Damien VAILLANT

Tu démonte le pneu est tu met une rustine à l'intérieur du pneu (à faire à la maison, tu ne peux pas faire claquer un pneu avec une pompe à main.) Il y a également des mèches jamais testé. C'est pour cela qu'il faut toujours prendre une chambre à air comme pour un pneu tubetype.

+1 Je rajouterai que tu perds également le confort du pneu tubeless. Si tu as des roues tubeless je te conseille vivement le tubeless. Tu trouvera nombre de sujet sur les pneus tubeless. Moi j'ai le schwalbe pro one et j'en suis très content. Attention le tubeless nécessite dans la majorité des pneus un compresseur pour mettre en place le pneu (le faire claquer), l'avantage du pro one est un montage avec pompe à pied. Également si tu passe au tubeless ne t’embête pas à acheter un produit de montage, un récipient avec de l'eau et liquide vaisselle fonctionne très bien. Toujours prévoir une chambre à air pour dépanner, le produit préventif à cette pression bouche que les petits trous.

Les roues dite compatibles tubeless (TLR), tu peux très bien monter du pneu avec ou sans chambre.

Stéphane, Essaye le vélo et si il te plait fonce. Chez ton vélociste tu as l'avantage d'essayer le vélo, essaye le sur une bonne distance et des vitesses différentes car tu as des cadres qui peuvent être très nerveux a basse vitesse et après être un poids mort sur une vitesse constante et la c'est l'horreur. Je serais curieux de connaitre l'année du vélo et son poids. Si tu es bricoleur je te conseille un jour de monter ton propre vélo.

Difficile de trouver des infos sur ce vélo 🙁 Je ne trouve pas de modèle après 2014 Si le vélo te plait et que le vélo te va, le prix semble correct. Après cela reste de l'occasion donc tu n'aura peut être pas tout à fait les bonnes dimensions (longueur de manivelles, largeur cintre, longueur potence, hauteur de potence (pivot coupé). Si tu as un bon vélociste il devrait pouvoir te conseiller.

Avis perso, je le trouve moche ce vélo et c'est un cadre alu.

pédales: 70 € cintre: 50 € potence: 30 € portes bidon: 20 € selle: 70 € total: 240 € Tu peux trouver ces pièces à ce prix la après tout dépend ce que tu met bien sure. Les roues, il a déjà une paire de roues.

Si tu es bricoleur, tu peux aussi te faire un montage. Un groupe complet shimano 6800 (550 €) cadre carbone (tu peux trouver des bons kit cadre à 700 euros en occasion ou neuf) Il te reste 250 € pour les périphériques

Pour ma part que l'éclairage soit homologué ou non je m'en contre-fiche, la priorité pour moi qui roule également de nuit c'est la sécurité. Je met toujours mes éclairages arrière en clignotant se qui est plus sécurisant tant que je suis plus en sécurité et que je ne gène pas les autres usagés. Si il faut attendre une maj de la loi pour être plus en sécurité s'est sans moi. Merci pour ton lien çà m'a permis de découvrir l'éclairage reellight

Ce n'est pas parce que tu achète de la marque que tu n'as pas de casse et ce n'est pas parce que tu achète générique que tu aura de la casse. Quand je vois les témoignages sur *** çà me fait bien rire, ces témoignages sont peut être vrai et on en sait rien. Tu peux trouver ce même genre de témoignage avec des cadres de grande marque. Si un cadre ou autre se fissure ou casse c'est qu'il y a un défaut de fabrication ou de conception et cela peut arriver sur des cadres de grandes marques ainsi qu'avec des cadres générique. Ce qui est gênant lors d'import direct de chine est de connaitre la provenance et le contrôle qualité ne doit pas être aussi poussé (ce n'est qu'une supposition et on en sait rien). Le problème avec la chine c'est que c'est un peu obscure. On verra bien quand les cadres de grandes marques ne seront plus fabriqué en chine mais en Indonésie....

Le preventif fonctionne bien à basse pression mais en route les pressions sont trop importantes et si le troue est trop gros ça ne bouche pas et c'est le geyser. Je trouve ce pneu réussi. Je verrai cette hiver si ça se confirme. Je testerai bien également irc. A ce que j'ai entendu le fusion 3 et hutchinson en général est très dure à installer. Le fusion 5 semble avoir gommé ce problème et celui-ci est dispo en 3 modèles avec 3 épaisseurs de gomme. Pour ton ballon de 28 mm je pense qu'il y a eu un problème de taille ça ressemble plus à un pneu de 25 mm et encore. Sur mes deux pneus ils ont exactement la même largeur 25,6 mm. Et c'est exactement ce que je recherchai avec cette jante large. J'utilise le joe's no flat. Je ne suis pas super convaincu mais je ne pense pas qu'un autre produit fasse mieux, a tester. Le pro one a beaucoup d'avantage je trouve dont le montage sans compresseur.

