Damien VAILLANT

Çà ressemble plus à un éclat de vernis, pose ta question ici tu devrait trouver une réponse adéquat http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=13006

L'ensemble (expandeur + potence) tiens la fourche. Si tu retire le capot de l'expandeur, tu aura du jeu très rapidement. La potence bloque en translation et rotation et l'expandeur bloque en translation, il ne sert pas qu'au réglage.

Ton expandeur glisse, soit il n'est pas assez serré soit il n'y a pas assez de grippe. Passe un coup de toile grossier dans ton tube de fourche avec du papier 40 par exemple. Monte un expandeur avec plus de grippe (expandeur long par exemple ou une surface plus agrippante). Si en serrant tu sent que celui-ci remonte il est normale que lorsque tu sort faire une sortie tu es du jeu, à la moindre bosse celui-ci va remonter. Pour moi la solution est de changer de modèle d'expandeur.

Également, pince obligatoire c'était également le cas en 10 vitesses, sur les 9 vitesses çà pouvait ce démonter à la main. Ça peut également se démonter avec une pince multi-prise. Et une attache rapide est quand même bien pratique lorsque tu casse ta chaine.

Ça gonfle oui mais à tu réussi à gonfler à la pression voulu ? Car toutes les pompes proposes des valves avec embout presta / schrader mais Avec une pompe route tu gonflera un pneu VTT mais en beaucoup de temps (haute pression mais pas haut volume), un pneu route en un minimum de temps à la pression voulu. Avec une pompe VTT tu gonflera un pneu VTT rapidement (haut volume) à la pression voulu mais tu ne pourra pas gonfler un pneu route au dessus d'une certaine pression (suivant les données fabricants) Et tu as des pompes qui font les deux (en tournant la tête de pompe ou autre)

Tout dépends de ta pompe, si c'est une pompe VTT (haut débit non), si c'est une pompe intermédiaire oui. Avec une pompe VTT tu ne pourra pas car celle-ci est prévue pour un gonflage gros volume et non en haute pression, tu gonflera grand max 6 bar. Quel est le modèle de pompe ?

La précision GPS dépends des satellites mais également de la puce gps que tu as dans ton compteur ou téléphone et tout les téléphones ou gps n'embarque pas la même technologie. Sur mon tel j'ai la dernière puce de chez broadcom, une puce bi-frequence qui devrait à l'avenir quand galileo sera pleinement fonctionnelle donner une précision de moins de 1m L'ensemble des tel sont avec puce mono-frequence sauf le miens 😛 https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.gsa.europa.eu/newsroom/news/broadcom-announces-world-s-first-dual-frequency-gnss-receiver-smartphones&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhh5sMpKquFr7g20C40zWrxO16SM9g https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.gsa.europa.eu/newsroom/news/world-s-first-dual-frequency-gnss-smartphone-hits-market&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhh0dkBC9jatYNI9Ug8M7FwVvXuukg Pour les compteurs GPS Garmin intègre maintenant une puce compatible galileo + gps + glonass et proposera certainement sur ces futurs modèles une puce bi-frequence J'ai regardé avec une application je suis sur une précision de 4m, j'ai filtré les satellites et je reçois en grande partie des satellites GPS (13), 5 Glonass et 5 Galileo donc la position est faite en grande partie via gps, reste plus qu'à attendre les futurs maj et progression de galileo pour une précision au mètre près.

Tu es sur un compteur gps début de gamme certainement que la puce GPS n'est pas au top pourtant il marque dans la description puce GPS très sensible ;) mais bon pour le prix tu as un capteur barométrique et semble très complet ça doit faire le taf. Mais bon c'est vrai que ça doit être déroutant d'avoir une vitesse qui fluctue autant, peut-être une perte de signal.

