Simon RANO

De rien, tu peux aussi monter un pignon à roue libre sur le même filetage (sans lock ring). Perso je trouve ca trop dangereux et pas pratique sur route ouverte le pignon fixe (les vraies roues de piste on un pignon de chaque côté) Pour le montage des pignons fixes tu peux utiliser ton fouet à chaine si il ressemble à décapsuleur. Renseigne toi un peu sur le réglage de la tension de chaine. Bonne route et mes condoléances d'avance pour les genoux 😆

les roues avant sont compatibles, il n'y a que le serrage qui diffère : attaches rapides ou écrous mais les pattes de fourches sont les même (en tout cas sur mon vélo de piste et mes routes). Ecartement de 100 mm sur mon route et mon piste Pour l'arrière pas grand chose à voir : il y a 10 mm de plus sur le route que sur le piste et mieux vaut un serrage écrou que rapide car il faut garder la roue alignée sur les pattes horizontales, surtout en montage fixe et sans butées réglables. Sur le papier le kit semble fait pour ca par contre il n'y a pas le double filetage pour attacher le pignon fix dans le kit. Il y a deux filetage coté pignon montés en sens inverse : un pour visser le pignon, l'autre pour l'écrou de blocage. Il est précisé que ta roue doit normalement être équipée d'origine de ce filetage. Je suppose que ZIPP a prévu son modèle pour le double usage. Vérifie ce point. (voir le double filetage à droite de la bague rouge sur le schémas) J'ai l'impression que c'est côté opposé à la cassette.

Liberté d'opinion : "le mieux est parfois l'ennemi du bien" Les problèmes ou questions remontées par les utilisateurs de TL me confortement systématiquement dans mon choix de jamais en utiliser. Libre à chacun d'utiliser ce qu'il veut en connaissance de causes tant que ca ne me prive pas d'une solution parfaitement adaptée à ma pratique. Je constate juste que mes deux paires de pneus TL sont inutilisables en TL... je pousserais pas le test jusqu'à 3 paires. Je demande juste de laisser une place à la simplicité pour ceux qui veulent garder quelque chose qui marche bien PS Je travaille dans une industrie qui ne cesse de rendre ses produits plus complexes et moins réparables sous couvert d'innovation et de progrès. La réalité c'est qu'on change un produit que si on veut le vendre à celui qui en a déjà un, parce qu'une norme nous l'impose ou parce que le concurrent à changé (parce que lui aussi voulait le vendre à celui qui en avait déjà un).

J'utilise toujours mes pneus avec une chambre, je n'ai même jamais fait de montage tubeless et pour cause : l'utilisation en TL est impossible désormais vu les trous sur les flancs. A quoi bon se faire ch*** à monter des pneu en TL avec le liquide etc. si c'est pour passer sur des chambres au bout de 500 km pour faire les 3 000 restant ? Je n'y vois vraiment aucun intérêt, je vais pas aller rouler sur sentiers faciles pour profiter de mes "supers pneus à rendement de la mort qui tue" qui sont monté sur une machine suspendue, lourde et de toute façon collé à la route vu la largeur des pneus. Sur route si je me retrouve à accuser le rendement ou le confort de mes pneus pour expliquer mon manque de vitesse j'arrête le vélo. 😆 Le passage aux disques m'ennui d'un point de vue dispo des pièces sur les vélos à patins mais je conteste pas que les avantages sont là. Les plaquettes sont faciles à changer, reste la purge à faire tous les 2 3 ans si on est pas très bon en mécanique. Quand il y aura que du disque sur route et que mes groupes 10v seront morts j'y passerais. Par contre si jamais les fabricants de pneus imposent le TL sur la majorité des segments (même en VTT) je jure que j'envoie de l'Anthrax à Vittoria, une bombe sale à Conti et je prend en otage la direction de Hutchinson 😇

C'est pas des mèches mais des perruques qu'il faudrait pour les réparer 😆 https://www.casimages.com/i/210527103129452880.jpg.html https://www.casimages.com/i/210527103130133507.jpg.html Alors oui ce type de trou est rare en route/gravel mais dans un domaine comme le VTT où le TL est mieux diffusé c'est, je trouve, ridicule d'utiliser ce genre de produits. Les Hutchinsons ont 300 km et les Maxxis 500 km, en montage TL ca ferait presque 150 € de pneu quasi neufs à la poubelle (les chapes sont intactes). C'est comme s'entrainer sur route avec des boyaux de CLM. Alors chance ou pas je compte pas la forcer en roulant avec un pneu qui peut me lâcher au premier cailloux.

On est d'accord, le tubeless est exposé aussi sur les flancs ce qui rend son étanchéité précaire. J'ai un train de pneus "sec" et un train de pneus "boue" les deux ont au moins une lacération et pourtant j'ai à peine fait 1 000 km de VTT en 2 ans. Ils ont chacun un bout de duct tape pour éviter l'hernie. Même si le tubeless apporte un peu de plus de "confort et de grip", déjà si on choisi correctement sa taille, sa chape de crampons, sa pression et sa raideur de suspension en fonction du terrain les pneus classiques marchent très bien. Sur route du 23 ou 25/27 gonflé correctement en fonction de la saison et tout roule. Jamais un pneu sera idéal sur tous les terrains dans aucun sport, autant que ca soit facile de changer pour s'adapter. J'ai même 3 pneus différents en CX, t'imagines la ruine et l'enfer en TL, tout changer si il a plus la veille...

