Je souhaite changer de vélo. Besoin de vos avis

[Bruno GUILLEVIC]

Salut Sebastien,

Je pense que pour avoir ds réponses adaptées il faudrait sans doute que tu précises un peu ta pratique, cyclotourisme ça peut vouloir dire pas mal de choses.

Entre celui qui roule 2/3000 kms /an une partie de l'année et à  faible allure et celui qui sans faire de compet, accumule 10.000kms et peut participer à quelques cyclosportives, il y a une grande différence et le vélo serait certainement différent entre les deux.  

[Michel DURY]

J'avais fait en son temps un fichier bien pratique, si ça peut aider....

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V9Hq7HSgsa-7YsdMnHGeLr-sHfCt6s3Uf53GsiMxdec/edit#gid=0

Il faut prévenir ici par retour de blabla quand tu l'as rempli afin qu'on puisse y puiser les bonnes infos.

[Bruno GUILLEVIC]

Alors là je dis bravo, je ne connaissais pas cette feuille, mais elle présente un intérêt évident dans la précision des conseils que peuvent donner  les uns et les autres et évite de poser et reposer les questions indispensables.

[Michel DURY]

Pourtant ça n'a pas eu le succès escompté, c'est bizarre. J'avais fait un post dessus et on en avait bien discuté entre nous, mais elle n'a pas beaucoup servi depuis.

Par contre j'ai vu en temps réel que tu étais dessus :-) 

[Bruno GUILLEVIC]

Ben oui j'y suis allé dès que j'ai vu lien pour la voir et c'est ensuite que j'ai posté mon commentaire.

Le contenu est très complet et simple à remplir et toutes les infos sont effectivement indispensables pour la sélection du vélo adapté.

Sans doute faudrait il rappeler ce lien à chaque demande de conseil sur le choix de monture.

[Bourgin ELOI]

Bonjour à tous,

Je souhaiterais m'acheter un nouveau vélo de course. J'ai rempli la fiche de base sur le site (fiche 'El Bourginho').

Pourriez-vous m'aider svp ?

Merci,

Eloi

[Bruno GUILLEVIC]

Salut Eloi,

Je viens de regarder les infos de ta fiche, pour unn budget de 2.500 max tu peux déjà avoir quelque chose de bien en neuf (Giant TCR en 105 , vélo DKT carbone, ...), mais tu auras beaucoup de choix en occas. 

Pour ma part compte tenu de ton programme un cadre carbone me parait mieux adapté (nervosité, poids , confort)

Si tu ne crains pas l'occas, tu auras à ta portée toute la gamme qui en neuf tourne entre 3.000€ et 5.000€.  Cela fait pas mal de possibilités.  Après ce sera ton gout qui décidera.

L'important c'est le choix de  la taille et le style de vélo: typé performance ou endurance,  ce n'est pas la même chose( Giant le Defy et le TCR, Spé le Tarmac et le Roubaix, .....) il y a maintenant beaucoup de modèle dit "performance " ou "course" qui sont d'un confort tout à fait acceptable, ce sera juste un peu moins souple donc plus réactif et avec une géométrie différente (douille de direction moins haute,..) 

Les autres du forum te donneront leur avis sur le sujet;

Pour la taille, compte tenu de tes mesures (mais es tu bien sur de ton EJ?, 83cm  me semble un peu faible pour tes 179 cms, il faut vraiment remonter très fort entre les jambes pour déterminer la hauteur) un cadre avec un top tube de 54/55 et un stack (hauteur) dans les mêmes eaux (55) au minimum me paraitrait pas mal. Regarde ce que tu as comme mesures sur ton ancien vélo. la mode actuelle est de réduire la taille du vélo par rapport aux 20 ans avant, on règle ensuite avec une potence plus ou moins longue et un peu plus de sorti de selle.

Fais bien attention aux roues qui équiperont ton futur engin, c'est primordial dans le rendement et l'écart de prix entre des roues basiques et de bonnes roues peut être très élevé. Pour moi il vaut mieux économiser sur le groupe (ex 105 plutot que Ultegra ou Dura ace) que sur les roues quand on ne veut pas dépasser une limite de prix. 

Bon je ne sais pas si tout ce baratin te servira mais d'autres vont certainement intervenir et tu auras plein d'avis

[Christian BRETIN]

Excuse Bruno mais réduire la taille du cadre avec l'âge ? Je ne pense pas car tu réduis la hauteur de douille de direction et oblige à une inclinaison du cycliste qui est moins souple avec l'âge , ou un empilage de cales pour reprendre de la hauteur , pas l'idéal .

[Bruno GUILLEVIC]

".....réduire la taille du cadre avec l'âge ?...."  Ben non ce n'est pas ce que j'écris il me semble (à vérifier ) que je disais que la mode est aux cadres un peu plus petit qu'il y a plusieurs 20aines d'années.

