Thibaut CHEVALLIER

Les pistes cyclables ! Je préfère mille fois les routes un peu élargies avec une bande aménagée pour les cylcos plutôt qu'une piste cyclable dédiée à côté de la route où l'accès est difficile (poteaux, trottoir) et dont le revêtement, jamais nettoyé, est jonché de minuscules silex voire de tessons de verre et où cohabitent chiens en laisse, poussettes, trottinettes et j'en passe et des meilleures.

Bonjour à tous, Je voudrai partager mon expérience relative aux semelles de chaussure. Dans ma quête de l'optimisation de l'ergonomie de mon poste de pilotage, je me suis rendu compte que mes genoux faisaient des mouvements latéraux internes/externes lors d'efforts soutenus (bosses). Je me suis rendu compte égalemnt que mes deux chevilles avaient tendances à s'affaisser vers l'intérieur lors de ces mêmes efforts. Quelques petites douleurs musculo-tendineuses autour des genoux aussi (devant, derrière). Rien de bien méchant, mais la répétition de ces mouvements parasites sur le long terme peu faire des dégâts… Je suis allé consulter un podologue du sport. Bilan : affaissement de la voûte plantaire identique sur les deux pieds (sur une échelle allant jusqu'à 12, j'avais atteint 11 !). Semelles sportives sur mesure très fortement recommandées !! Première sortie avec mes nouvelles semelles (sur mesure) et dès les premiers hectomètres, une sensation de soutien et de transmission de puissance sur la pédale incomparable. Le déroulé de la cheville est beaucoup plus naturel. Je peux attaquer par le talon avec consistance alors qu'avant j'avais tendance à attaquer un peu plus avec l'avant du pied pour rester bien stable. Que ce soit en danseuse ou en bosses assis sur la selle, la cheville est complètement stabilisée, et en conséquence, mes genoux restent bien en ligne. En 6 jours, après 400km et 6400m de d+, absolument aucune douleur ressentie. Bref c'est l'une des meilleures "optimisation" que j'ai pu réalisée sur le vélo. Je ne dis pas que tout le monde puisse ressentir les mêmes bénéfices, mais j'invite certains à consulter en cas de doute sur la stabilité de leur cheville avant d'essayer de régler les cales, selles et autres périphériques dans tous les sens pour amoindrir certains désagréments.

Étant possesseur du 900CF, même cadre que le 940CF mais avec des périphériques différents, je peux apporter quelques retours d'expérience puisque j'ai à peu près tout démonté sur ce vélo ! 1m77, 86cm d'entrejambe. Le cadre est un taille S avec une potence de 120mm -17°. Côté comportement, c'est mon premier vélo de route, mais j'ai absolument rien à lui reprocher. Très précis dans les descentes, et assez nerveux d'une manière générale. Sur des relances à plus de 1000W, il reste très homogène, même avec les Aksium que je ne trouve pas super rigide latéralement. Mais c'est une impression. Côté cadre, enfin plutôt accessoires du cadre, j'ai quelques remarques : - J'ai changé les roulements au niveau du boitier de pédalier. Les roulements s'insèrent directement dans le cadre carbone. Pas de bague alu entre le cadre et le roulement. C'est peut-être sans importance… - Le frein avant est direct mount. Le frein arrière est classique. Dommage, même si ça suffit largement ! - Les petits supports qui assurent la jonction des gaines de dérailleur et de frein sur le cadre sont pas de super qualité. La peinture se barre. - Les ajusteurs de tension de câble de dérailleur d'origine (B'twin) sont merdiques, inesthétiques et peu ergonomiques. Je les ai remplacés par des Jag### de bien meilleure qualité (+12€) - Le guide de gaine de dérailleur sous le boitier de pédalier respire pas la qualité non plus. Dans un autre post j'avais mentionné que la sortie de gaine pour le dérailleur avant était un peu trop proche du bras de levier, ce qui nuit aux performances du dérailleur en lui même (le câble passe à quelques mm du dérailleur en position basse). Nota : remarque caduque pour les utilisateurs de DI2 ou Etap… - La sortie de gaine du dérailleur arrière est trop à l'horizontale. Avec les nouveaux dérailleurs Shimano (Shadow) la boucle de gaine est trop courte (rayon de courbure trop serré) et la gaine manque de souplesse. Côté passage de vitesse, rien à dire, mais du coup, le micro-réglage du dérailleur avec la molette est difficile. Il faudrait une sortie de gaine du cadre légèrement relevée pour permettre un rayon de courbure plus grand et ajouter de la souplesse au réglage. Est-ce un défaut B'twin ou de Shimano qui aurait du prévoir un angle de routage de gaine différent pour son dérailleur (la gaine arrive presque verticalement sur le dérailleur alors que sur les anciens modèles, elle arrive horizontalement) ? Nota : remarque caduque pour les utilisateurs de DI2 ou Etap… Au final, j'en suis très content, il me permet de m'éclater et de faire des bonnes perfs pour un budget réduit. En revanche, pour les personnes qui ont le souci du détail, certains points laissent à désirer.

