Pierre PLANA

la phrase en franglais n'était pas de moi mais juste reprise : En ariègeois : fat bike = VTT avec des gros boudins (on connait mieux la charcuterie que l'anglais !!!)

J'aurais bien envie de tester un fat bike sur la neige ; ça doit être fun. Quels pneus utilises-tu? De simple pneus VTT ou des pneus spécifiques, à clous ? --> en l'occurrence, oui de "simples" pneus de VTT mais il s'agissait d'une couche pas épaisse (max 10-12cm) et fraiche.

l'avantage du VTT c'est qu'on se caille moins quand même… donc chez nous quand il neige bas, c'est soit la couche est assez épaisse et ski de rando soit c'est encore juste et VTT

Samedi sortie VTT de 25km/1100m D+ avec des passages chauds chauds… et des passages froids froids (15cm de neige). Après plus de un an sans faire de VTT + confinement c'était un poil dur pour moi mais quel régal quand même d'être au grand air !!!

pour choisir un cadre, il faut avoir pour l'ancien : le REACH/STACK/Angle de TDS/Angle de Direction/Angle et longueur de potence/Reach et drop du cintre/hauteur de bague/ Recul de tds Et pour le nouveau, au moins le REACH et le STACK, angle de tds. Si les périphériques ne sont pas configurables, il faut aussi avoir des données concernant les périphériques...

Je crois que je touche sur tous mes vélos… et je n'ai ni de grands pieds ni un très petite taille (84/176cm)

oula, vu la taille du trou, c'est un miracle que le préventif ait fait effet... Bon tu as du prendre un gros nid de poule… ça arrive… souvent la faute à pas de chance. Là le pneu a quand même sacrément morflé… Essaie d'acheter un kit de réparation Hutchinson, de coller les morceaux dehors + rustine dedans (le mode d'emploi explique assez bien). Sur les tubeless, j'ai essayé trois solutions à cette heure : - GP5000 : pas de soucis pour l'instant mais galère à monter - Schwalbe ProOne : j'ai eu comme toi un bon trou (pas si gros quand même) qui a bien été réparé avec le kit Hutchinson - Vittoria control graphène : bon j'ai été un peu violent avec eux… j'ai fait plusieurs sorties gravel dont une de nuit… Le liquide a chaque fois permis de rentrer mais sur le pneu avant j'ai une fissure de 3-4cm de long le long de la bande de roulement. Je soupçonne que la structure a morflé. Certains de nos amis Belges m'avaient recommandé des IRC que je n'ai pas réussi à me procurer… mais à priori maintenant il est disponible :https://www.cycletyres.fr/pneu-irc-formula-pro-x-guard-nr-tex-ias-tubeless-7274.html

ça, pour les vêtements, nous ne sommes pas tous égaux, et selon les conditions... Pour ma part j'aime bien les corsaires, j'en ai plusieurs Castelli Nano ou Velocissimo. Je ne me suis jamais posé la question des genouillères, mais j'ai des jambières Nano que j'utilise pas mal (soit avec un cuissard Nano soit avec des cuissards Velocissimo. Je ne connais pas la marque Ozio

si tu as une jante étroite + pneu assez large, peut être ça fait ampoule

Les roues sont en carbone, le CRL l'est-il aussi ? Je n'ai jamais vu des CRL métalliques acier ou aluminium avec des traitements de surfaces divers Je n'ai que de la graisse rouge DKT, convient-elle svp Je ne la connais pas spécialement. J'utilise une graisse pour pièces mécaniques Facom PS : sur la doc shimano, pour la K7 et les disques, ils ne parlent pas de graisser. --> oui tu as toutes les écoles… après comme dit précédemment ça va dépendre des cassettes. J'ai eu des SRAM Red usinées d'un bloc. Si tu graissais pas ça faisait du bruit.

Faut-il graisser le CRL pour y déposer la cassette dessus ? --> ça dépend du corps et de la cassette. Sur un corps acier, un peu de lubrifiant pour empêcher l'oxydation ne fait pas de mal. Sur certaines cassettes monobloc (SRAM Red) si tu n'en mets pas tu peux avoir des craquements pénibles? Sinon c'est inutile. tu graisse juste l'écrou - Faut-il graisser l'axe sur lequel va venir le disque de frein ? Non, tu graisses juste l'écrou

un GP4000 avant à 8000 ce n'est pas surprenant surtout vu ton gabarit, ils sont résistants, à l'arrière, fais attention quand même car sur les GP4000, la chappe s'affine, s'affine puis elle part tout d'un coup. Après un 23mm à 7 bars qui s'écrase sous le poids d'un golgoth de 64kg, non ce n'est pas normal, après tout dépend de ce que tu entends par "écrasement"