Je l'ai d'ailleurs suivie et suis passé des années 90 avec des cadres de type 55/55 à 52/53  et m'en trouve bien à 70 balais.

Je me suis peut être mal exprimé, il n'est bien sur pas du tout question de réduire la taille de cadre avec l'age, ça serait plutôt l'inverse d'ailleurs, mais bien que le calcul de taille aboutit maintenant à des tailles plus réduites de 2/3 cms par rapport à 90/2000. 

Notre ami a 29 ans et plutôt sportif, donc il doit pouvoir se conformer aux standards "course" actuels, à moins qu'il ne souffre de problèmes vertebraux ou autres mais il n'en a pas parlé.

[Alain CORMARY]

"Je l'ai d'ailleurs suivie et suis passé des années 90 avec des cadres de type 55/55 à 52/53 "

J'ai fait pareil dans les années 2000 (en 2001), sur conseil d'un vélociste, que du bonheur !

[Alain CORMARY]

Bravo pour ta fiche, peut-être le succès n' a pas eu lieu, car les boutons en bas de page sont un peu pâles pour ma vue, et j'ai failli me décourager de m'en servir.

Une fois que j'ai vu les boutons, je me suis dit :SUPER !!!!!!!!!!!

Salutations.

[Thierry GEUMEZ]

je disais que la mode est aux cadres un peu plus petit qu'il y a plusieurs 20aines d'années

En fait, on est passé des cadres "droits" aux cadres "sloping". Le tube de selle raccourci donne l'impression que le cadre est plus petit mais la longueur (mesurée horizontalement) du cadre n'a pas changé. Et les douilles de direction sont plus hautes actuellement parce que le JDD est intégré.

Chez les pros, la tendance d'utiliser de petits cadres (et de compenser par une potence très longue) résulte de l'obligation de baisser le cintre pour réduire la résistance aérodynamique. Cette position est inconfortable si on n'y est pas suffisamment habitué... et lorsqu'on vieillit.

Les cyclos "lambda" qui veulent rouler sur un petit cadre comme les pros doivent empiler des bagues sous la potence... ou sont incapables de tenir le cintre en bas dans les descentes (combien descendent les cols les mains au cocottes ?)

[Bourgin ELOI]

Bonjour à tous,

Merci pour vos réponses et vos indications claires. Je vais donc me tourner vers l'occasion en privilégiant le confort à la performance s'agissant de mon premier véritable achat d'un vélo de route.

Auriez-vous des conseils spécifiques lorsqu'on se tourne vers l'occasion ? Des points d'attention particuliers et erreurs à éviter ? Je regarde actuellement sur troc-velo.com

Merci encore pour votre aide

Eloi

[André MASSOL]

Bjr ,

Et l'occasion chez un vélociste ne serait pas mieux ..peut être un peu plus cher ..mais la sécurité d'un professionnel 

[Bruno GUILLEVIC]

Pas tout à fait d'accord sur ton analyse en fait, il y a 20 ans comme je l'ai expliqué; mes cadres avaient 55/56 de top tube e 55/54 de haut, sur les conseils des velocistes et des spécialistes, tout les gars des mensurations voisines avaient ces cotes. 

Sans parler des cadres utilisés par les pros, pour nous, les préconisations conduisent vers une diminution des tailles de 2cms en long (TT) et un peu aussi en stack,  mais effectivement avec des sorties de selle plus importante dues aussi aux formes slooping. Les douilles de dir elles ont un peu allongées (130 en général mini pour des cadres de 52/53 de TT et du coup pas de bagues entretoises à ajouter. on KTM Revelator Alto 2018 utilisé par des équipes pros a 145 de douille pour un taille S soit 52 de TT.

Il est évident qu'il faut savoir choisir ce que l'on veut en fonction de ce que l'on peut faire ou ne pas faire et devoir ajouter 4 ou 5cms de bagues sous la potence pour avoir sa position ou mettre des potences très relevées ou des de longueur excessive montre que le choix du cadre ne correspond pas à la morphologie et la souplesse du  cycliste. 

En fait il faut être très clair, je ne cherche en aucune manière à généraliser, je parle de mon expérience qui colle évidemment à mon physique.

Rouler sur un TCR taille S avec 130 de douille de dir, 1cm de bague  et 110 de potence me va très bien, pour mon âge avancé et mon arthrose, normale à cet âge. Tout çà pour 173 cms et 82 d'EJ. Cela signifie que chacun doit prendre le temps d'analyser précisément ses possibilités physiques, pour ne pas s'exposer à de cruelles déceptions sur une suprbe monture totalement inadaptée.           

[Pierre PLANA]

pour ma part, j'ai perdu 2.5 cm en 20 ans... 

