Simon RANO

C'est du BB30a je crois que c'est tout récent et un peu plus large que le BB30, Cannondale en profite pour quasiment t'imposer ce pédalier. http://www.***.com/forums/viewtopic.php?t=12973328 le bb30a des nouveaux cannondale ca me dépasse, il y a des adaptateurs de proposés, mais je n'ai pas de sources fiables à ce sujet.

Salut Abdallah, c'est une géométrie orientée "compétition" sur le papier. Néamoins les cannondale sont vendus avec des jeux de directions assez haut pour compenser et permettre aux pros de mettre la potence à raz du cadre. Comme toute géométrie, le mieux c'est d'essayer en magasin on est tous très différents en gabarit et souplesse. Certains te diront que 2 cm de taille de cadre change tout, d'autre qu'avec la potence, les entretoises et la tige de selle on a déjà pas mal de marge de réglage. Je n'ai que des géométries comme celle là (des CAAD et un Six) en 56 ou 54 sans différence, mais chacun sa géométrie de confort. Pour les braquets ca dépend de ta puissance et de ton coup de pédale, 52 ou 50 c'est pas franchement différent sur le plat, il y a plus d'écart entre les pignons 11 et 12. 52/36 et 11/28 ca passe en plat et valloné avec un minimum de niveau, regarde tes données de puissance. A moins de faire des puissances faibles en cote (> 200 W) ou de privilégier la cadence pas vraiment besoin du 50/34 Mon opignon pour avoir du 50/34 et 52/39/32 c'est que un 50/34 fait tout comme un 52/36 sur le plat, il sera mieux en montagne donc autant prendre un 50/34. Chez cannondale changer les plateaux du SiSL² c'est pas donné (étoile complète avec couronnes) si tu fais pas de haute montagne ca ira. Au pire tu peux passer une 12-30 sans changer de dérailleur. Tu devras adapter le boitier de pédalier si tu veux y passer ton capteur de puissance (de mémoir tu as un P2M FSA 24mm ?)

ca doit dépendre du type. J'ai changé mes SPD pour passer de multi à uni-directionnel une fois. Mes cales doivent en être à +10 000 km entre du cyclocross (2 hivers), de la route, le HT et des déplacements à pied certains jours, elle marchent toujours bien. Elles frottent très peu au sol avec mes chaussures (Shimano MD88) et je crois qu'elle vont leur survivre d'ailleurs 😉 à 10 € la cale c'est donné en plus, je dois avoir 2 jeux d'avance ! On est tellement mieux quand il faut descendre du vélo 🆒

Coquard voulait seulement l'abriter du vent quelques mètres de plus pour lui donner une vrai chance 😆

Ne fait qu'une sortie par semaine alors Frank 😉

Surtout pas de graisse. Du lubrifiant liquide au teflon pour donner un peu de sursis au gaines quand elles sont déjà attaquées. Pour les cables prend un kit complet chez Jagwire à 30 balles, bien plus rentable que Shimano et parfaitement fonctionnel. Les cables de dérailleur sont même plastifiés. Je connait pas se modèle de cable mais à 20 € la "graisse spéciale" tu ne vas pas t'y retrouvé en terme d'économies C'est pas l'écrasement qu'il faut éviter c'est une coupure ratée. Les gaines sont tressées par des cables en acier, si ils sont mal coupés ils frottent sur le cable et dégradent le fonctionnement. Les "bonnes pinces coupantes" j'ai déjà donné. Je dois faire 3 cablages par ans en moyenne, même avec du FACOM ca passait pas. J'ai utilisé une pince coupe cable de vélo un jour et je ne reviendrais jamais en arrière. Les lames de ces pinces sont rondes, ca permet d'arrondir la gaine une fois coupée en écrasement doucement. C'est pas l'écrasement qu'il faut éviter c'est une coupure ratée. Les gaines sont tressées par des cables en acier, si ils sont mal coupés ils frottent sur le cable et dégradent le fonctionnement Au finale elles coûte pas plus cher qu'un kit de cable et on les garde à vie. C'est vraiment l'outil ou investir avec les outils pour cassettes, si on prend du bas de gamme on le regrette très vite