Merci pour ces conseils, et oui je comprends bien où voulez en venir Christian, ça permet un gain de temps appréciable par rapport à un groupe mécanique. Et en s'entraînant bien, on peut arriver à se rapprocher du Synchro Shift en termes de rapidité. Toutefois, il faut rester un peu vigilant pour contrôler le bon rapport engagé, et dans certaines circonstances où la lucidité sur le vélo n'est pas à son meilleur niveau, ça pourrait encore me jouer des tours. De toute façon, je ne peux spéculer davantage sur son fonctionnement tant que je n'ai pas essayé et tripatouiller dans tous les sens et surtout en toutes circonstances pour savoir si ça me correspondrait en termes d'utilisation.

Pour ma part, j'aimerais investir un jour dans un groupe électrique. Mais même avec le budget sous la main, je ne saurai lequel choisir. Voilà mon point de vue. Le SRAM est presque parfait. L'absence de fil est vraiment un point positif. J'ajouterais également que le mode de passage des vitesses des leviers est bien pensé, à gauche pour grand pignon, à droite petit pignon, on peut pas faire de fausse manip. En hiver, avec des grosses moufles, sur le Shimano on peut facilement appuyer sur le mauvais bouton. D'ailleurs ça m'arrive souvent sur mon groupe mécanique Shimano avec des gants épais. En voulant activer le petit levier (passage vers petit pignon), l'index touche et déplace légèrement le grand levier et du coup, ça annule l'action de passage de vitesse. C'est super agaçant ! En revanche, sur le groupe SRAM, l'absence de la fonction "synchro shift" est vraiment regrettable. Par exemple, sur grand plateau, si on mouline un peu trop et pour rester dans sa cadence de pédalage préférée, on descend une vitesse. Et là, 2 pignons d'écart, on perd 10tr/min, et on se retrouve en sous-régime. Pour pallier cela, je repasse sur le petit plateau et descends 3/4 pignons pour trouver le développement adapté et je suis bien. Et dès que je reprends un peu de vitesse, ça remouline, je repasse grand plateau puis remonte 3 pignons… Pareil pour éviter de croiser la chaîne quand on désire descendre/monter une vitesse, faut redescendre/remonter un plateau et jouer des pignons… Bref, ça demande de la concentration et lors de certains efforts, ça casse légèrement le rythme. Et là je trouve que le Shimano Di2 sort son épingle du jeu, puisqu'on peut le configurer sur mesure pour gérer ses propres séquences et développements, et pour moi, c'est un réel plus ! Pour le coup on ne pense plus à rien, on monte ou on descend les développements pour rester dans sa fréquence de pédalage cible et ça gère pignons et plateaux tout seul. Pour moi, là est le vrai plus qu'apporte l'électronique (un peu comme une boîte auto robotisée) et c'est vraiment dommage que SRAM n'ait pas implanter une telle fonction. Car un groupe mécanique bien réglé et entrenu (ça demande du temps) passera les vitesses aussi bien qu'un groupe électrique, avec la même vitesse et la même souplesse. Pour résumer, s'il existait un groupe tel que le SRAM eTap avec en plus, la fonction Syncho shift du Shimano, je casse la tirelire de suite…

À l'heure de l'électrique (compteurs, capteurs de puissance et lumières LED) et des batteries à recharger sans cesse, je vais me monter une super dynamo pour tout recharger gratuitement et ne jamais me retrouver en rade ! Bon j'suis pas fou, j'la mets sur la roue arrière pour l'aéro. J'fais passer les câbles usb dans le cadre pour la discretion. Par contre je vais devoir changer de pneu pour que la roulette de la dynamo accroche bien le flan du pneu. Ah et puis, pour optimiser le freinage, je vais me monter un disque uniquement à l'avant où je mettrai un pneu de 30mm pour augmenter la surface d'appui au sol. En plus je limite le surplus de poids (1 seul disque au lieu de deux). Par contre je vais devoir changer le levier de gauche pour un modèle hydro, mais tous les leviers Shimano sont du pareil au même de toute façon donc ça fera pas de différence ;-)

