Georges IGOR

je te confirme qu'il existe une 12x30. J'ai faillit l'acheter en juin, mais comme mes leviers présentaient une faiblesse, finalement j'ai basculé en potenza

En 10v tu peux monter jusqu'à 30. C'est toujours 1 dent de gagné. Après si tu change ton dérailleur par un 11v dans l'idée de faire une transition en douceur, fait attention à la compatibilité avec les leviers. Le athéna et autres gamme jusqu'en 2014 sont compatibles avec les leviers 10v. Depuis 2015 je n'en suis pas sûr. As tu démonté et nettoyé l'axe de fixation sur la patte de dérailleur aussi?

Ben justement, à coût comparable l'acier reste plus lourd. Donc à ton avis, qu'est-ce qui va se vendre?

C'est aussi ce que je mis. Le 29 est parfois un peu dur. Donc le mulet est passé au Potenza chape moyenne

D'où l'importance de voir avec un vélociste compétent et à l'écoute du client. Au final, dans le fond on se rejoint je pense.

Cela peut aussi venir du mécanisme de ton levier qui fatigue. Sur mon ancien mulet le groupe avait 12 ans (par cotre je ne sais pas combien de km). Lorsque je descendais, sur certains pignons c'était laborieux. Je devait pousser très légèrement le leviers, et largement sans aller jusqu'au "clic", pour que cela descende. En 11v le seul dérailleur chape moyenne est le Potenza. Et il n'est compatible qu'avec les leviers Potenza ou Chorus et plus depuis 2015. Par contre même si le chape courte est officiellement jusqu'au 29, je l'ai testé sur le petit plateau jusqu'au 32. Par je ne m'y aviserais sur le 50.

mais s'il a le choix, autant prendre celui qui lui convient le mieux j'avais acheté un 53 sur lequel j'étais "bien" posé. J'ai senti la différence en passant sur un 55 avec le même report de cotes

les pros sont jeunes, souples et entrainés. Ils ont donc une certaine adaptabilité. et en filigrane, effectivement, c'est plus vers son vélociste qu'il doit s'adresser qu'ici. Le vélociste, s'il est competent, prendra les cotes, le fera pédaler sur un HT et discutera avec lui afin de l'orienter au mieux.

Tu devrais mieux lire cher Didier. Avec un cadre long et bas tu préconise de prendre la taille inférieure et monter une potence plus courte. C'est franchement stupide. En effet tu vas avoir une douille encore plus basse. Et que vas tu faire? Compenser en mettant plus de bagues sous la potence? Seconde stupidité. Car tu vas dégrader le comportement de ton vélo. Mais chacun fait comme il veut. Ce n'est pas moi qui roule avec et vais regretter la dépense pour avoir fait un mauvais choix.

quand j'évoque la géométrie, ce n'est pas la taille. Il faut prendre en compte la longueur et la hauteur de la douille de direction. ta morphologie, es tu équilibré, buste court ou long, souple ou un peu"raide"? Tout ces paramètres doivent orienter la géométrie du cadre a choisir. Le caad est type coursii. Il est bas et long pour faciliter l'aero. Donc si tu manque de souplesse dorsal et que tu as un buste court, il est a éviter

Regarde les géométries des cadres.

n'oublie pas de nettoyer les axes de liaison chape/parallélogramme et dérailleur patte du cadre. pour la courbe tu peux aller sur le sitde campa, il y a toutes les notices technique. J'en ai bien profité lorsque j'ai fait mon premier montage au printemps

Un truc qui m'est arrivé avec un record 11v 1ère génération. Un démontage totale des axe pour un bon nettoyage. En effet la graisse et les saletés en vieillissant ont eu un effet de collage qui faisait que la chape tournait mal et ne se mettait pas correctement en position. Ensuite la courbe des gaines. Si elles sont trop serrées ce n'est pas bon non plus.

Pas de quoi, et n'hésite pas à nous faire le retour

Un revendeur Time doit pouvoir te faire essayer les vélos. Il se fait fournir un vélo test par Time.

C'est bien pour cela que j'ai écrit entre parenthèse D'ailleurs si tu te fais faire un sur mesure en métal (titane, acier ou même alu) avec des tubes et un acier de qualité (car l'alu ou le titane sont des aciers nuancés) tu arrive vite à 2000 / 3000 euros, voir plus. Soit le plus d'un carbone haut de gamme. Car la majorité des alu ont aussi des cordons de soudures grossiers, parfois du niveau d'un soudeur débutant.

L'alu ce sont de "vulagires" tubes que tu soude entre eux. Le carbone c'est un moule à 100 000€ qu'il faut amortir

d'accord en effet tant que la lumière ambiante est supérieure a l'éclairage. Mais après c'est désagréable et il faut être joueur. J'ai essayé pour voir, je n'ai pas tenu 5s

je te le laisse. Avec sa géométrie très typee coursier il me fracasserait en moins de 80km

n'interprète pas mes propos. le carbone tient très bien dans le temps. Mais en terme de conception dans le mélange des fibres, leur orientation, on a fait d'énorme progrès dans le comportement et/ou le confort. J'ai eu un 555, et rien a voir avec un 586 qui lui a succede. Ce dernier est plus rigide, plus performant et plus confortable. j'ai eu aussi en alu un lapiere et un colnago. Bien moins de confort et de rendement qu'un time nxr ou un c59

Non, c'est faux. En lisant bien et avec en lien les Art R-313-1 et suivants, les feux clignotants sont autorisés sur les véhicules motorisés et dans certaines circonstances, comme les freinages d'urgences. Après je doute fort qu'un vélo équipé d'un éclairage arrière clignotant soit verbalisé. Car pour circuler avec un clignotant à l'avant, il faut ne pas avoir la lumière à tous les étages justement.

Un copain avait eu une casse avec un Orca. Le vélo avait retourner chez Orbea pour expertise et il a été remplacé après découpe du cadre pour analyse. Si ton revendeur fait son boulot correctement, et pas seulement comme une "boite à lettre", le dialogue devrait pouvoir avancer.

Déjà le couple cadre/roues est important. Donc la comparaison est biaisée sur ce point. Ensuite le CAAD 10 a la réputation d'être un des meilleur alu du marché. Si le 585 a équipé les pros, c'est une conception carbone qui a plus de 10a. Et en carbone c'est très vieux

De 2 choses l'une. Soit ton cadre est sous garantie sans restrictions et il doit être pris en charge. S'il y a des restrictions à regarder de plus près. Ensuite si tu es hors garantie, il subsiste la garantie contre les vices cachés. Et là il faut faire appel à un expert indépendant pour trancher. S'il n'y a pas de vice caché il s'agit d'une casse "pas de chance", et là une proposition à 50% est fort correct. Ensuite l'expérience montre que bien souvent les propriétaire tentent de "rouler dans la farine" les fabricants qui sont suffisament experts pour s'en rendre compte. Si le client essaie dans ce cas de prendre de haut le fabricant, celui-ci reste droit dans ses bottes. S'il fait preuve de modestie, souvent il obtient un geste commercial non négligeable.

Si en 10v la compatibilité était relative, ce n'est plus le cas en 11v car l'entraxe et la largeur des pignons présentent des écarts minimes. Ce qui fait qu'une cassette campa fonctionne bien, voir très bien, sur une transmission shim, et inversement