Une casse de câble à un endroit ou celui-ci n'est pas visible c'est pas vraiment possible d'anticiper. En général les cables lâches au niveau des dérailleurs si ils ont été broyés en serrant trop fort ou que les gaines sont très mal coupées. Dans les autres cas c'est la faute à pas de chance. Strictement rien pour lubrifier des gaines et câbles neufs, c'est prévu pour marcher sans. si quand le freinage ou le shift devient difficile et que les gaines sont fatiguées tu peux changer le cable et mettre quelque gouttes de lubrifiant sec pour chaine (très liquide à base de teflon) ca peut te faire gagner quelques mois sans problème. Ce que je recommande à chaque fois c'est l'achat d'un coupe cable/gaine, les pinces coupantes de bricollage sont prévues pour les fils de cuivre ou du petit fil de fer, pas des câbles en acier ou des gaines tressées. Un cable mal coupé d'effiloche et une gaine s'ecrase et freine le câble. Les pinces pour vélo ont un pivot pour démultiplié la force La bonne procédure c'est de couper la gaine avec l'outil dédié, ecraser un peu à 90° de la coupe pour remettre la gaine ronde, passer un petit coup de lime et enfin une petite pointe conique pour bien ouvrir l'extrémité. Si tu veux "sonder" l'état de tes gaines tu peux décrocher le cable de ton derailleur arrière et regarder l'extrémité de la gaine, c'est celle qui vas rouiller le plus vite. Tu peux la changer avec une chute de ton montage si il te restes la longueur.

A priori si la chaussure a une plaque de montage pour SPD ces dernières ne devraient pas les abimer. Les SPD ont tendance à marquer la semelle avec les petits picots. Sur les modèles route il faut ajouter l'adaptateur SM-SH40. J'utilise des SPD sur mes vélos de route mais avec des chaussures de VTT pour marcher sans abimer les cales et faire des portés en cyclocross et VTT. Les chaussures de VTT sont tellement pratiques que je n'envisage absoluement pas de passer à des chaussures de routes et encore moins à adopter des pédales de route (sauf pour faire de la piste) Pour moi tu va perdre l'essentiel de l'avantage des chaussures de VTT qui sont de faire durer les cales de dizaines de miliers de km, je n'ai encore jamais changé, les cales neuves s'accumulent avec les paires de pédales achetées au fur et à mesure des achats vélos

Contre le retard, le RICARD http://lordoric.free.fr/vrac/Ricard.jpg

je trouve les 4 branches immondes par contre. J'adore les vis apparentes. J'en reste aux pédaliers des séries 6700 ou antérieur ou alors les pédaliers de cyclocross CX50 ou CX70 qui sont les anciens 105 et ultegra compactes re-stiqués avec des plateaux plus petits. J'ai déjà mon stock de plateaux chez TA/stronglight comme ca je peux changer comme je veux et mixer entre les vélos

Exactement! J'ai un FSA triple sur un de mes vélos qui était similaire à Shimano pour le serrage, après l'avoir cassé j'ai remplacé par un moderne. Ca n'a tenu qu'au 5ème montage après l'ajout d'entretoises micrométriques, du frein filet et un serrage à 50 nM au lieu des 40 recommandés. Le jour ou je passe en double j'ai déjà un pédalier ultegra en rab pour virer le FSA ! Pédalier le choix est simple désormais, Shimano 110 mm 5 branches à vis cheminées classiques et rien d'autre

j'ai une PMA estimée entre 410 et 430 W en fonction des jours et pourtant j'ai un 34x30 en montagne 😃 mais j'ai fait le Ventoux à 275W, c'est pas très raccord ! J'aime pas trop le peloton, en ayant commencé le vélo sur le tard mon seul contact avec le pack c'est Longchamps 😢

Je parlais d'étiquette au sens code cycliste, pas de chamoix à l'exterieur, pas de slip sous le cuissard, pas de pile d'entretoise au dessus de la potence... 💋

entièrement d'accord. Je recommande uniquement les montages officiellement compatibles + ceux que j'ai essayé ou souvent lu facilement faisable. Surtout des combinaisons de cassettes/dérailleur en 10V. Ce montage de 6800 avec manette 6700 a pas l'air trivial donc autant prévenir que ca peut mal se passer. Les pédaliers j'aime pas trop à part les Shimano à boitier BSA, je trouve qu'ils ont tous un truc qui va pas, des couples de serrages particuliers, des bagues ondulées, des outils spéciaux, des boitiers exotiques...