J'avais conservé la KMC d'origine, mais elle avait même pas 1000km et ne faisait aucun bruit avec la K7 105 la veille du remplacement. Le bruit est apparu dès la première utilisation de la K7 ultegra avec la chaîne KMC. Sur le site où j'avais commandé ma nouvelle chaîne DuraAce, un type avait écrit un commentaire avec exactement les mêmes symptômes que moi, à savoir, chaîne KMC + K7 ultegra = bruit, chaîne DA + K7 ultegra = silence. Je remarque qu'en nettoyant avec un chiffon fin entre les pignons, ça glisse bien avec la K7 105, mais avec la K7 ultegra les dents accrochent un peu plus le chiffon. Y a peut-être un début d'explication.

Bonjour, je suis tombé sur ce sujet et souhaiterai apporter mon expérience avec cette marque de chaîne. J''utilisais la chaîne kmc d'origine de mon vélo avec une cassette 105. Pas de soucis particuliers jusqu'au jour où j'ai remplacé ma cassette par une Ultegra . La chaîne KMC est devenue bruyante sur les pignons intermédiaires de la K7 Ultegra, même en exagérant la lubrification sur mon pied d'atelier. J'ai remplacé la chaîne KMC par une DuraAce (trentaine d'€) et là plus aucuns bruits, même après 1000km.

Tellement vrai…😉 J'en suis devenu allergique !📢 J'en ai même vu un avec une pipe dans la bouche !

Pou avoir également étudié la question, je pense que le NGeco en rotor 3D24 est le meilleur rapport qualité/prix pour l'installation sur une transmission shimano. Ils sont désormais compatibles avec les plateaux Shimano (4 vis 110mm). Le seul bémol est de devoir prendre les manivelles Rotor 3D, 150€ de plus… Mais pour moins de 700€ tout compris (fdp, outils de montage) vous avez un capteur fiable tout en conservant les plateaux Shimano et avec un surpoids très très contenu. En cas de chute, l'étoile (capteur) n'est pas exposée contrairement aux pédales. J'en ai commandé un il y a 15 jours, toujours en attente de réapprovisionnement, c'est pour dire s'il a du succès. Pour l'aspect esthétique, le montage donne ça : https://www.youtube.com/watch?v=8Z8srfyvTEM Bonne continuation ;-)

Bonjour, J'utilise un Wahoo ELEMNT (le gros, pas le Bolt) depuis 1 mois environ en remplacement de mon téléphone portable. J'avais trouvé une super appli pour le tel (fond noir, entièrement paramétrable, données exportables sur strava, xls, etc..) mais plusieurs points noirs au tableau : - contraste limite en plein soleil (bien qu'utilisant un S7 EDGE) - données altimétriques aléatoires (GPS) - consommation importante de la batterie - taille imposante - problème du "tactile" avec des gants et des gouttes de pluie. Bref, après avoir cherché sur le net, j'ai finalement jeté mon dévolu sur le Wahoo ELEMNT. Et bien tous les points énumérés ci-dessus sont de l'histoire ancienne ! L'appareil est extrêmement lisible en toutes conditions (écran noir et blanc) et les rangées de LED paramétrables permettent d'un coup d'œil de connaître pleins d'informations. On peut afficher de 2 à 11 données par écran. Tout est très facilement paramétrable depuis l'application du téléphone. La configuration est enfantine et les interconnexions avec STRAVA, KAMOOT, RIDEWITHGPS, etc. se font sans broncher. Il connecte tous les appareils en ANT+, Bluetooth et peut même piloter certains home trainer. Les mises à jours Firmware sont également nombreuses. Le support tech est très à l'écoute et réactif. Bref, je pourrais encore en faire l'éloge sur de nombreuses lignes mais pour moi, il remplit parfaitement sa fonction. ps : 2 petits points négatifs - la latence sur le calcul du dénivelé en cours, car cela résulte d'un algorithme combinant les données barométriques et GPS (point en cours d'amélioration par Wahoo) et de la distance parcourue. Il faut parcourir un minimum de distance pour que l'algorithme génère de nouvelles valeurs, et en montée, ça met forcément plus de temps.(En descente, c'est beaucoup plus réactif). - l'inertie de la lecture de la T°C. Le boitier est étanche et la sonde est à l'intérieur donc l'inertie est assez importante, notamment sur de fortes amplitude (quand le compteur passe de la maison (21°C) à l'extérieur 1°C, ça met bien 5 bonnes minutes)