Ben tout regroupement interdit c'est très clair : "Déplacements en plein air ou vers un lieu de plein air, sans changement du lieu de résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour du domicile, liés soit à l’activité physique ou aux loisirs individuels, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes,soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie."

c'est du premier ou du second degré ? 😃 Si c'est du premier degré, ton pneu avant qui a 16.000km il doit quand même être un peu rincé...

que veut tu dire par la position? --> Sur mon expérience : d'un vélo à un autre, en montées longues tant que tu restes sur un rythme de pédalage normal, tu vas peu gagner. Certains vélos vont te permettre d'être un peu moins pire quand tu es proche de la cuisson totale essentiellement pour des questions de confort. --> Pour les roues, j'ai l'impression que c'est plus dépendant du dynamisme des roues que de leur poids ou de leur profil. J'ai réalisé tous mes meilleurs temps d'ascension de cols sur les 10 dernières années avec des roues carbones à profil moyen alors que j'ai des roues plus basses et/ou plus légères (actuellement BoraOne 35 à pneus et patins ou Bora WTO33 tubeless/disque). J'ai déjà eu l'impression d'être planté avec des roues très rigides plus qu'avec des roues un peu lourdes... --> par contre en descente, si tu es mal positionné (trop allongé, trop haut) ça peut être catastrophique sur le pilotage (jusqu'à l'instabilité) d'une part et d'autre part, tu peux gagner du temps sur toutes les parties droites en aerodynamisme (si tu es plus bas. il faut toujours trouver un équilibre entre ton confort, et l'Aero) --> idem sur le plat lorsque j'achète un vélo , mon vélociste me positionne ..bon il fait à l'ancienne .. --> c'est très délicat de poser un cycliste… suivant sa souplesse, la façon dont il pédale, la façon dont il respire, il va supporter plus ou moins les positions baissées. Je regarde toujours ma position par rapport au point le plus bas, quand je suis mains en bas du guidon. Les derniers cintres très compacts m'ont permis de baisser ma position effective sur les cocottes et mains en haut (position que j'utilise peu). Sur les essais que j'ai faits récemment sur des circuits vallonnés de une heure, les deux vélos avec des cintres très compacts sont ceux avec lesquels je fait les meilleurs temps. Voila pourquoi je te dis : "position, position, position !!!" Dans mon choix je voulais dire par les caractéristiques du vélo en terme de confort , rigidité , nervosité .. --> le confort est la somme de deux facteurs, la position (encore !) surtout et l'amortissement des vibrations ensuite. Certes le cadre intervient là-dedans mais pour partie. Le reste : les roues, les pneus (dont le gonflage), les périphériques (notamment la TDS...). Si tu prends le même vélo soit avec des R0 + GP4000 en 23mm gonflés à 8.5 ou avec des BoraOne en 25mm gonflées à 6.5, En terme de confort tu as vraiment deux vélos différents. Par exemple chez spé il y a les modèles:: Roubaix , Tarmac , Venge et maintenant Aethos avec pour chacun d'entres eux des carbones différents .. --> ça ça s'appelle le marketing… mais sur une étape de montagne tu peux voir entre les jambes de professionnels un S5, un Aeroad ou un Zero SLR Pour la vitesse des pro, ils ne montent pas Beille ( tu le connait bien ce col ..jusqu'a la fontaine henry 4 ..c'est corsé) à 30 à l'heure !!. --> je connais un peu Beille, un tout petit peu (j'habite en Ariège). Oui c'est une montée pénible et monter à 12 km/h c'est déjà très bien. C'est ce que j'avais fait il y a qques années à la fin d'une Ariègeoise et j'avais gagné beaucoup, beaucoup de places… Maintenant il me faut 1H30 pour monter... Le record est à 21,5kms de moyenne par Marco .... --> il me semble que c'est un peu plus vite mais c'est l'ordre de grandeur, les pros montent les ascensions finale à 7/8% de moyenne entre 20 et 25km/h

Ta remarque est intéressante parce que c'est uniquement en danseuse, donc lorsque je reporte le poids sur l'avant, que je ressens un petit manque de vivacité. Je vais essayer une pression un peu supérieure à l'avant. --> étant un adepte de la danseuse c'est pour ça que je mets un peu plus de pression devant pour être plus dur 😃

oui mais ça ça dépend su groupe sanguin du cycliste... Pour moi, O+ ce sont les vélos bleus qui marchent mieux !!!