Ce n'est pas ce que j'ai pu lire, il serait actuellement 2/3 fois plus précis actuellement en domaine public et sera proche du metre d'ici 2 ans et encore moins en double gps (Galileo + gps). Bon après ce qui est écrit et la réalité. . .les futures téléphones et compteurs gps fonctionneront avec la réception de deux signal et plus tard 3,... De toutes façons ça ne peut qu'evoluer dans le bon sens. Un de mes premiers smartphone avec gps, tu avez le temps d'arriver que tu n'avez pas encore capter un signal pour te positionner, mon ancien téléphone était rapide pour capter le signal mais je voyer le positionnement ce déplacer alors que j'étais fixé et des pertes de signal maintenant avec nouveau tel je me positionne très rapidement et ma position reste fixe quand je suis fixé. Parfait, ça sera mon prochain pneu pour l'hiver.

Quelle compteur Bryton tu as, tout les compteurs GPS ne sont pas au mêmes niveau et c'est certainement le cas entre les gammes de gps d'une même marque. Moi j'utilise un téléphone et il est certainement plus précis qu'un grand nombre de gps vélo car il utilise un gps à double bande (L1 et L5) et capteur barométrique et il reçoit le signal de plusieurs satellite dont Galileo. Suivant les gammes de compteur tu aura des puces gps différentes et donc avec une précision différente. La précision d'un compteur gps que se soit en téléphone avec application ou un compteur vélo se fera en fonction de sa technologie. Bon après pour l'instantanée je m'en fou car le téléphone et dans la poche de la veste et c'est tellement plus sympa de rouler à la sensation que de rouler la tête sur le compteur et sans compteur au feeling je suis bon à 1/2 km/h près. Par contre en course çà me manque un peu histoire de calquer mon effort sur la vitesse des autres. En sinon à l’entrainement pour moi aucun intérêt d'avoir une vitesse instantanée, le plus intéressant c'est en fin de sortie voir comment le coeur est monté, la moyenne, km, dénivelé,...

Allez plus que 55 pages et vous allez battre le records sur le sujet identique 😆

La facilité de montage d'un pneu qui soit tubeless ou tubetype dépends surtout de la jante et du pneu. Sur mon montage alu tubeless j'ai de grosse difficulté à monter mes pro one tlr surtout sur la jante arrière après je monte des pneu en 23 sur une jante 19c, sur mon montage actuelle jante carbone j'ai monté ces même pneus sur ces nouvelle jante, résultat montage à la main en toute simplicité et claquage à la pompe sans aucune difficulté également. Par contre avec un pneu neuf que j'ai monté à l'arrière j'ai eu plus de difficulté (mais rien à voir avec mon précédent montage), si le montage est un peu difficile j'utilise l'outil bbb https://www.probikeshop.fr/pince-de-montage-pour-pneus-difficiles-bbb/104040.html pour finir le montage du pneu. Pour moi c'est le contraire, je ne reviendrais plus au tubetype et boyau.

Oui ce sera plus simple

C'est sur off pour le moment, je n'ai pas le temps et il me reste toute la partie galère (simulation de contrainte, cotation, ajustement,...) et vu la conception du moyeu qui est assez complexe çà ne va pas être simple et prendre beaucoup de temps, pour le moment pas de motivation. Bon je n'arrive toujours pas à t'envoyer de mp sur veloptimal, il trouve ton pseudo mais quand je veux envoyer le message il me dit "que l'utilisateur que vous voulez ajouter n'existe pas" c'est pas encore aujourd'hui que tu aura une photo du proto.

Tu peux même faire des roues carbone à beaucoup moins que 500 €, j'ai regardé vite fait, tu trouve en ce moment des jantes d'anciennes générations à environ 120 € fpc donc 240 €, tu prends des rayon cn 494 à 25 € les 44 rayons et un moyeu powerway r13 à 52 € des ecrous CN 14 mm 8€ çà te fait une paire de roues à 325 € RAR propose une qualité de produit supérieur avec une mo Française et toutes les charges qui vont avec, leur clientèle n'est pas ceux qui cherche une paire de roue carbone avec un petit budget mais un produit qualitatif avec un montage sérieux et le sav qui va avec.