Je roule en ce moment avec les pro one en 23 mm monté sur une jante large (19 mm entre crochet) ce qui donne 25,5 mm de large monté. Les pneus ont 2500 km Je trouve ces pneus très bien en tout point, accroche, confort, rendement et longévité. Il est difficile pour un pneu ou boyau d’être bon dans tout les secteurs j'en ai fait la triste expérience en boyau (boyau à haut rendement mais multiple crevaison, je suis passé à du blindé, beaucoup moins de crevaison mais beaucoup moins de rendement également) Franchement l'impression de roulage (rendement + confort) est très bonne je suis content d'avoir testé le tubeless avec ce pneu. Au niveau de l'usure, le pneu avant après 2500 km est encore comme neuf, le pneu arrière par contre c'est légèrement aplatie mais j'ai encore de la marge. Aucune trace de coupure sur les pneus. Pour le montage, j'ai eu un peu de mal à le placer sur la jante pour un pneu et je n'ai pas trop eu de difficulté à le faire claquer avec une pompe à pied. En perte de pression, je suis à 0.1/0.2 bars jour (je gonfle à 7,5 bars). J'ai eu 2 crevaisons sur le pneu avant (non réparé par le liquide). Sur la première crevaison (la plus importante) le liquide n'a servis à rien et m'a même fait bien C.... en me mettant plein de liquide sur les chaussures, cadre, étrier. Je met maintenant moins de préventif (environ 15 ml) histoire de faire l'étanchéité et de réparer les petites coupures. Sur la seconde crevaison, le liquide à partiellement colmaté la crevaison et m'a permise de rentrer sans me rendre compte de la crevaison (crevaison lente). Malgré ces 2 crevaisons je reste satisfait de ce pneu, ce qui est étonnant c'est que la crevaison a eu lieu sur le pneu avant qui est moins usés par contre j'avais pesé ces deux pneus respectivement 228 et 245 g, j'ai mis le plus léger à l'avant je ne sais pas si c'est une coïncidence... En tubeless il semblerai que le fusion 5 et l'irc roadlite soit bien également. -- Loic c'est une blague ton message sur la taille de pneu ? Pourquoi tu indique pas de joe's no flat

Le boyau c'est l'idéal en montagne surtout avec un boyau à haut rendement (léger et faible résistance au roulement) et une jante basse ultra légère. La roue / pneu parfait n'existe pas, chaque roue ou chaque pneu et boyau on leur avantage et inconvénient. A nous de faire le bon choix.

Tu pourrais peut être gonfler un poil moins genre 7,5 ar et 7,2 av ça devrait le faire et tu devrais gagner du confort et moins de risque de crevaison. Met un 23 mm à l'avant et 25 mm à l'arrière. J'ai testé le pro one tubeless en 23 mm (j'avais un doute pour l'arrière ayant une jante très large, le prochain pneu sera un 25 à l'arrière normalement çà passe) je trouve ce pneu très bon. (rendement,...). Si ton vélo accepte à l'arrière du 25 mm et plus pourquoi ne pas monter de 25 mm pour l'arrière.

Tu as deux paires de roues identique en hauteur et largeur et même nombre de rayon pour l'avant, pour l'aéro c'est du kifkif. Par contre pour l'arrière tu à une conception différente. Sur la fulcrum Tu as un montage 2:1 (deux fois plus de rayons coté roue libre pour équilibrer les tensions) et un nombre de rayon moins important et sur la mavic tu as un montage équilibré (même nombre de rayon des deux cotés) avec la transmission du couple coté opposé roue libre (le moyeux doit être résistant). Normalement avec la Mavic tu devrais être un peu plus rigide latéralement et tu devrais avoir de meilleur relance (sous réserve que la jante fulcrum soit plus lourde). Il manque plein d’élément importants (géométrie du moyeu, type de rayon, le montage, tensions des rayons) pour savoir qu'elle est la meilleur roue, mais la différence ne doit pas être flagrant, est que çà vaux la différence de prix, a toi de juger. A prendre en compte que ces jantes ne semble pas être compatibles tubeless (si un jour tu souhaite passer au tubeless, c'est embêtant). Sportivement, Damien.

Moi j'utilise les couvre-chaussures Sealskinz Halo + un éclairage Prologo fixé sur la selle (U-Clip) ainsi qu'un éclairage Nite Rider Minewt X2 pour l'avant. L'avantage des couvre-chaussures c'est que l'éclairage est en mouvement ce qui optimise la reconnaissance et pour l'avant l'éclairage à led est très puissant (il faut d'ailleurs que je ne règle pas trop haut sous peine de me prendre des coups de plein phare des voitures venant dans face). L'éclairage avant est très important également en terme de sécurité.