Perso je possède un RR560 (650€), plus léger que les RR520 et RR340… mais plus cher ! Je lui ai mis des pneus route slick et le rendement est plutôt bon (faut même pas y penser avec les pneus crampons !). J'apprécie : - la fourche à bloquage au guidon pour les trottoirs et autres obstacles qui s'invitent pour accéder aux pistes cyclables. Le la rebloque pour les sections plates. - les freins à disque qui permettent une meilleure réactivité et un freinage modulant - la maniabilité pour zigzaguer Les inconvénients : - position assez relevée avec pas mal de prise au vent - poids… (13kg) Je n'ai que 5km très urbain pour aller au taff. Si j'avais plus de km à parcourir avec des sections un peu rurales, j'aurai investi dans un TRIBAN (le 520 à cintre plat à 499€ est pas mal et -10kg !) La gamme TRIBAN est plus typé route et tu auras un meilleur rendement (moins d'effort sur les longs trajets). Par contre, pas de fourche télescopique, donc les trottoirs ça va taper un peu. Pas de disque non plus.Tu as certains modèles avec un cintre plat si tu n'est pas à l'aise avec les cintres de route. Pas besoin de racheter des pneus slick comme sur le VTT. À toi de voir ;-)

Pour rappel ,l'ULTRA 940 CF (carbone) coûte la bagatelle de 3500€ tout de même… mais uniquement sur le Net et au B'twin village. Le premier prix dans cette gamme Carbone (900 CF) coûte 1300€ (destockage vs 1600€ pour le nouveau) et est visible dans pas mal de D4. Le cadre est identique au modèle à 3500€. Seules les périphériques changent (roues, Ultegra DI2, potences, cintres…). Le seul défaut (de conception) que je lui reproche, est la position où sort la gaine du dérailleur. La gaine sort un peu trop près du pédalier sur la droite. Le tirage sur le levier des dérailleurs Shimano (FD5800, FD6800) nécessite donc un peu plus de force, et la fonction "TRIM" n'est pas optimisée (la fourchette ne se déplace pas autant que prévu sur les positions intermédiaires), même en plaçant le convertisseur sur ON ou OFF. J'avais réussi à contourner le problème en passant la gaine à gauche de la vis de serrage du dérailleur (au lieu de la passer à droite), ce que ne recommande pas Shimano ! Ça avait pour conséquence d'augmenter l'angle de la gaine et le passage au plateau supérieur et le TRIM étaient meilleurs. J'ai remplacé le FD5800 par le nouveau FD8000 que j'ai installé (nouvelle conception de tirage), y a du mieux mais c'est pas parfait. Il aurait fallu que cette gaine sorte quelques mm plus à gauche pour augmenter l'angle de tirage et de tirer meilleur parti des dérailleurs avant Shimano pour les citer. Pour le comportement routier, je ne peux pas me prononcer car je n'ai pas de points de comparaison (hormis un Vent Noir de 1978 en Dura Ace 2x5v), mais je m'éclate avec ! (150km par semaine environ, 31 à 34km/h de moyenne selon dénivelés).