Le poids ne veux rien dire si tu n'indique pas la hauteur et largeur de jante ;) Dans mes montages ceux qui m'intéresse c'est d'avoir une jante légère, des rayons de qualité profilé (dt ou sapim mais je testerai bien par la suite pillar sur leur nouveau modèle de rayon (wing)) et une paire de moyeu avec une bonne géométrie. Sur mes 3 derniers montage: roues pneu tubeless 45 mm en 25 de large:1464 g (jante 475 g) roues pneu tubeless 55 mm en 25 de large: 1543 g (jante 510 g) roues boyau en 55 mm en 25 mm de large: 1329 g (jante (440 g)

C'est sa façon de pédaler. Une autre fois tu le verra pédaler exactement pareil mais en doublant tout le monde.

Autant pour moi, je lis les messages trop rapidement. En effet rien à voir.

Si tu peux y gagner mécaniquement. Le principe du plateau ovale et encore plus sur le plateau à double ovale c'est de faciliter le passage du point mort haut (la ou ta jambe à mécaniquement moins de puissance (bras de levier) d'avoir un moins gros développement (environ 2 dents en moins) accélération et d'avoir le plus gros développement sur ton point de levier le plus fort. Ce n'est pas psychologique mais mécanique. Pour profiter au max du plateau ovale il faut avoir une grosse cadence. Le gain ne doit pas être énorme, j'ai un plateau à double ovale et je ne pense pas avoir gagner grand chose.

Après tout dépend si tu veux faire un montage tubetype (chambre à air) ou tubeless.

Pourquoi prendre un autre lubrifiant alors qie le mavic approprié coûte moins de 10 balles. Verifie par la même occasion le joint spi

Exact, si les équipiers finissent en déroulant lors d'une étape montagneuse c'est tout à fait normal. Il font leur taf, se crame pour leur leader ou se réserve pour la suite, tu ferait un très mauvais manager Thierry, toute ton équipe serait cramée avant la fin du tour ou finirait hors délais car il ne se serait pas préservé. Je t'invite à faire plus de 3000 kms et 25 cols en 3 semaines. Le matériel évolue est c'est normal et heureusement, chaque gain est bon à prendre, il te permet soit d'aller plus vite, soit à vitesse égale de moins dépenser d'énergie. Tout à chacun de faire c'est choix suivant ces besoins (compétition, cyclo,...) et son budget. Le pneu de 25 n'offre pas plus de rendement et même suivant le profil de la jante (largeur externe) tu perdra en aéro si tu es sur une jante étroite. https://www.bicyclerollingresistance.com/specials/conti-gp4000s-ii-23-25-28 Par contre un plus grand volume d'air t'offre plus de confort et tu à moins de chance d'avoir de crevaison par pincement, ce qui est bénéfique pour celui qui recherche le confort ou pour les routes défoncées ou les pavés.

Le 25 pour un pneu identique n'offre pas un meilleur rendement que le 23 mm, c'est quasi identique au dixième de watt près mais offre plus de confort. Pour la taille de pneu suivant une jante c15 ou c17 le mieux est de demander aux fabricants de la paire de roues ou jantes. Sur mes jantes tlr c18 je monte du 23 mm (qui font 26 mm) qui n'est pas déconseillé par le fabricant de la jante.

Et encore tu n'a pas essayé le tubeless ;) Comme tu l'as dit se sont des roues alu recouvert de carbone (aucun intérêt) mis à part le coté marketing ou tu crois rouler sur de la jante carbone. L’intérêt d'une jante carbone et même en pneu et d'avoir une jante légère et rigide et tu peux de ce fait augmenter la hauteur de jante. Pour exemple sur mon dernier montage je suis sur une paire de roue en 45 mm (20/24 rayons) à 1463g (650/av et 814/ar) avec une jante TLR pesant 475g ce qui équivaut en alu à une jante de 30 mm large avec un profil aéro moins intéressant. Et je monte mes tubeless à la main sans m'arracher et sans compresseur. Les Racing quattro semble d'un bon rapport qualité prix.

En cintre caebone je prends en forme ovale car en cintre plat c'est trop souple et comme tu dit en relance ou sprint ça se deforme.