Aucune erreur de montage puisque monté en chambre dès le début. Suffit de prendre une pierre par le côté et faire une entaille de 1 cm, va réparer ca avec leurs espèces de tresses à tricoter... Quitte à finir en chambre autant pas avoir de préventif partout sur les mains. Je compte sur mon matériel pour qu'il soit fiable, simple et facile à réparer. Pour aller plus vite et être plus efficace je compte sur l'entraînement 😉

chambre à air et patin jusqu'à ce que l'industrie ne le laisse plus le choix ou que mes jambes me lâchent. A la rigueur le freinage à disque aucun problème sur un futur vélo mais le tubeless jamais de la vie, même en VTT je n'en veut pas : en 2 crevaisons VTT, les 2 fois le pneu "tubeless ready" ne serait jamais reparti sans une chambre. A quoi bon rouler en TL si il faut rouler avec une chambre après la première entaille sur des pneus à +60 € la paire... 😇

Quelle usine à gaz le tubeless... à quoi bon gagner un poil de confort si c'est pour y laisser ses cheveux lors du montage 😆

C'est reparti pour un tour, ce coup-ci je passe à mon VTT carbone que j'ai cassé cet hiver. La principale différence avec le projet précédent est que la réparation devra être structurelle et donc un peu plus poussée. Je vais faire un vélo en base noire car moins salissant combiné avec des couleurs plus flashy. La base : un Rockrider XC900 monté en SRAM GX et roues Mavic Crossmax. Aucun changement de périphériques prévu. Seule modif : une TdS téléscopique à câble interne. Ce que je vais changer dans mon approche sur la base de ce que j'ai appris du projet précédent : Ponçage : commencer avec du papier avec un grain moins fin pour gagner du temps et utiliser une Dremel pour les endroits difficiles. Réparation : pas le choix que d'utiliser de la gaine thermo-rétractable pour comprimer le composite pendant la prise de la résine. Peinture : éliminer l'effet peau d'orange en lissant la peinture avant séchage complet et surtout faire ca dehors !!Décorations : utiliser une technique de texturation à définir et faire les logos en peinture plutôt qu'en stickersFinitions : vernis bi-composant pour la solidité et un polissage final si nécessaire. la photo du hauban cassé : https://www.casimages.com/i/210510015848550576.jpg.htmlMa première projection de design https://www.casimages.com/i/210510015749449884.jpg.htmlLe logo de la fourche n'est qu'une base de travail pour le moment. Le design final sera dans ces tons je pense, pour le reste à voir vos suggestions éventuelles.En terme de budget ca fera environ 100 à 120 € pour la peinture, le vernis, l'abrasif et le matos de réparation carbone (j'ai encore de la résine et du carbone 3k du boulot)Je reçois l'abrasif aujourd'hui, je profiterais des ponts de Mai + congé pour poncer et réparer. Le ponçage ira assez vite car il n'y a que le cadre et que son émaillage est bien moins épais et durable que le Cannondale (c'est pas un vélo à 3 000 € avec des roues de mulet) Peinture prévue en Juin. Encore une fois un risque modéré car en l'état le cadre n'est plus roulable avec sa fissure. Je poste en section matériel route car honnêtement, qui se rend sur la section VTT ? 😇

Le temps est à l'orage ces jours-ci d'après Météo France 😇

Dernières infos : La liste des pièces avec les masses pesées pour ceux que ca intéresse. 1,7 Kg de kit cadre, on voit les progrès fait depuis les premiers cadres carbone entrée de gamme (2009) de chez Cannondale. Au final 8 Kg avec un cadre "lourd", des pédales de VTT, aucun composant en carbone et un groupe 105. PièceRefMasse (g)CadreCANNODALE Six 1260Fourche CANNODALE Six 390Jeu de directionCANE CREEK90Boitier pédalier SHIMANO BSA67Tige de selle DEDA RS 01 (raccourcie)229Selle FIZIK Arione 221Potence FSA 120 mm129Cintre DEDA RS 01313Guidoline FIZIK Soft touch91PédalierSHIMANO 105 170 mm 110 mm388Grand plateauSTRONGLIGHT Time Trial 50 dents 137Petit PlateauTA Spécialité 34 dents39Capteur de puissance STAGE 105 170 mm G3213Pédales SHIMANO M520 SPD380Paire de Manettes SHIMANO ULTEGRA 6600 SL458Dérailleur avant SHIMANO ULTEGRA 6700103Dérailleur arrière SHIMANO 105 5800 SC226Frein avantSHIMANO 105 5800187Frein arrière SHIMANO 105 5800190Gaines/câbles de frein SHIMANO71Gaine/câbles de dérailleur SHIMANO42Roue avant CAMPAGNOLO Shamal Mille C15650Roue arrière CAMPAGNOLO Shamal Mille C15883Cassette ULTEGRA 6700 12/30272Chaine ULTEGRA 6700 250Chambre à air CONTINENTAL 18/25 42 mm98PneusTUFO Status 24 mm275Porte bidonELITE Cannibal XC35 Total 8095

aie... problème d'accroche entre le titane et le verni ? Rares sont les voitures en métal "nu". Si il a utilisé un verni carrosserie peut être ce dernier n'était-il compatible que de surfaces peintes ou apprêtées ?