Pour être un peu plus sérieux, la géométrie des cadres a un peu changé... Il y a un peu plus de 20 ans (j'ai un cadre qui a 20 ans avec une géométrie "moderne") au-delà du fait que tous les cadres étaient droits (le premier TCR est apparu dans la deuxième moitié des années 90), les angles étaient plus couchés, et nous pédalions de manière un peu différente (selle un peu plus basse et reculée par rapport à l'axe de pédalier), pour pousser les braquets plus gros...

Aujourd'hui on essaye de pédaler "plus vite" et on est un peu plus haut et avancé... de fait, comme le dit Bruno, on a des cadres un peu plus courts...

Enfin, il me semble, Pour ma part, ça remonte à très loin, mais comme dit plus haut sur mon vélo de 2002 je suis posé de la même manière que sur celui de 2021. 

Je ne regarde plus les tailles, mais le REACH et le STACK, si le REACH est < 385mm il me faut une potence de 110mm, au-delà une potence de 100mm, et si le stack est à 550 mm je n'aurai pas besoin de bagues, s'il est en-dessous, il en faudra un peu...

j'ai un fichier de calcul qui donne le REACH, le STACK et le recul "effectif" en fonction du REACH/STACK/ANGLES/LONGUEUR DE POTENCE/HAUTEUR DE BAGUES.

[Bruno GUILLEVIC]

OK en optant pour des vélos typés confort, tu éviteras les vélos de coursiers qui ont souvent pas mal servis et peut être chutés. En revanche leterme 'endurance" regroupe ps mal de véls qui ont des comportements différents. Le Giant "Defy" par exemple que j'ai essayé me semble manquer pas mal d réactivité par rapport à ses concurrents des autres marques. Le Synapse de Cannondale semble bien apprécié. Renseigne toi bien avant, certains vélos typés "sport" peuvent se révéler très confortables pour le peu que tu sois bien positionné.

Pour l'occas examine tout: les traces de chute (cadre, pédalier, dérailleur), les marques sur le cadre, le jeu au pédalier, le coulissement des cables dans les gaines, l'année du vélo, avec ton budget (jusqu'à 2.500€) tu dois trouver des occas récentes (4/5 ans max). les roues: voile ou pas, l'idéal aussi est de les faire tourner démontées à la main pour sentir si les roulements accrochent. La chaine, si elle est morte ce n'est peut être pas un signe d'entretien suivi.  

Si tu bricole un peu tu pourras changer facilement certains éléments, (chaine, cassette, cables, gaines, patins ....) mais si tu dois passer par un vélociste pour le moindre petit problème , attention la note!! 

Bon courage

[Christian BRETIN]

Je ne sais si vous vous rendez compte , mais vous lui en mettez plein la tête au mec , vous allez beaucoup trop loin dans vos explications de " spécialiste " , le gars il veut juste un vélo pour faire maxi 3000 par an , comment voulez vous qu'il trouve un vélo neuf ou d 'occas avec toute vos spécificités , vous faites un concours de celui qui a la plus grande , revenez sur terre , vous êtes sur 101 , HO HO !!!!!

[Bruno GUILLEVIC]

Pas 3000, 8000.

Je ne suis pas sur qu'il soit coutumier d'achat de vélo d'occas et en plus il demande des conseils, on lui donne à lui, pas aux "spécialistes"

[Pierre PLANA]

Tu as raison, on s'est un peu enflammés...😆 Si on retrie un peu il y a toutes les bonnes réponses :

Pour la taille, compte tenu de tes mesures (mais es tu bien sur de ton EJ?, 83cm  me semble un peu faible pour tes 179 cms, il faut vraiment remonter très fort entre les jambes pour déterminer la hauteur) un cadre avec un top tube de 54/55 et un stack (hauteur) dans les mêmes eaux (55) au minimum me paraitrait pas mal. Regarde ce que tu as comme mesures sur ton ancien vélo.

Pour l'occas examine tout: les traces de chute (cadre, pédalier, dérailleur), les marques sur le cadre, le jeu au pédalier, le coulissement des cables dans les gaines, l'année du vélo, avec ton budget (jusqu'à 2.500€) tu dois trouver des occas récentes (4/5 ans max). les roues: voile ou pas, l'idéal aussi est de les faire tourner démontées à la main pour sentir si les roulements accrochent. La chaine, si elle est morte ce n'est peut être pas un signe d'entretien suivi.  

Fais bien attention aux roues qui équiperont ton futur engin, c'est primordial dans le rendement et l'écart de prix entre des roues basiques et de bonnes roues peut être très élevé. Pour moi il vaut mieux économiser sur le groupe (ex 105 plutot que Ultegra ou Dura ace) que sur les roues quand on ne veut pas dépasser une limite de prix.