Je possède la version ULTRA 900 CF (carbone couleur gris/noir mat, acheté d'occasion sur LBC) qui est maintenant à 1300€ (destockage, prix de lancement à 1700€ en 2016). La nouvelle version du 900CF à 1600€ n'apporte absolument rien (même transmission, mêmes roues, même cadre) à part la couleur, la selle Fizik, la potence et le cintre DEDA qui étaient présents sur le modèle à 1300€ et qui sont tous remplacés par des périphériques B'twin. J'ai l'impression qu'il est moins bien équipé… Problème de celui à 1300€, c'est du destockage, donc les tailles dispo sont assez limitées. Il y a quelques annonces sur LBC et Troc-Vélo. Concernant le vélo en lui même, il est top. J'ai pris un taille S (54) pour 1m76 et 86 EJ. J'ai rallongé la potence de 100 à 120mm. J'ai également remplacé les dérailleurs AV/AR 105 par les nouveaux Ultegra R8000 (nouvelles technologies issue du DURA ACE) et remplacé la chaîne KMC par une Dura Ace également. Tout fonctionne très bien avec les manettes d'origine. Dernier point, en fonction des magasins, les mécanos n'ont pas les mêmes degrés de compétence. Les réglages de base sont très souvent à reprendre complètement. Si vous n'êtes pas très bricoleur, vous risquez de faire pas mal d'aller retour au magasin, surtout pour le DI2 où les mécanos ("vendeurs") ne sont pas bien formés. Pour la version ALU, j'avais lu que la rigidité faisait un peu défaut sur les grandes tailles (cadre XL). Il faut essayer. Bon courage ;-)

Bonjour, Je remonte ce sujet pour ne pas faire de doublons. Il semblerait que les P2M aient bonne réputation en ce moment. Je recherche une solution pour m'équiper d'un capteur de puissance de type "étoile" avec un bon rapport qualité/prix. Pourquoi "Étoile" ? car je pense que c'est le type de capteur qui semble le plus robuste et qu'on peut adapter un peu partout (changement de pédalier, de vélo, ...). J'ai regardé chez P2M, mais leur site n'est pas très clair pour les non initiés… Je possède un pédalier Shimano 105 5800 BB86. De ce que j'ai pu comprendre, la gamme S route est la moins chère. Il faudrait que je prenne le power2max Type S Rotor 3D24 – Route (679€ avec plateaux 53/39). Problème : il n'est dispo qu'en 5 trous avec axe de 130 et donc plateaux 53/39. Si je veux du compact 52/36, j'suis b… Il y a également le Type S FSA Gossamer – Route (549€ avec 52/36). Là je peux choisir 110mm et donc le compact qui va avec. Dans la gamme du dessus, il y a les NG route, plus récents. Parmi eux, il y a les power2max NG FSA K-Force Light Megaexo et power2max NG Rotor 3D24 qui ont une option 4 trous 110mm compatible Shimano. Je pourrais donc conserver mes plateaux actuels de mon 105 5800 ou bien est-ce réservé aux derniers R8000 et R9100 ? Ça reviendrait quand même à 1100~1200€… À ce prix là je préfèrerait mettre 200€ de plus et avoir un vrai capteur droite/gauche (Rotor 2InPower par ex.) Le nouveau NG route vaut-il vraiment la peine de dépenser le double du S route ? Si une âme charitable pourrait m'éclairer et me dire si mon raisonnement tient la route ou bien si j'ai raté une étape ou bien s'il y a une solution de type "étoile" moins coûteuse que je pourrai adapter sur mon vélo. Merci à vous ;-)

Merci pour ce conseil 😆 Je vais l'appliquer pour les prochaines fois. L'opération n'est pas si anodine que ça !

Bonjour à tous, je déterre ce sujet car il m'arrive un peu la même chose avec mon vélo de route carbone. Je démonte la roue avant toutes les semaines (nettoyage, transport, etc.) et à chaque fois que je la remonte, j'ai un problème de centrage avec l'étrier. Et donc, je rerègle l'étrier dans la foulée. L'étrier de frein est pourtant du Direrct Mount (5810), donc il n'est pas censé bouger. J'ai remarque qu'à vide (sans la roue) lorsque je pince les pattes de la fourche, ça fait bouger les étrier de quelques millimètres. D'ailleurs je suis étonné de cette "flexibilité" qu'on peut donner rien qu'avec la main. Est-ce la propriété du carbone qui permet d'être flexible dans certaines directions ? J'ai l'impression que lorsque je repositionne la fourche sur la roue, si cette dernière n'est pas parfaitement centrée de chaque côté de la roue avant le serrage, ça la décentre très légèrement par rapport aux patins. En effet, lorsque je serre les blocages rapides, je m'aperçois qu'il y a un côté de la fourche qui se resserre (se rapproche) plus que l'autre. C'est de l'ordre de quelques mm mais ça suffit pour nécessiter à chaque fois, un recentrage de l'étrier de frein. Tant que je ne redémonte pas la roue, le réglage ne bouge pas d'un poil. Est-ce que cela vous arrive-t-il ? Merci à vous.

