne : prendre un vélo dont un testeur te dit que tu vis la route en direct (ce qui est très rare aujourd'hui sur les vélos modernes) n'est pas du tout judicieux. Si tu veux un vélo alu polyvalent, le CAAD12 est un très bon choix, performant et assez confortable.

il y a plus de tunnel que d'air libre… ce doit être qque chose… en espérant que c'est éclairé mais ils ont les voitures... Pour l'étape 12 vraiment dommage s'ils ne font pas le Gavia, d'autant que le sens envisagé est "le bon sens" vraiment très dur… le col dans lequel j'ai le plus souffert de tout mon périple italien et je ne te dis pas le tunnel dans le noir total avec une pente à 10% à peine éclairé par une lupiote chinoise à 2€...

il ont été débordés par l'engouement des dernières années donc ils ont fait qques étapes lénifiantes pour calmer le jeu :-). La dernière semaine sera quand même sympa. J'essaierai d'être devant un écran pour le passage du San Boldo qui me fait rêver mais que je n'ai pas pu faire lorsque j'ai fait les dolomites. Je suis curieux de voir comment la RAI va gérer ce passage...

DKT fait de la "garantie à vie" comme TREK... Après la "garantie à vie" me laisse toujours dubitatif… connaissant plusieurs utilisateurs TREK qui ont été un peu surpris... Mais DKT n'a pas de programme "Crash replacement" enfin sauf si j'ai loupé qque chose. Je ne suis pas fan de la "deutsche qualitat" (le Focus que j'ai eu avait un beau sticker "made in germany" qui prêtait à sourire) mais sur le papier il n'y a rien à dire… c'est correct… à voir maintenant à l'usage.

Ben quoi c'est pas mal 6 ans de garantie… le Crash replacement vient en cas d'accident en plus de la garantie

Si le vélociste est consciencieux et qu'il est en très bonne relation avec la marque, il peut préférer remplacer le cadre plutôt que de tergiverser. Ça m'est arrivé sur un Wilier remplacé à neuf parce que une butée de gaine se décollait...

Bonjour Francis, je te souhaite une bonne convalescence... Les participants aux cyclosportives sont souvent bien indélicats et ne sont pas conscients que les assurances/responsabilités ne sont pas les mêmes que sur une véritable course avec des licences différentes. Il m'est arrivé il y a qques années la même mésaventure que toi (un cycliste qui remontait le groupe à l'envers du relais m'a attrapé le guidon par l'arrière). Je n'ai jamais retrouvé l'indélicat mais je n'avais eu qu'un peu de vernis qui avait sauté. J'espère que tu t'en es bien sorti avec les assurance. Bon courage

ah bon ? ça existe une étape de *** sur le Giro ?

si ton vélociste qui t'annonce que le cadre est mort est le même que celui qui gère le SAV du cadre, il y a de bonne chances qu'il ait raison et qu'il se base sur son expérience. Sinon, pour ma part j'aurai juste mis la fissure sous surveillance... J'ai un cadre "mort" qui résiste depuis plusieurs années donc il faut quand même parfois prendre avec des pincettes ce que disent les vélocistes.

Je rends à César, ce qui appartient à César... J'ai enfin récupéré mon Parlee et après qques sorties avec et donc un bon rodage des patins jaunes, je dois avouer que sur les jantes Mavic de mes Ksyrium, ça freine très bien sans blocage, juste avec un petit sifflement. Bon, il reste bien de la *** jaune sur les jantes mais ce n'est pas très grave... Christian…

bonjour Michel, le bon terme est "vélo de spinning". Voilà pour la sémantique... Pour l'avis technique : l'avantage de ce type de vélo par rapport à un home trainer c'est que c'est dédié, que globalement c'est plus silencieux et utilisable par plusieurs membre de la famille car réglable en taille… il y a généralement assez de réglage pour retrouver une bonne position, tu peux mettre des pédales auto et changer la selle. La différence de prix sur ces vélos se fait sur quatre éléments : - le poids de la roue d'inertie, plus elle est lourde et meilleures seront les sensations de pédalage. - le système de freinage : il est soit à tampon tangent soit électromagnétique (ou électromagnétique + ailette). Tampon tangent = moins cher, électromagnétique = plus fluide - le système média que tu as autour (avec ou sans simulation/vidéo, programmes d'entrainement, etc...) - le système d'entrainement (chaine, courroie, courroie crantée, etc...) Généralement en entrée de gamme, tu as des systèmes à freinage par tampon tangent, entrainement par chaine (bruyant) pour environ 200-250€, puis en montant en prix tu as des systèmes à entrainement par courroie, il faut monter sévèrement en prix ou bénéficier d'une bonne réduction pour avoir un système de freinage électromagnétique mais c'est nettement mieux. Pour ma part j'ai un système "basique" avec freinage par tampon et entrainement par courroie, une roue de 22kg (je l'avais payé dans les 350€ il y a 7-8 ans). Une fois un rythme établi, c'est très agréable, il y a un guidon qui te permet plein de positions (y compris appui sur les avant-bras). Par contre c'est pas terrible dans les changements de rythme ou si tu pédales en force (il y a des à-coups), d'où mon conseil de passer sur un système électromagnétique plus fluide… ensuite… c'est chiant comme du home trainer… il faut prévoir qque chose à coté ; une vidéo de course de vélo c'est parfait, par exemple. A l'époque j'avais acheté ça pour que tout le monde dans la famille en profite : au-delà des deux premiers mois, l'utilisation doit être limitée à 3 heures/an... Si tu es seul utilisateur, ce n'est pas forcément le meilleur choix. Tu as désormais des systèmes de home trainer trainer très silencieux (ou tu n'utilises plus de roue arrière, type tacx Neo2 Smart) et qui sont très bien. Je ne sais pas si le logiciel Tacx est en plus ou s'il suffit de le télécharger gratuitement mais pour l'avoir essayé, c'est assez réaliste et sympa à utiliser. Donc peut être un meilleur choix si c'est uniquement pour toi. Enfin dans l'un ou l'autre des cas, c'est du vélo d'intérieur donc ce n'est pas pareil... tu sues comme un porc et tu restes sur place. Aujourd'hui, n'ayant plus d'objectif de performance, quand il fait trop mauvais c'est piscine pour moi 😃