Merci Thierry, effectivement de loin il semble basique et à 2-3 m de distance il se révèle. Je ferais quelque chose de plus coloré sur le VTT. je me suis posé la question du verni pro. Ce qui m'a fait opter pour la bombe c'est que premièrement j'aurais vraiment tout fait moi même (à part fabriquer les autocollants mais j'y pense pour le prochain). Deuxièmement c'est que j'ai voulu limiter le budget sur un vélo qui a déjà 12 ans et qui est pratiquement obsolète donc engager de l'argent pour que le verni tienne 5 ans me semblait pas pertinent. Et puis troisièmement la peinture est pas hyper réussie (peau d'orange visible de près et effets de bords avec le masque donc figer cette qualité dans le temps. Si dans deux ans la peinture a souffert et que j'ai encore des pièces je referais quelque chose.

J'ai une paire de 35 mm aussi mais pas plus haut. Effectivement ca serait de la frime vu ma pratique mais si je n'ai pas de jantes hautes c'est pour une raison très simple : j'ai jamais eu envie d'avoir de roues carbones pour le moment. 😉

Merci Olivier, quand tu veux à Longchamps, j'y passe toutes les semaines, en général sur la pause de midi pour le moment, les roulages en soirée seront de nouveau bientôt possibles. Parfois le WE mais à force de tourner en rond depuis des mois de restrictions je vais plutôt autour de Saint-Rémy 😆

Merci Christian, oui c'est une option pour le verni du prochain. Il me reste l'option verni 2K si je veux rester en 100 % fait maison

Ce sont des Shamal Mille je crois (moyeux carbone et piste de freinage noircie à l'origine) Je l'ai ai trouvé d'occasion pas cher, des 15c car les 17c amènent le pneu trop près de la fourche.

Salut tout le monde, je me rend compte que j'ai oublié de mettre les dernières photos. Entre temps j'ai occupé mon confinement avec une dizaine de sessions de brassage artisanal et j'ai eu pas mal de boulot en semaine. Voila quelques photos prises en extérieur mi Mars je crois. Tout roule jusqu'à présent, j'ai probablement fait environ 800 km avec. Le vernis est pas hyper solide mais il est pas trop salissant. Je le roule plus sur route humide de toute façon, j'ai les autres pour ca. https://www.casimages.com/i/210507113357855986.jpg.html https://www.casimages.com/i/21050711341150072.jpg.html https://www.casimages.com/i/210507113438648868.jpg.html Je suis en train de préparer mes projets suivants : la peinture d'un VTT et un éclairage arrière programmable à détection de freinage.

Pendant mes études je préférais le café de Maxwell à ses équations 😆 Je pense pas que ca soit la faute à Foucault si Thomas est tombé par terre, plutôt celle à Cavendish ou à Voltaire

Non j'y avais pas pensé, il a dû utiliser sa puce 5G à l'envers pour à la fois pirater le vélo de Thomas et brouiller les ondes cérébrales des téléspectateurs du direct. Je mettrais du papier d'alu la prochaine fois

Oui les petits moteurs électriques sont généralement entre 12 et 24 V et les moteurs de traction de vélos/scooteur entre 36 et 60 V 3,6 V c'est proche de la tension de fonctionnement des commandes sur un groupe électronique ou d'un téléphone

3,6 V quand le travail est bien fait : un bouton avec un signal de commande vers le moteur 36 V quand le travail est mal fait : un bouton entre la batterie et le moteur Si le moteur est en 3,6 V le travail est vraiment très mal fait 😆

Faire passer le 36 V du moteur par la manette Di2 c'est vraiment du travail de cochon. On est au même niveau que l'Etat Français qui met des puces 5G indétectables dans les vaccins mais n'arrivent pas à assurer un campagne vaccinale organisée.

sur du BSA tu peux y visser les cuvettes qui vont avec le pédalier de remplacement. Il faut faire attention au diamètre de l'axe. Des cuvettes Shimano pour axe 24 mm pour un pédalier Shimano ou compatible Des cuvettes GPX en 22/24 mm pour les pédalier SRAM de ce type (l'axe a deux diamètres différents de chaque côté) L'équivalent chez Campa que je n'ai jamais manipulé. Il faut aussi regarder la longueur d'axe : 68 ou 72 mm, parfois des entretoises sont vendues pour compenser.