Oui je sais, mais j'aime bien la sensation que procure le gonflage à bloc. C'est moins confortable mais le touché de roue est plus sensible, donc j'ai fait mon choix et ça me convient. --> des R0... surgonflé… c'est sur tu aimes la réactivité et bien sentir la route !!! Pour ma part sur les 25mm entre 6 et 6.5. Contrairement à Philippe, je gonfle un peu plus la roue avant

Autant de réponse que de personnes qui vont répondre... NB : le disque est de l'autre coté de la roue donc à moins de prendre une bombe qui asperge très large tu ne risques rien. Pour ma part, je n'utilise que des burettes. L'huile Shimano wet lube quelles que soient les conditions. Après avoir soigneusement nettoyé la chaine, j'en mets un filet sur 10 cm de chaine à l'intérieur, je fais tourner vite, j'en remets sur 10 cm (avec une position de pédale différente), je fais tourner vite. Puis j'essuie (deux tours de chaine) l'extérieur de la chain.

Christophe, pour la cassette, un démonte cassette est parfait. Pour le démontage je recommande l'outil Décathlon plutôt que le fouet à chaine traditionnel. Pour les disques Centerlocks ça dépend des roues. J'ai des roues d'*** (Scott) sur lesquelles l'écrou se serre avec le démonte- cassette, une autre paire (Campagolo) avec l'outil qui sert pour les boitiers de pédalier. Dans les deux cas, je n'utilise pas de clé dynamo, Je serre, pas comme un boeuf... (comme tu peux attraper la roue tu peux serrer très très fort). Sur la cassette, à un moment du serrage, tu vas sentir des "crans"... tu en passes 5 ou 6

--> dans l'Ariège à priori pas mal de discipline, je n'ai croisé ou doublé que des gars seuls... Bon j'avoue, j'ai péché… Après analyse, je suis sortie de 2Km du rayon et j'ai roulé 3H17

J'ai prit une montée de Beille au mois de septembre que j'ai grimper à 12 de moyenne et la valeur indiqué sur le site et quasiment la même que sur mon capteur de puissance .. --> je n'ai pas de capteur de puissance mais sur plusieurs sites de calcul de puissance/temps de montée etc... j'obtiens tjs des résultats cohérents avec mes temps de montée pour des puissance autour des 250W Donc avec un vélo de 1 kg de plus il m'aurait fallu juste développer 2 w de plus pour être au même résultats --> tu peux donc reprendre de la raclette j'ai regarder par rapport à un pro qui le grimpe à 20 kms/h , la différence est de 5w. --> oui mais souvent ils montent à plus de 20km/h et on regarde les fin d'étapes. Par exemple Pinot l'an passé au Prat d'Albis = 27 minutes soit (en supposant qu'il pèse 70kg) 440W. Tout cela expliquerait que sur mes montée que je les fasse avec Mes Mavic Ksyruim carbon SL ou avec mes Fulcrum R0 , mes temps sont quasiment les mêmes !! --> je vais même te dire pire… j'ai remarqué que la vitesse ascensionnelle max était peu ou prou la même quel que soit l'engin. Pour ma part aujourd'hui entre 800 et 900m/h que je le fasse en mode trail, en vélo, ski de rando... Après entre tes R0 et tes Ksyrium (sauf si elles sont à boyaux) il n'y a pas un monde d'écart non plus... Quand je pense que je regardait les grammes sur mes selles et autre composant .... --> oui se prendre la tête sur qques dizaines de grammes sur le poids d'une tige de selle ou d'une potence est inepte. Par contre pour des "gros" comme moi, gagner qques grammes peut être vraiment contre productif voire risqué Alors quand tu choisit un vélo , que doit t'on tenir en compte ? --> la position, la position, la position !!!

1kg/90kgs (moi habillé + vélo) en pourcentage ça ne fait pas beaucoup, donc 2-4watts sur les 200-250 que je vais pousser, ça ne me choque pas...

André, je dois te dire que mes notions de physique sont un peu trop loin pour que je sois capable de faire le calcul moi-même (calculer un braquet j'y arrive mais refaire une calcul aussi complexe c'est mort). Je me suis donc appuyé sur le premier outil trouvé sur le net : http://www.velomath.fr/calcul_puissance.php

Mon expérience de Miche est moyenne/moyenne. J'avais acheté un Supertype 10V 11-25 à l'époque ou je voulais faire du "light". Le 11 dents n'a jamais bien accroché