Mise à part les problèmes de positionnement gps (qui son propre à chaque téléphone suivant la qualité de la ou les puces gps ) quelles sont les différences par rapport à un système garmin edge 1000 et une application type runtastic, strava,...

Le frein à disque peut trouver une clientèle c'est à l'utilisateur de faire son choix ou d’être bien conseillé par le vendeur. Le frein à disque doit est bien pour le cyclo-cross ou le gravel avec l'avantage du frein progressif et d'utilisation en toute circonstance (boue, pluie,...) Pour une utilisation pure route c'est ridicule (pour le moment). Tu ajoute de la masse (frein hydraulique plus lourd qu'un système étrier) et tu doit renforcer ta fourche et ton cadre pour accepter la puissance de ce freinage. Tu dois également renforcé ta roue (moyeux) et augmenter le nombre de rayons et type de laçage de ta roue, tu as de la masse en plus et un moins bon aéro. Tu as aussi le problème de sécurité sur les longues descentes à haute vitesse avec un risque de surchauffe de l'ensemble. Le seul avantage que je vois sur route c'est pour les roue carbones à pneu et pour ce qui aime bien rouler sous la pluie.

Le confort d'un pneu n'a rien à voir avec la hauteur de ton pneu mais de plein d'autres critères propre à chaque pneu (épaisseur de gomme, type de carcasse, type de gomme...), le volume d'air et la pression que tu met dans ton pneu. Avec une jante plus large tu augmente légèrement ton volume d'air et avec pneu plus large du augmente encore plus ton volume d'air. Tu abaisse également la pression avec un pneu en 25 par rapport à un 23 mm. Je remet le lien que j'ai mis précédemment qui explique très bien ce phénomène de volume d'air et d'aéro. http://engineerstalk.mavic.com/a-chaque-jante-sa-largeur-de-pneu/ Je te conseillerai de mettre un 23 à l'avant et un 25 à l'arrière en gp4000s.

Tu as encore le temps avant que le 23 mm disparaisse, tu pourra t'inquiéter quand il y aura un débat 28 ou 30 mm.

On aurait pu lire Tony martin est le nouveau champion du monde du chrono avec des boyaux. Bravo à Tony Martin cela ne m'étonne pas du tout vue son niveau dans ce genre de compétition, ils auraient pu lui mettre 40 kms de plus il serait sur une même moyenne. Pour moi cette article c'est du grand n'importe quoi.

A choisir entre cadre alu et un bon cadre acier je choisirai certainement le cadre acier. Le top étant bien entendu le cadre titane qui à des caractéristiques mécanique similaire à l'acier avec une plus faible masse et c'est jolie. On est tous d'accord pour dire que le confort sur un vélo est primordiale. Mal de dos, vibration,... surtout lors de longue sortie. Le pneu de 25 apporte se confort supplémentaire ainsi que les jantes plus large, il faut faire attention à la compatibilité avec son cadre et de choisir le bon pneu suivant les dimensions de sa jante. Mavic explique très bien cela ici: http://engineerstalk.mavic.com/a-chaque-jante-sa-largeur-de-pneu/

Oui un seul modèle de pneu mais çà donne une idée. 0,3 watt à 7 bars c'est du similaire et je pense que le test de ton magazine devait montrer des valeurs quasi similaire quelque soit le pneu. Ma jante alu fait 19 mm interne pour 24 mm externe montée avec des schwalbe pro one de 23 mm qui donne 25,5 mm de large et 24 mm de haut sur cette jante sa me semble très bien. Si j'avais monté du 25 mm j'aurais eu deux gros boudins (plus de 27 mm je pense) et je ne suis pas sure que se serait passé sur la bras arrière. Par contre d'un point de vue aéro, il faut que le pneu suive la forme de la jante pour réduire les turbulences et donc la trainée, si tu as un gros boudin (ce qui aurait été mon cas en 25 mm) tu augmente les turbulances et ton aéro est moins bon (je n'ai pas vue d'étude la dessus, la perte en watt peut-être marginal ou importante). tu as mavic qui explique vite fait avec le profils naca: http://www.mavic.fr/cosmic-carbone-cxr-roue-carbone-aerodynamique-route-triathlon

Le tubeless est un pneu (tubeless) et le pneu avec chambre à aire (tubetype)

Le poids de l'utilisateur est capitale, les roues de séries sont étudiées pour un poids moyen des utilisateurs. Les fabricants de roues indiquent le poids max à ne pas dépasser. Si ton bouclard pèse 130/140 kg je peux t’affirmer qu'il est limité sur le choix de la paire de roue. Toutes les jantes n'ont pas les même caractéristiques, exemple avec cette jantes http://www.ryde.nl/pulse_sprint qui est limitée à 85 kg. A plus de 100 kg il faut prendre de la jante haute, le mieux est de se faire monter une roue avec un max de rayons.