Non non, je pédale plutôt en fréquence, 97rpm en moyenne. Je trouve que les phases de transition sont plus fluides (cheville plus mobile) avec le métatarse légèrement en avant et que la pression sur le pied est un peu plus homogène lorsque j'appuie un peu plus fort (côtes, relances). C'est mon ressenti pour le moment.

Merci pour vos témoignages. En effet, ma pensée n'était pas de dire que j'adapterai toute ma technique à ma paire de chaussure à 60 balles ! Non, je voulais simplement savoir s'il était vital (pour des raisons physiologiques, biomécaniques, etc..) que le positionnement du 1er métatarse soit dans l'axe de la pédale (ce dont on lit partout quand on commence à se mettre au vélo et qu'on cherche à obtenir les "bons" réglages). Or Steve Hogg ainsi que vos retours d'expérience montrent qu'un positionnement un peu en avant pouvait être bénéfique. Bien entendu cela dépend apparemment de la morphologie de chacun. Je peux donc ainsi continuer à tatonner dans ce sens. Et donc ma paire de grolle pourra encore servir ! D'ailleurs, j'ai remarqué qu'en reprennant mon VTT hier avec d'autres chaussures et d'autres cales où mon métatarse est pile aligné sur l'axe, je ne me sentais plus si à l'aise que ça, sensation de moins de force dans le coup de pédale. Hier soir je suis allé faire une sortie de 50km avec le vélo de route en réglant le métatarse un peu en avant (5mm) de l'axe et je dois dire que j'étais plutôt à l'aise ainsi. Je trouve que la cheville travaille mieux. En tout cas, merci pour vos retours et vos conseils ;-)

Bonjour à tous, J'avais sollicité ce forum pour un problème d'aligement de cale SPD-SL sur une Shimano RP2. En effet, bien que la cale soit déplacée le plus en avant possible sur la chaussure, mon premier métatarse se retrouve à peine au dessus de l'axe de la pédale, voir quelques mm en avant. Mon cas n'est pas isolé apparemment. Bref, en parcourant de la littérature anglophone sur le sujet, je suis tombé sur le site d'un type, Steve Hogg. Ce dernier est spécialisé dans l'étude sur le positionnement des cales par rapport au pied. Selon lui, la règle empirique qui nous dicte que le premier métatarse doit se trouver au dessus de l'axe de la pédale est absurde ! Il préconise, en fonction de la taille du pied, de placer le métatarse en avant de l'axe de la pédale, dans mon cas, presque 14 mm !! Du coup mes chaussures pourraient continuer à servir ! ;-) Je suis tombé sur un autre article de 2013 (https://www.topvelo.fr/fiche-pratique-materiel-velo-positionnement-neutre-cales-chaussures-specialized-3-87.html) du site topvélo où ils montrent comment déterminer le point optimal du pied à positionner au dessus de l'axe. Ils appellent ça la position neutre. Elle permet de mieux équilibrer la pression sur l'ensemble des 5 métatarses. La marque Specialized aurait même fait des chaussures adaptées. Certains d'entre vous ont-ils déjà entendu parler de cette méthode de positionnement ? L'avez-vous déjà expérimentée ? Merci par avance pour vos retours d'expérience. Sportivement.

Bonjour à tous, Je clos le fil puisque j'ai trouvé mon bonheur. Sans surprise, j'ai opté pour un ULTRA 900 CF en taille S. La taille est vraiment parfaite. J'me sens très à l'aise et ai l'impression d'avoir un vélo sur mesure. Et livré avec des manivelles en 170, j'peux monter facilement en fréquence (120rpm) en restant "rond", je préfère à mes manivelles en 175 de mon VTT. Vélo acheté d'occaz', 11 mois, <1000km, cadre absolument nikel. J'ai passé quelques heures à le nettoyer de A à Z et à le régler. Après une sortie de 50km en mettant du rythme, que du bonheur, vraiment, j'ai l'impression d'avoir une F1. Je suis assez impressionné par la nervosité du cadre dans les relances, c'est dingue, et même avec des Aksium One ! Et aussi par la filtration sur routes "granuleuses". Le shimano 105 est vraiment très précis (après redressement patte de dérailleur et indexation aux petits oignons). Je sens pas les vitesses passer. En résumé, je l'adore et il me convient parfaitement ;-)