J'ai pas dit que ca ne se montait pas, j'ai fait attention de préciser que certains y arrivent, d'autres ont eu du mal. Il y a une différence de conception entre les deux que j'ai expliquée et la ligne officielle de Shimano qu'on est pas obligé de suivre. Je mets du chape courte sur cassette de 30 alors que c'est pas supposé marcher, certains mettent des dérailleurs 11 sur des cassettes de 10 etc. (il me semble d'ailleurs que tu es un spécialiste des montages non conventionnels 😉) C'est différent par exemple du passage de 9000 à 9100 qui change de cinématique mais est supposé garder la même course de câble de ce que j'ai lu. Il y a deux sons de cloche que j'ai déjà lu par ici et que je retrouve sur ce sujet comme prévu.

pas plus de détails qui ce qui est sorti dans les news de mon coté. Visiblement il lui a porté un coup, a cassé ses lunettes et entaillé son arcade, ca a sorti Kittel de la course. Eisel est venu s'excuser de la part de Grivko, Kittel s'en moque et veut une suspension de 6 mois pour l'Ukrainien. Ils se sont peut être envoyé des mots doux, ca a peut être frotté un peu. Grivko a visiblement moins gardé ses nerfs que l'Allemand, que des hypothèses...

Ca va venir les officiels de la course ont fait le maximum possible, le disqualifier, son équipe et l'UCI vont prendre le relais.

Va expliquer pourquoi tu portes ca à la miss que tu ramènes chez toi, déjà jambes couleur panda il faut prévenir 😆

Le câblage et les gaine c'est vraiment très important, c'est ce qui joue le plus sur le freinage et la transmission. J'aime tellement la sensation des gaines neuves que je change tous les ans sur tous mes vélos.

Dans le doute, s'en remettre à l'étiquette.

surtout qu'il a plus besoin d'un cortège de 12 motards, 7 voitures, une ambulance et un hélicoptère

il passe coté intérieur sur mon 105 😉

Une fois je l'ai passé du mauvais coté impossible de monter sur le grand plateau, j'ai changé de coté et ca passait tout seul. J'ai pas de vélo sous les yeux mais je peux te dire ca plus tard si personne n'a répondu

J'avais vu un test complet d'un gars regardant tous les composants de cette génération (10v) Sa conclusion était que la vraie différence se voit avec le Dura Ace car la fourchette est différente. 105 ou ultegra, correctement réglé avec un cable neuf c'est la même chose (j'ai les deux d'ailleurs). Il faut surtout faire attention de quel coté de l'écrou de fixation (au bout du levier) passe ton câble. Selon qu'il passe coté intérieur ou extérieur ca change tout. La conclusion du type c'était freins ultegra dérailleur av DA, le reste en 105 il me semble Je sais pas si un dérailleur avant vieillit tant que ca, le mien est de 2009 (ultegra SL avec les câbles à l'exterieurs des manettes) et marche toujours très bien. Je trouve mon ultegra plus souple au niveau des manettes que mon 105 mais ils n'ont pas du tout la même mécanique (les câbles sont internes sur le 105). En exagérant un peu, un tiagra à câble neuf marchera mieux qu'un Dura Ace grippé

Le dérailleur à uniquement à voir avec la manette qui la contrôle. Certains te diront que ca marche, d'autres que la course du câble a été changée et que les leviers gauches 10v sont incompatibles avec. Le levier du dérailleur 6800 est beaucoup plus long, c'est pour cela que le mouvement est plus fluide mais pour compenser la course du câble est plus longue. Officiellement ils ne sont pas compatibles (je crois)