Merci pour toutes ces réponses ! Ça me rassure un peu de savoir que ce problème n'est finalement pas si isolé que ça. Je dois donc considérer que certaines marques s'adaptent plus ou moins bien à certains pieds. Et encore, avec mon autre paire de Shimano, en cale SPD, aucun souci. Apparemment, SIDI permettrai un meilleur réglage pour surengager la cale, mais les premiers prix font un peu mal au portefeuille…

Bonjour, Je suis dans le même cas de figure que Stéphane Clément, à savoir que le réglage maximum de la cale sous la chaussure est insuffisant pour aligner le métatarse avec l'axe de la pédale. Bien que je considère que les forums sont extrêmement utiles pour résoudre la plupart des problématique, je suis assez stupéfait de lire que toutes les réponses de ce fil sont complètement hors sujet, bien que la problématique soit exposée à plusieurs reprises par Stéphane Clément. Sa problématique est pourtant claire, impossible pour lui (comme pour moi) de parvenir à aligner l'axe de la pédale avec le métatarse. On est au max du max du réglage et pourtant, il manque encore des millimètres… Ce n'est pas un problème de hauteur ni de recul de selle, c'est un problème de chaussure et de cale ! J'ai acheté des câles SPD-L 6° de liberté (apparemment les mêmes), montées sur des chaussures Shimano RP2. En réglant les cales le plus devant possible, mon métatarse est à peine au niveau de l'axe de la pédale, quelques millimètres en avant. Ce qui est étrange, c'est que je possède une autre paire de chaussure Shimano (VTT), même pointure, avec des cales spécifiques de VTT, les SPD. Et là, en réglage presque neutre, mon métatarse est bien positionné par rapport à l'axe de la pédale. Comment cela est-il possible ??? D'autres personnes sont-elles confrontées à ce problème ? Merci à tous.

Merci Franck et Christian pour vos avis partagés. Je dois avouer que j'ai un coup de cœur visuel pour le Btwin. Certes, les réglages de base risquent de ne pas être nikel, mais comme de toute façon j'adore régler la mécanique du vélo, ça ne me dérange pas plus que ça. J'ai lu beaucoup d'avis de sites étrangers qui en faisaient l'éloge mais que cette marque était injustement dénigrée. Le développement de leur cadre carbone a été conçu de manière à ajouter un peu de matière ça et là au détriment du poids, mais en faveur d'une meilleure solidité. Il faut dire également que le rapport prix/équipement est juste top, et comme je compte pas changer de vélo tous les 2 ans… Pour le CAAD12, j'attends de pouvoir tester un 54 sur quelques longueurs de parking. Et pour le prix, je tombe sur des annonces à -de -15% à 30% sur des modèles caad12 supersix de 2017 https://www.troc-velo.com/velo-route-course-cannondale-caad-12-105-1-1-1856851.htm https://www.troc-velo.com/velo-route-course-cannondale-supersix-evo-105-11v-1-1-1857467.htm Y a un loup ?

Très bien je vais essayer. On verra ce que ça donne. Aujourd'hui, je suis allé chez D4 où ils avaient le ULTRA CF 900 uniquement en taille M en stock, qui correspond à une longueur de cadre virtuelle de 56cm, monté avec une potence de 110mm. J'ai pu le regarder de près. Tout est vraiment bien fini. Je demande gentiment un essai… qu'on m'accorde ! Mais pas dans le magasin ni le parking de 10x10m, un essai sur route à l'extérieur du magasin ! Après avoir laissé ma carte d'identité, je suis parti faire un ptit tour de 5mn. Bon, en pédale plate… J'ai pu tester une descente et une bonne petite montée des virages serrés, le freinage, un peu tout. Petit bémol, le vélo n'était pas réglé. Impossible de passer le grand plateau ni même les pignons extrêmes. Mais pas grave. Constat du tour, ça envoie fort, surtout dans la montée, même avec les Aksium. Autre constat, le 56 avec la potence de 110 me paraissaient un peu grand. Le taille S, un 54,5cm virtuel pourraient être la bonne taille, mais pas en stock. Par contre, ils me disent que je peux commander le taille S, l'essayer, et si trop petit, l'échanger directement contre un M. C'est appréciable. Mon prochain objectif est de pouvoir essayer un CAAD12, voir un SUPERSIX pour comparer les cadres et me faire un avis définitif sur la question. Peut-être chez CultureVélo mais ça sera uniquement sur Parking. Dommage qu'ils n'aient pas un tapis roulant. À voir donc…